Ved daggry er Fifth Avenue i New York stille. Taxien stopper foran Tiffany's og Holly Golightly går ut. Hun har på seg en utsøkt svart slirekjole og et perlekjede, og i hendene har hun en papirpose med croissanter og en kopp kaffe. Hun går til butikkvinduet og spiser frokost, og beundrer de luksuriøse smykkene. Dette er en av de morgenene hvor Holly søker frelse fra svart melankoli på Tiffany's. Hvor alt er pent og edelt, hvor det er så mange snille, velkledde mennesker og hvor ingenting vondt kan skje.
Den legendariske filmen "Breakfast at Tiffany's" ble utgitt i 1961, akkurat da æraen til Jean Schlumberger, en fremragende gullsmed, som er assosiert med en av de lyseste sidene i selskapets historie, begynte på Tiffany. På begynnelsen av 1940- og 1950-tallet merket Tiffany en nedgang i interessen for deres egne produkter, spesielt blant unge mennesker, og Schlumberger-smykker, som på den tiden hadde sitt eget smykkefirma, var en stor suksess.
I 1955 ble de båret av grevinne Mona von Bismarck, redaktør for motemagasinet Harper's Bazaar Diana Vreeland, sosialisten Babe Paley, som var en del av Truman Capotes nære krets og ble en av prototypene til Holly Golightly, skuespillerinnen Greta Garbo og andre. Derfor inviterer lederen av "Tiffany" Walter Hoving i 1956 Jean Michel Schlumberger til å ta stillingen som visepresident og gir ham full ytringsfrihet og ubegrenset tilgang til smykkefirmaets edelstener og halvedelstener.
1960- og 1970-tallet var en tid med eksperimentering, eklektisisme, en blanding av haute couture og prêt-à-porter. Og Schlumberger, med sin ville fantasi, utømmelige ideer og tørst etter å skape det umulige, viste seg å være mer relevant enn noen gang. Smykkene hans er fengende og lyse, ofte store og alltid imponerende fordi forfatteren klarte å finne interessante kombinasjoner av steiner og finne opp komplekse former, samtidig som han ikke fratok smykkene harmoni og raffinement. De var perfekte for å komplementere de enkle ensfargede antrekkene som var populære på den tiden, som Givenchys sorte kjole fra Breakfast at Tiffany's eller Jackie Kennedys lakoniske dresser.
Forresten, under reklamekampanjen for filmen Breakfast at Tiffany's dukker Audrey Hepburn opp iført et Tiffany-kjede laget av Jean Schlumberger. Den besto av edle diamantbånd, og i midten ble den legendariske gule diamanten plassert på 128,54 karat.
Denne diamanten ble funnet i 1877 i Sør-Afrika, og har i nesten 150 år vært hovedskatten til smykkeselskapet og en av de største gule diamantene i verden. «Tiffany» setter pris på diamanten som øyet deres (selv om de en gang prøvde å selge den, men ingen kjøpte den) og bare noen få er beæret over å bære den. Og fram til 1957, da den offentlige debuten av steinen fant sted, ble den fullstendig liggende på lager. Så designet Jean Schlumberger dette diamantbåndkjedet for ham. Halskjedet var et av Schlumbergers første verk som ansatt i Tiffany, noe som styrket mesterens posisjon i smykkefirmaet.
Senere i 1976 gjorde Schlumberger diamanten om til en "Bird on a Stone"-brosje, og laget en fugleformet nål av gull, platina og diamanter til den. På den tiden ble Bird on a Stone-brosjer ansett som ikoniske Tiffany-smykker. Og historien deres begynte elleve år tidligere, i 1965.
En vakker dag tok Jean Schlumberger med seg den blå fløyelsboksen til studioet sitt på Tiffany's på Fifth Avenue, hvor assistentene og kollegene hans samlet seg i forventning, ivrige etter å ta en titt på mesterens nye kreasjon. Den anerkjente motekritikeren og journalisten Eugenia Sheppard var blant gullsmedens assistenter og beskrev øyeblikket på denne måten:
«Han hadde på seg Balenciaga marineblå arbeidsjakke i bomull, akkurat det samme som Cristobal selv. Da han satte seg ned og åpnet lokket på den blå fløyelsboksen, smilte alle. Og en kvinne som så inn, lo.
Hva fikk dem til å le? Ja, bare en liten og veldig frekk fugl som satt på en enorm stein, dukket opp for øynene til Schlumberger-assistentene.
Noen uker senere lo presidenten til Tiffany også høyt da han så brosjen, som Schlumberger fortalte ham til:
"Av en eller annen grunn underholder denne brosjen alle. Men det er ikke morsomt, det er morsomt. Det er en veldig fin linje her, og jeg hater morsomme ting, fordi smykker ikke er en spøk.»
Tydeligvis tilfredsstilte effekten både Schlumberger og Tiffany, brosjen ble utrolig populær og ble gjengitt med en rekke steiner - citrin, akvamarin, ametyst, lapis lazuli, turmalin og Tiffanys hovedskatt, den gule diamanten nevnt ovenfor.
Det er merkelig at Schlumberger var selvlært i smykkebransjen, han hadde ingen profesjonell utdannelse på dette området, men han var en utmerket tegner, i stand til å skildre alt som ble født i fantasien hans. Det var med tegningen at alle dekorasjonene hans begynte. Først tegnet han en skisse med blekk på et tynt glatt kalkerpapir, og dekket deretter skissen med gouache, noe som ga myke flytende former til produktene hans.
Mest av alt ble Schlumberger inspirert av naturlige motiver – blomster og planter, dyr, fugler, havet og dets innbyggere, som han fulgte med stor interesse på sine reiser i Bali, India, Thailand og Karibia. Det var der, i hans hjem i Guadeloupe, at mange av Schlumbergers eksotiske smykker ble skapt, inkludert paradisfuglen, papegøyen, sjøhestens konge, manetbrosjer og mer.
«Jeg ønsker å fange universets mangfold. Jeg observerer naturen og finner inspirasjon i den», skrev Jean Schlumberger.
Den fantastiske Dolphin-brosjen er også en av de ikoniske delene av Schlumbergers smykker og ble gjort berømt av kinoikonet Elizabeth Taylor fra det 11. århundre. Hun fikk søljen i gave av ektemannen Richard Burton 1964. august XNUMX, i anledning premieren på filmen «Night of the Iguana» (i dag heter søljen hennes «Night of the Iguana»-brosje).
Senere dukket skuespillerinnen opp mer enn en gang med Dolphin, og foretrakk den fremfor andre juveler fra samlingen hennes. Og smykkesamlingen til Elizabeth Taylor, det skal bemerkes, var enestående.
I 2011 solgte Christie's auksjonshus det for rekordhøye 116 millioner dollar, et beløp som ingen annen Christie's smykkeauksjon har slått siden. Selve Dolphin-brosjen kostet den nye eieren en million to hundre tusen dollar, med en gjennomsnittlig kostnad på hundre tusen. I følge informasjon gitt uttrykk for i en dokumentar om smykkeselskapet Tiffany, er det bare 11 delfiner i verden i dag.
Det var to andre Schlumberger-stykker med nautisk tema i Elizabeth Taylor-kolleksjonen, Sea Flower med safirer og diamanter, laget i 1956, og safir sjøstjerneøreringer.
Et av kjennetegnene ved Jean Schlumbergers design var bruken av en gjenopplivet emaljeringsteknikk fra 18-tallet, paillonné. Dette er en svært arbeidskrevende teknikk, som er en flerlags påføring av emalje på tynne ark med 60 karat gullfolie. Den gjennomskinnelige fargede emaljen påføres suksessivt og brennes opptil XNUMX ganger, noe som resulterer i rike nyanser med ekstraordinær fargedybde.
I denne teknikken skapte Schlumberger en serie lyse armbånd, som ble kjent som "Jackies armbånd", da de bokstavelig talt ble elsket av kona til USAs president John F. Kennedy - Jacqueline. Hun kjøpte sitt første armbånd i 1962 og begynte fra det øyeblikket å samle dem, noe som gjorde dette tilbehøret til en del av stilen hennes.
Og Jackie mottok sitt første smykke med Schlumberger-smykker i 1960 i gave fra ektemannen for fødselen til sønnen John F. Kennedy Jr. – det var en elegant Two Fruits-brosje laget av gull, diamanter og rubiner.
Men av alle Jean Schlumbergers kreasjoner er hans overdådige halskjeder de mest imponerende.
"Jeg prøver å få alt til å se ut som det vokser, ujevnt, rotete, organisk, i bevegelse"- sa gullsmeden.
Og hvert halskjede han laget bekrefter disse ordene. Bare se på den utsøkte "Breath of Spring" laget av store flerfargede steiner satt inn mellom kryssende diamantbånd, dekorert med diamantsjasminblomster. Eller et av de mest kjente "Vrille"-kjedene, som er en rubellittfrynser, langs kanten som store diamantblomster er plassert. Eller andre halskjeder presentert i denne kolleksjonen.
«Tiffany» glorifiserte Schlumberger over hele verden, men hans vei i smykkebransjen begynte mye tidligere. Kjærlighet til kunst våknet i ham i ungdommen, men foreldrene hans forbød Jean å tegne profesjonelt, og insisterte på at han skulle bli bankmann. Han ble sendt til Berlin i 1930 for å lære bankvirksomhet, men snart oppdaget han en absolutt kulde med tall og beregninger og dro til Paris for for alltid å forbinde livet sitt med kunst.
Han lager sine første smykker av materialer han fant på de parisiske loppemarkedene, men allerede disse tidlige verkene tiltrekker seg oppmerksomheten til Elsa Schiaparelli, og hun ansetter ham til å lage kostymesmykker og knapper til hennes surrealistiske samlinger. På denne tiden dukker mange av hans morsomme dekorasjoner opp i form av harlekiner og buer, biller og sommerfugler, strutser og akrobater, etc.
I 1939 ankom Jean Schlumberger New York og her åpnet han sammen med en barndomsvenn og profesjonell gullsmed Nicolas Bongard en liten butikk, og i sentrum, på Fifth Avenue, hvor blant annet hovedbygningen til Tiffany ligger. smykkefirmaet ble lokalisert. Tilfeldighet eller skjebne? Hvem vet. Arbeidet til deres lille smykkeverksted ble avbrutt av krigen.
Schlumberger sluttet seg til den franske hæren og deltok i slaget ved Dunkerque og tjenestegjorde deretter under kommando av general Charles de Gaulle. Jean returnerer til New York i 1947. Sammen med Bongar gjenåpnet han butikken (riktignok nå på East 21st Street) og oppnådde raskt popularitet igjen. Og med populariteten kom et utrolig tilbud fra Tiffany, som han godtok og jobbet med suksess i selskapet til sin død i 1987.
Schlumberger ble høyt aktet av Tiffany Jewellery Company - han ble en av fire legendariske designere hvis navn vises ved siden av selskapets navn på hvert smykke han skapte.
«Hvorfor ser ikke smykkene dine ut som alle andres? Hvilke triks bruker du, hva er hemmeligheten? spurte en journalist en gang Jean Schlumberger.
Mesteren svarte: "I smykker avhenger alt av den kunstneriske utformingen. Hvis utførelsen av ideen er mulig, vil den ferdige dekorasjonen absolutt overgå sin grafiske form. Vi, som alle andre, bruker de samme teknikkene, som alle andre tyr vi til hjelp fra mestere med en standardutdanning innen smykkekunst. Den eneste forskjellen er at vi ber mesterne om å gjøre det som ved første øyekast virker umulig. Du må prøve, eksperimentere, og selve prosessen med arbeidet fanger og inspirerer.
