Den enorme, trassige kronografen Stuhrling 392.01 er definitivt ikke for snobber og minimalister. Det er usannsynlig at du bruker den med en dress og kommer definitivt ikke til et klokkeklubbmøte i den. Men det er noe som får deg til å ta på deg denne klokken igjen og beundre det asurblå glitteret og merkene som svever over mekanismen.
Hvem er du, herr Stürling?
Mange nettsteder snakker om de sveitsiske røttene til merket: som om urmakeren Max Stürling jobbet med Louis Audemars (faren til grunnleggeren av Audemars Piguet) i første halvdel av 19-tallet. Og på 2000-tallet opprettet en etterkommer av Stürling sammen med gründer Chaim Fischer et klokkefirma oppkalt etter stamfaren. Men blant klokkemerker er det mote å finne sveitsisk opprinnelse, spesielt hvis produksjonen er lokalisert mye øst for Sveits.
Det er ingen slike historier på den offisielle Stuhrling-nettsiden. De sier at selskapet ble grunnlagt i 2002 av Chaim Fischer, og hun startet med rimelige kinesiske tourbillons. Imidlertid snakkes det ikke direkte om Kina. Som, Mr. Fischer ble fortalt at vanlige tourbillons bare lages på ett sted på jorden (tilsynelatende i Sveits). Men han fant noe annet - stedet hvor alle de kule selskapene, for eksempel Apple, lager produktene sine.
Registreringsstedet for selskapet er New York. På spesialiserte fora sier de at kapasitetene er lokalisert i Hong Kong og Sveits. Kaliber er tilsynelatende japansk i kvartsklokker og kinesisk måke i mekanikk. Vel bra. Seiko og Miyota har gode masseproduserte kvartskalibre, og Seagull er et selskap med en 70-årig historie, verdens største produsent av mekaniske kalibre, opp til flerakse tourbillons.
Stuhrling er også kjent for et stort antall hyllester – både for ikoniske Rolex-modeller og for nisje Cartier Ballon Bleu eller Hamilton Ventura.
Hommage på Ballon Bleu de Cartier (til venstre) og Rolex Datejust (høyre)
Stuhrling 392.01: ikke en klokke for en snobb
Skjelettklokke og en dekorativ bro på kvarts, en løkkrone, en stor dato, en kronograf med "doktoral"-merking for å måle pulsen, en diger kasse med skinnende polering på alle overflater, en voldsom blå glød av hender og tusjer, en blått stopp lærreim - Jeg mistenker at for en mann som setter pris på estetikken til en klassisk klokke under en forretningsdress, vil Stuhrling 392.01 forårsake vedvarende misforståelser.
H. Moser & Cie Swiss Icons-klokke. Klokkene består av de mest gjenkjennelige delene av Rolex, IWC, Panerai, Audemars Piguet, Breguet og andre legendariske merker. For dem mottok Moser øyeblikkelig mange publikasjoner og anklager om plagiering. Dagen etter nektet selskapet å promotere modellen: anklagene ble irrelevante, men PR-en forble.
Strengt tatt er Stuhrling 392.01 egentlig mer lyssterk enn elegant eller stilig.
Designet er fengende
I klokkekatalogen vakte Stuhrling 392.01 oppmerksomhet ved første blikk. Fargevalget til 392.01 er lyst og variert, spesielt fargen på hendene og markørene - en knallblå som skinner i lyset og blir til en rik mørke i skyggene. Du vil beundre denne saftige fargen igjen og igjen, men den samme svarte klokken forårsaker ikke absolutt ingen følelser. Likevel er det tydelig vellykkede detaljer.
Time- og minuttviserne er tredimensjonale, med en ribbe i hele lengden (kantene fanger lyset vakkert - den ene halvdelen av hånden er mørk, den andre er knallblå). Inskripsjonene - merket, markeringene for å måle pulsen, tallene på kronografarenaene - er mettede og konvekse. Men best av alt er overhead volumetriske merker. 90% av lengden deres er festet på den ugjennomsiktige hvite delen av skiven, resten er på en gjennomskinnelig plate som mekanismen er synlig gjennom. Det viser seg at spissen av etiketten ser ut til å sveve over mekanismen.
Urskive skjelettklokke er en sjelden gjest i kvartsklokker, fordi kvartskalibrene i seg selv ikke er spesielt interessante: ingenting beveger seg, det er ingen små komplekse detaljer. Men Stuhrling 392.01 har dobbeldaterte skiver og gir - store nok til å se litt action under skiven. Riktignok er det en tvilsom nytelse å beundre de rå metalldelene og de hvite plastgirene.
Men den gjennomskinnelige skiven – der den ikke skinner igjennom – er en god løsning. En liten bølget guillosje er påført den. Den fanger ikke øyet, men den slører elegant konturene av detaljene under den og ser generelt veldig pent ut (og det er også klart lettere å lage en plastskive med et mønster enn å guillochere metalldeler).
Den doble datoen skifter tydelig og jevnt, tallene står i midten av åpningene, og selve åpningene er dekket med en pen, tynn polert ramme. Den harmonerer med de polerte konturene til underskivene. Etter vår mening eksemplarisk ytelse.
Etuiet er ikke dekorert med annet enn krone-pæren. Som eneste dekorasjon ser det veldig bra ut. I tillegg er den stor og kompakt, noe som gjør den enkel å bruke.
Stuhrling 392.01 er enorme: 47 mm i diameter, nesten 55 mm knast til lug, nesten 15 mm tykk. Størrelsen gir mening. En lyssterk klokke med store elementer og synlige gir er laget for å være et merkbart tilbehør. Det er enda mer merkbart når det er stort. I tillegg passer en flerlags urskive og litt "luft" over den inn i den tykke kassen. I kombinasjon med en konveks glasslinse i vinkel oppnås forvrengninger som kan beundres.
utførelse
Jeg vil si med en gang: feil er ikke synlige for det blotte øye. Hvis du ser nøye etter, er de det. Men når klokken er på håndleddet, er det lite sannsynlig at noen vil legge merke til det – og du vil ikke merke det hvis du ikke setter deg et mål.
Det er umulig å finne feil med den blå teksten og tallene, alt er jevnt (bortsett fra noen få uklare prikker over U-en i navnet Stuhrling). De store datosifrene ser normale ut på avstand, men når du zoomer inn, kan du se at kantene til noen sifre "svever". De blå markørene er vakre og voluminøse, den eneste feilen er at markørene på 15 og 45 er i ulik avstand fra kanten av de polerte runde arenaene. Dette er en funksjon ved modellen, og ikke en defekt ved en bestemt instans - bildet av andre Stuhrling 392 viser de samme ujevnhetene.
I klokker i dette prissegmentet ville det være rart å forvente termisk blåfarging av visere og merker. Jeg tror de er malt og deretter hugget ut av metall. Sidedelen av hendene er vanskelig å se, fordi i riktig vinkel for dette skaper den konvekse skiven sterke forvrengninger. Og likevel ser det ut til at sideveggene ikke er malt over. Skjæringen er ganske nøyaktig. Det er ingen plugger på pilaksene, men Stuhrling er heller ikke en Rolex.
Glass - Krysterna. Blant klokkemerker finner du den hos Stuhrling og kanskje Akribos (hvis du har hørt om den). Ifølge Stuhrling selv ble dette glasset opprinnelig utviklet for dyre glass. Den er nesten like slagfast som mineral og nesten like ripebestandig som safir. Mange klokkefirmaer har lignende briller – for eksempel herdet mineralglass Flame Fusion fra Invicta, mineralglass med safirbelegg fra merker fra Nike til Seiko. Etter anmeldelsene å dømme er Krysterna virkelig ikke dårlig - klokkeeiere klager ikke på riper på brillene.
Saken skinner som noe dyrt, men den er laget enkelt. Det er ingen veksling av forskjellige typer bearbeiding, ingen avfasninger, ingen klare kanter på komplekse overflater. Det er bare tre detaljer: rammen uten dekorasjoner, selve etuiet og bakdekselet med fin lasergravering. Ørene er laget med krav til dekorasjon, med en innstrømningsforlengelse i den sentrale delen. Imidlertid er kantene avrundede. Og viktigst av alt, hele kroppen er polert, det vil si at det vil være lett å samle riper. På den annen side lar slik behandling deg teoretisk sett polere en oppskrapet klokke uten stor risiko for å ødelegge geometrien og finishen.
Bruksvisninger
Først og fremst er størrelsen. 55 mm fra øre til øre får nesten ikke plass på et tynt håndledd. Ørene er heldigvis sterkt bøyd - bare takket være dette holdes klokken på en eller annen måte på hånden. En og en halv centimeter tykkelse lar ikke klokken gli ut under ermet. En skjorte eller cardigan nekter også hardnakket å dekke klokken som har dukket opp under dem igjen, og du finner deg plutselig iført en trassig lys Stuhrling trassig i klar sikt.
Det er en 60 minutters kronograf om bord. Underskiven "kl. 9" viser minutter, "kl. 3" - tideler av et sekund. Den sentrale sekundviseren står stille i normal tid, og teller sekunder i kronografmodus. Den øverste knappen starter og stopper kronografen, den nederste knappen tilbakestilles. Knappene er stramme, trykket med en behagelig innsats og med et klikk. Markupen for å måle pulsen fungerer slik: start kronografen, tell 30 hjerteslag (klokken sier "Base 30 pulsations"), stopp kronografen.
For interessens skyld testet vi denne funksjonen: noen ganger har du ikke tid til å trykke på en tett knapp sammen med det første hjerteslaget, avlesningene er omtrentlige, men generelt kan du bruke den.
I de fleste kvartsklokker treffer ikke sekundviseren nøyaktig merkene. Stuhrling 392.01 har ikke dette problemet. Det lille sekundet "kl. 6" har ingen markering. Det store sekundet, kun aktivt i kronografmodus, har en jevn, nesten mekanisk bevegelse - 4 trinn per sekund (dette tilsvarer en frekvens på 14400 halvsvingninger i timen - nivået på lommeur fra forrige århundre). Derfor fjernes også problemet med unøyaktige treff.
Kronen skrus ikke ned. I den første posisjonen oversetter den datoen, i den andre - tiden (forresten, den lille andre stopper også for å gjøre innstillingen mer nøyaktig). Vannmotstand - 50 meter. Det er nok for livet, men du vil ikke hoppe i bassenget i en slik klokke av egen fri vilje.
Lesbarheten er ikke særlig god. Du vil ikke kunne forstå tiden fra gulvet med et blikk, du må se nøye etter hvor time- og minuttviserne er i all denne blå prakten. Forresten, det er ingen lume. Blå visere fanger opp de minste refleksjoner selv i skumringen, men hvis det er virkelig mørkt, tenk på at du er uten klokke.
Og litt smak: etter vår mening er disse klokkene kombinert bare med uformell stil, kanskje med en sportsskjevhet (polo, skjorter med opprullede ermer). Likevel har Stuhrling 392.01 mange elementer med krav til strenghet (krokodillelignende lærreim, løkhode, elegante hender med slisse osv.) - derfor, med for eksempel en T-skjorte, er det vanskelig å forestille seg dem. Og også, gitt den lyse blå fargen, er det ønskelig at klærne også har blå elementer.
