Seikos nye tillegg til vår/sommer 2022-kolleksjonen, SSB411P1 kronograf, er ikke imponerende på bildet. En utstikkende pusher, en flat og ganske travel urskive, utydelige grå markører på mørkegrønn, en blanding av sølv og hvite visere... Denne klokken må holdes i hendene for å se hvor god den er.
Og de er VELDIG gode - stilig diskret skjønnhet og gjennomtenkte detaljer.
Volumetrisk urskive med fem lag
Skiven, som på bildet ser ganske flat og fargerik ut, viser seg faktisk å være en kompleks, elegant, flerlags design:
- Lag 1. Hovedlaget "null" er det mørkegrønne midten av urskiven dekorert med pregede striper ("teakdekk"). Den nedre subdial (liten sekund) er en del av den.
- Lag 2. Under hovedlaget er brønnene til subdials "på 3" og "på 9": mørkegrå, med en konsentrisk guilloche, som i lyset skaper effekten av solstråle ("solstråler"). Lavkant er også guillosjet. Enda lavere er datodisken i blenderåpningen "kl. 4:30".
- Lag 3. Gjennomsiktig røykgrå plate. Den omkranser kanten av skiven, og lukker den til den indre spissen av timemarkørene, med spor for underskiver og dato. "Kl. 6" dekker platen delvis arenaen på et lite sekund - ligner på fargetoning i grafiske redaktører, men i virkeligheten. Platen er også guillosjet.
- Lag 4. Tykk mørkegrå plate med 1/5 sekunds markeringer og en tachymeterskala. En plate på det første laget er synlig i de formede sporene, og et tredimensjonalt fakturamerke er installert i "12" sporet.
- Lag 5. Tolv påførte timemarkører.
Klokken er laget i tre farger: mørkegrønn, røykgrå (med nyanser), hvit (og sølv). Denne kronografmodellen er tilgjengelig i forskjellige farger, men jeg liker referansen SSB411P1 best - den mest beherskede og edle paletten. Og den "tåkede", gjennomskinnelige røykfylte sirkelen rundt kanten av skiven er den mest elegante avgjørelsen til Seiko-designere.
Urskivens elementer er godt laget. Jeg har ikke et 20x urmakerforstørrelsesglass, men jeg kunne ikke finne noen feil med de tilgjengelige verktøyene. Overheadetiketter - tredimensjonale, sekskantede. Kantene er polert. Seiko-logoen er lagt på, polert. Kronografviserne og små sekunder er enkle, flate, polerte eller malte, men det er ingen skjærende artefakter. Timer og minutter er mer interessante: tredimensjonale, med en langsgående kant. Lum påføres dem og på merket "12" - for ikke å si mye, det er fortsatt ikke en dykker, men du kan forstå tiden om natten.
Skrive ut markeringer og serviceinskripsjoner pent, datoer - også. Datoplaten er laget i urskivens farge. Det er sant at for alle varianter av denne modellen er det bare to farger på datoplaten - svart og hvitt. Derfor er alt greit på mørke og hvite klokker, men på lysegrå klokker er datovinduet slående som et sort hull i urskiven. Nok et pluss til fordel for SSB411P1.
Pilene er flerfargede, men det er logikk i dette. Det som er forbundet med kronografen (den sentrale sekundviseren og den 60-minutters kjøreturen "med 9") er hvit. Det som er ansvarlig for gjeldende tid (timer, minutter, lite sekund "ved 6" og 24-timers indikator "ved 3") er polert sølv.
Etui: upåklagelig enkelhet og PVD-intriger
Stålkassen er upåklagelig i sin enkelhet. Skjemaene er upretensiøse, men kantene er skarpe og klare. Mattsvart PVD-belegg (det tynneste, noen få mikrometer, beskyttende og fargebelegg, som påføres urkassen i vakuum ved høy temperatur) kombineres med urskivens fargeskjema.
Høydepunktet på klokken er et prismatisk glass med en klar faset kant. Kombinert med en fasettert kasse og en intrikat sporskive, gir det kronografen et snev av industriell stil. Selve glasset er hardlex. Det er et Seiko-utviklet mineralglass med et herdet topplag som skal være mer slagfast enn safirkrystaller og mer ripebestandig enn vanlige mineralkrystaller. Seiko reserverer safiren til dyrere modeller.
Den mest fremtredende (bokstavelig talt) delen av saken er kronografskyveren klokken to. Den er enorm, mye større enn den nederste pusheren, og for å passe på at den ikke går ubemerket hen, er den også dekorert med en kontraststripe. SSB2P411 er en del av Seiko Conceptual Series Sports-kolleksjonen, "en klokke med en sporty følelse og utseende." Det er veldig praktisk å bruke pusheren: både når klokken er på håndleddet, og hvis du tar den av og bruker den på samme måte som en lommestoppeklokke. Knappen forstyrrer heller ikke håndleddet.
Tykk, kvalitet 22 mm NATO-reim fortjener også komplimenter. Spennehullene er forsterket og maskinvaren er PVD-belagt i samme farge som dekselet. Kroppsstørrelsen er behagelig. Diameteren er 41 mm, det vil si at klokken vil passe selv på en tynn hånd (i hvert fall på håndleddet mitt 16,5 mm i omkrets sitter de perfekt). Tykkelsen er 12 mm, men det føles mer på hånden, for under dekselet er det også det nedre laget av en tett NATO-stropp.
Det eneste designere ønsker å sette minus for er kronen uten logo. Dette er imidlertid en smakssak.
Og en ting til: PVD-belegg. Teoretisk sett beskytter den stålkassen mot riper. I praksis kan PVD redusere kasseslitasjen, men det er på ingen måte evig. Og ripene i den svarte finishen, som det sølvblanke metallet titter gjennom, er mer slående enn bare riper på metallet. Det er fortsatt en intrige når og hvor nøyaktig PVD vil slites ut. Mest sannsynlig, på dekselet, vil de første ripene vises et sted på kantene etter mindre enn ett års bruk.
Og festet som kommer i kontakt med bordet, armlenet og så videre, vil lide enda tidligere. Selvfølgelig kan du velge ubelagte stålklokker, som også er med i rekken, men de er ikke så vakre. Så du må bruke SSB411P1 mer forsiktig – eller skru av perfeksjonisten i deg selv.
Med saken ferdig, la oss gå videre til Seiko 8T63 mekanisk kvarts-kaliber installert i den. Men først, to ord om hva slags "beist" dette er.
Mekanisk kvarts kaliber: fra JLC til Seiko
En mekanisk kronograf er en vanskelig ting. Mekanismen har omtrent dobbelt så mange deler som en enkel trehåndsbryter (og du vet selv - jo flere deler, jo høyere er risikoen for brudd). Og det koster mye. Kvartskronografer er enklere, billigere, mer pålitelige og enda mer nøyaktige, fordi i stedet for en kompleks mekanisme, blir hendene drevet av en trinnmotor. Men når du trykker på kvartskronografknappen, er det ingen følelse av et "mekanisk klikk", og når du tilbakestiller avlesningene, snur hendene jevnt til null (den mekaniske tilbakestillingen er øyeblikkelig). Ikke kritisk, men mindre gøy. Og klokker, spesielt ikke de billigste, kjøpes i stor grad for gledens skyld – ikke sant?
Det er ikke overraskende at den mekaniske kvartsbevegelsen til armbåndsur dukket opp på 80-tallet, under "kvartskrisen", da billige og nøyaktige kvartsklokker feide mekanikken ut av markedet. De gamle sveitsiske klokkefabrikkene lette etter hvordan de skulle overleve. Det var da Frederic Piguet og Jaeger-LeCoultre kom opp med mekaniske kvartskronografer – en nyhet som ville gi kjøperen produksjonsevnen til kvarts og følelsen av mekanikk.
Et kvartskaliber er ansvarlig for gjeldende tid i den mekaniske kvarts-"motoren" til klokken. Når det gjelder den kronografiske modulen, er den en vanlig mekanisk. Bare i stedet for en fjær, som i ren mekanikk, drives en kjede av tannhjul av en elektrisk motor (en eneste, og ikke en for hver hånd, som i tradisjonell kvarts). Siden designet er som mekanikk, er det et tydelig klikk og en umiddelbar tilbakestilling til null på plass. Skjønnheten.
På 80- og 90-tallet ble slike kalibre installert i Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC og andre kjente sveitsiske klokker. Jeg må si at de levde opp til de store navnene: for eksempel kunne kaliber 630 fra JLC skilte med 25 juveler, Geneve-striper og rhodiumbelagte broer. Men på 2000-tallet forsvant til og med et så spektakulært kaliber av mekanisk kvarts fra sveitsiske klokker, tilsynelatende fordi etterspørselen etter dyre mekanikk og status som "ekte" mekanikk endelig kom tilbake.
Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (bilde med tillatelse fra luxurytimewatches.com) er et samleobjekt i disse dager. Forresten, dette ordet er fortsatt skrevet annerledes: "meka-kvarts" og "mekakvarts", "mekanisk kvarts" og "pelskvarts".
Stafettpinnen ble plukket opp av Seiko - nå er den den eneste store produsenten av mekaniske kvartskalibre. De er satt ikke bare i Seiko, men også i klokker av mikromerker (Dan Henry, Autodromo, Yema). Så nå sier vi "mekanisk kvarts" - vi hører "Seiko".
Massive Seiko-kalibere er selvfølgelig ferdige, ikke på samme måte som JlC. Og det er ingen rubiner. Men de er mye billigere og gir også følelsen av en mekanisk chron (bilde fra wornandwound.com).
Følelsen av en mekanisk kronograf
Så i vår Seiko SSB411P1 er Seiko 8T63-kaliberet installert - ganske friskt, rundt 2015. Den er laget i Japan. Og selvfølgelig er hovedtrekket kronografen. Den er ikke veldig romslig - som allerede nevnt, bare 60 minutter, og etter det går ikke nedtellingen til andre runde, men stopper. Den øverste knappen starter, stopper og starter timingen på nytt. Senk - tilbakestiller. Å trykke på dem er en spenning for en klokkeelsker: klare, saftige "mekaniske" klikk, og når den tilbakestilles, hopper sekundet umiddelbart til null.
Den sentrale sekundviseren er "død": den fungerer bare i kronografmodus, og teller tid i trinn på 1/5 sekund. Den lille pilen "på 6" går alltid i trinn på ett sekund - både under målinger og i gjeldende tidsmodus - og savner noen av merkene. Men på grunn av den lille størrelsen er dette ikke slående og derfor ikke kritisk.
Kalenderen er selvfølgelig den vanligste, ikke evig. Datoen skifter gradvis, rundt midnatt. Klokkenøyaktigheten hevdes å være pluss eller minus 15 sekunder per måned. Faktisk, for kontroll ti dager, var klokken bare ett sekund bak. For å gjøre det mer praktisk å stille klokken, er et hack (stoppsekund) gitt. Standardbatteriet skal vare i tre år hvis du ikke bruker kronografen i mer enn en time om dagen. Derfor kan det antas at det i realiteten vil være behov for utskifting også senere. Uansett, når batteriet begynner å gå tomt, vil klokken advare deg: den lille sekundviseren begynner å bevege seg i trinn på 2 sekunder.
Vannmotstand - 100 m. Dekselet er skrudd tilbake, men kronen er det ikke.
Etter min mening vil klokken være best kombinert med en sporty eller uformell stil. Men for en offisiell stil, og selv for smart casual, er en klokke neppe egnet.
