En god moderne klokkebutikk med flere merker, hvis eieren kjennetegnes ved en bredde av synspunkter og en viss nysgjerrighet og mot, vil aldri nøle med å vise kundene sammen med klassiske klokker og ekstraordinære klokker, som ofte er designer- og motemodeller.
For å unngå forvirring i terminologi, la oss bli enige om at vi vil kalle designere de som ved utseende (timeangivelse, kasusform) er svært forskjellige fra de klassiske, og vi vil klassifisere som mote ikke bare populære, men de som logoer til motemerker praktiserer.
Selvfølgelig krysser disse to gruppene seg ofte, men i dag vil vi skille dem for renheten til eksperimentet, hvis oppgave - og selv om det ikke er noen oppgave, for kunnskapens skyld, bare la oss se hvilke interessante ting å tilby se designere og motehus, og stuper samtidig inn i sakens historie. La oss starte med design.
Det ville ikke være en sterk overdrivelse å si at den virkelige revolusjonen i design av klokker skjedde med fremkomsten av kvartsbevegelser. Det første serielle kvartsverket (Quartz Astron) ble oppfunnet i japanske Seiko i 1970, litt senere dukket det sveitsiske Beta 21. Seiko brukte kvarts i kronometri i mange år, selskapet produserte store klokker for astronomiske observatorier, og så ble disse enhetene redusert til størrelsen på bordklokker, og det ble åpenbart for alle at neste steg ville være kvartsarmbåndsur, og at sveitserne og japanerne ville konkurrere.
Men Seiko samlet en gruppe ingeniører fra selskapet, mens sveitserne gjorde det de kan best – de dannet en komité. Denne komiteen rekrutterte ingeniører fra flere konkurrerende klokkemerker, forskere og ansatte i elektronikkselskaper. En gruppe spesialister slo seg ned i Neuchâtel, ble kalt Centre Electronique Horloger (CEH) og produserte i 1967 verdens første kvartsverk (Beta 1), men i en veldig liten serie, bare fem prototyper.
Seriekvartsen Beta 21 var enorm, 30.9x26.5 mm, og dette var i de årene da tynne klokker var på moten.
Selv om japanerne var de første, var betydningen av den sveitsiske klokkeindustrien stor, slik at innflytelsen på designtrender først og fremst ble bestemt av sveitsiske merker.
Det har alltid vært en regel med mekaniske klokker at jo mer nøyaktige de er, jo mer må du betale for dem. Tross alt, jo mer tid produsenten bruker på å justere klokken, jo mer nøyaktig blir den. Følgelig var folkene som gjorde "finjusteringen" svært høyt betalte arbeidere.
Etter å ha investert mye penger i kvartsprosjektet, var alle deltakende merker fast bestemt på å få tilbake investeringene sine på en gang, og derfor dukket Beta 21-klokkene opp på markedet med en veldig høy prislapp, fordi de var mer nøyaktige enn noen gang. Enormt, etter standardene til de da allment aksepterte standardene, tillot ikke størrelsen på mekanismen å produsere tynne elegante klokker, og derfor bestemte klokkemerker seg for å understreke kvartsinnovasjonen ved å gi klokker et futuristisk design. Det som virket sprøtt, radikalt og futuristisk på 1970-tallet kan ikke sammenlignes med opprøret av farger, former og materialer som klokkemerkedesignere tilbyr i dag – både i mekaniske klokker og kvartsklokker.
Se på klokkene til moderne merker grunnlagt av designere - Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz og Sevenfriday (Lauren Rufenacht og Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - disse er alltid uttrykksfulle designobjekter som over tid, vil ikke miste sin attraktivitet. I motsetning til de fleste klokker av motemerker, hvor "her og nå" ofte er mye viktigere enn en langvarig effekt, som imidlertid ikke gjør dem mindre attraktive.
Ikepod-klokker skylder utseendet sitt til en av de mest kjente industridesignerne i vår tid - Mark Newson. Nå for tiden overrasker ikke den uvanlige formen på etuiet noen, men for mer enn 20 år siden, strømlinjeformet som en Ikepod med småstein uten de vanlige stropper, rørte det avgjørende opp klokkemarkedet.
På 2000-tallet krevde en ny generasjon kjøpere nye uttrykksformer, og Ikepod kom veldig godt med. I dag, på den peneste måten, er ideene til den daværende Ikepod nedfelt i den mest budsjettmessige samlingen til merket, Duopod. Minimalistisk, ved første øyekast, utseende, men hvor mange tegn og symboler i denne klokken! Sammenlign formen på klokken med det berømte Futuro-House av Matti Sauronen, vær oppmerksom på formen på viserne, farger og finish på urskivene. Selv bildet av en vaktel på kronen gir mening - men mer om det en annen gang.
Hos Electricianz, hvis hele linjen understreker det "elektriske aspektet" med utseendet deres, kan de mest uttrykksfulle lederne av merkevarens idé kalles Nylon-kolleksjonsklokkene, Cable Z-modeller - stålkassen er dekket med lysfarget nylon, som en flette av ledninger, under glasset på siden av skiven, ledningene er gule, røde, grønne og hvite, bronsespole - alt, som i settet til en ung elektriker. Cable Z er en stor klokke med en kassediameter på 45 mm, men den har en "lillebror", Cablez-klokken, som er mye mer behagelig å ha på seg, 42 mm.
Simone Mazzucatos RIM Scuba-klokker skiller seg ved første øyekast ikke påfallende fra de store «dykker»-klokkene til andre merker, selv om du ikke kan kalle dem 100 % typiske. Stor (48 mm) kasse, lys indikasjon, kronebeskyttelse - alt dette er ganske kjente elementer for "dykkere". Men den omvendte designen, som lar deg raskt endre utseendet til "instrumentet", og gir et mer diskret utseende til urskivens blikk - dette er bedriftsidentiteten til Mazzucato, det er her designerens talent manifesterte seg, dette er hvorfor klokkene hans er ubetinget elsket.
La oss nå snakke om "fasjonable" klokker - ikke populære, men de som er dekorert med logoer fra motehus, som veldig ofte ikke er det samme. Det er mange motehus og merker, de fleste av dem er engasjert i timer på en eller annen måte, som regel - ved å overføre en lisens for utgivelse til noen, sjeldnere - ved å heve klokkeretningen på egen hånd.
Klokker fra et nødvendig verktøy begynte å bli et motetilbehør gjennom innsatsen fra smykkefirmaer på begynnelsen av 20-tallet, deres eksempel ble raskt fulgt av luksusvareprodusenter som Hermès - i 1928 ga selskapet ut Ermeto-modellen, som ble produsert for det av Movado fra sveitsiske La Chaux de -Background.
På 1930-tallet introduserte britiske Dunhill flere klokker laget av Swiss Tavannes Watch. På den tiden ble salg av klokker ikke av slike merker sett på som en strategisk beslutning om å utvide virksomheten eller som en måte å utvide kundebasen på – det vil skje senere. De første Dunhill- eller Hermès-klokkene var unike klokker laget for et privilegert klientell. I tillegg oppfattet merkene selv den første generasjonen av moteklokker som et sekundært tilbehør beregnet for visning eller bruk i reklame. De hadde ingen identitet som sådan og ble hovedsakelig brukt for å tilføre verdi til disse selskapenes kjernevarer – klær og lærvarer.
Den tradisjonelle moteklokke-forretningsmodellen har lenge vært basert på samarbeid mellom ledende kles- og smykkeprodusenter på den ene siden, og sveitsiske klokkeprodusenter på den andre. Dette fortsatte til 1960-tallet. Christian Dior var det første selskapet som tok i bruk en seriøs diversifiseringsstrategi for motetilbehør, spesielt klokker. Urmakeri var kjernen i merkevarens strategi, og i 1968 lanserte Dior sin første kolleksjon av klokker produsert på lisens i Sveits med initialene "CD".
I 1977 ga tilbehør motehuset 41 % av omsetningen og 45 % av overskuddet. Klokker var ikke lenger sekundære objekter hvis formål var å øke verdien av designerklær – de ble grunnlaget for merkevarens vekst og hovedkilden til profitt. Lisensiert produksjon fortsatte frem til kjøpet av det parisiske motehuset Christian Dior av Bernard Arnault og omorganiseringen av alle klokke- og tilbehørsaktiviteter av LVMH på slutten av 1980-tallet.
Fremkomsten av quartz-urverk, en teknologi som raskt ble lett tilgjengelig, brakte nye aktører til klokkemarkedet, og introduksjonen av Swatch-klokker i 1983 revolusjonerte klokkeindustrien ved at Swatch gjorde klokker til et mote- og designelement som alle plutselig kunne kjøpe. Til slutt gjennomgikk selve moteindustrien en overgang til en ny forretningsmodell som krevde en utvidelse av kundebasen for å øke fortjenesten.
Selv om Christian Dior la grunnlaget for konseptet klokker som motetilbehør, ble den italienske gruppen Gucci en trendsetter på 1970-tallet. Dette skyldtes introduksjonen av en organisasjonsmodell som gjorde at merkevaren gradvis kunne mestre og kontrollere produksjonen, alt takket være Severin Wunderman.
Severin Wunderman, en belgisk-amerikaner, som vi alle husker i dag som en skikkelse på klokkemarkedet, tjente sin formue på smykker, men var klok og gikk ikke glipp av muligheter. I 1972 møtte Wunderman en av sønnene til grunnleggeren av Gucci, Aldo Gucci, som også slo seg ned i USA, og ble enig med ham om en lisens til å produsere Gucci-klokker. Veldig snart kjøpte selskapet Severin Montres fra California ferdige klokker fra en produsent i Bienne, Sveits. Det første året ga salget av Gucci-klokker rundt 3 millioner dollar, tre år senere var beløpet 70 millioner, i 1988 var omsetningen allerede 115 millioner og ga omtrent 18% av Guccis fortjeneste.
Et år tidligere hadde Wundermann omorganisert prosesser, endret selskapets navn og flyttet det operative hovedkvarteret til Lengnau, Sveits. Det amerikanske selskapet har fokusert på distribusjon av Gucci-klokker i USA, et tradisjonelt sterkt marked for merket. Endringene tillot Wunderman å direkte kontrollere forsyningen og produksjonen av klokker.
Selskapet opplevde eksponentiell vekst i ti år før det ble kjøpt opp av Gucci i 1997, og Severin Wundermann fortsatte sin karriere ved roret i Corum – som du kan se er det å lage moteklokker en veldig seriøs virksomhet og suksess krever fokus på sinn og talenter.
Siden vi snakker om talent og suksess, er det på tide å huske Fossil - dette merket er sikkert kjent for deg. Visste du at Fossil-gruppen, i tillegg til merket med samme navn, også inkluderer Skagen, Michelle, Relic og Zodiac, og på lisens produserer gruppen Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Puma og Tory Burch, og at omsetningen for 2020 og de fem foregående årene oversteg 2 milliarder dollar hvert år?
Det hele startet i 1986, da brødrene Kartsotis, grunnleggerne av Overseas Products International, lanserte Fossil-klokker på det amerikanske markedet. Klokken ble laget i Hong Kong, utad gjentok de de amerikanske klokkene på 40- og 50-tallet. Den første suksessen til denne markedsføringskampanjen var overveldende, og selskapets omsetning økte fra 2 millioner dollar i 1987 til 32,5 millioner dollar i 1990.
Oppmuntret av resultatene adopterte brødrene Fossils utviklingsstrategi, som var basert på kontroll over tilbud, tilgang til motemerker og vertikal distribusjon. Strategien ga resultater, Fossil-gruppen er blant de fem største klokkeprodusentene i verden.
En gang helt sekundært, i dag setter moteklokker i mange aspekter tonen og trender for hele klokkeindustrien. Coach, Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton og Ralph Lauren har blitt respekterte urmakere. Lisensierte merker som Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors og Tommy Hilfiger har vunnet respekt hos kundene.
Og såkalte internettmerker som Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT og Paul Valentine viser klassiske klokkemerker hvordan de kan nå ut til et yngre publikum. Utvalget av moteklokker er stort, prisutvalget er også stort, og jeg er sikker på at du definitivt vil finne en som vil glede deg denne sesongen.
