Niejednokrotnie wspominano już o tym, że dbając o skórę twarzy należy rozumieć jej potrzeby, a także ostrożnie podchodzić do doboru kosmetyków. Jednak aby pielęgnacja była skuteczna, trzeba także znać charakterystykę składników zawartych w produktach, których będziesz używać. I tutaj porozmawiamy o niezgodności niektórych składników.
Niekompatybilność kosmetyków
Niekompatybilność może być dwojakiego rodzaju: pierwszy - gdy składniki wzajemnie się wzmacniają, drugi - gdy tłumią się lub neutralizują. Zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej opcji skuteczność opieki zostanie utracona.
W jednym przypadku właściwości funkcjonalne składników ulegają zmniejszeniu lub po prostu zmianie, w innym mogą wystąpić niepożądane reakcje na skórze.
Nie ma wielu składników, które ze sobą nie współgrają. Przyjrzyjmy się niektórym z nich, a mianowicie tym, które najczęściej występują w kosmetykach i są chętnie stosowane przez konsumentów.
retinol
Jest to jedna z form witaminy A. Jej skuteczność została wielokrotnie udowodniona. Retinol stymuluje syntezę kolagenu na poziomie komórkowym. Sam retinol często występuje w kosmetykach, a także estry retinolu, aldehyd retinalowy i inne...
Z jakimi składnikami nie łączyć retinolu?
Jest to witamina C. Każda z nich tworzy na skórze własne pH. Działanie witaminy C jest najbardziej aktywne przy wartości pH 3,5. Jeśli zaaplikujesz na skórę retinol, pH wzrośnie do 6, dlatego nie należy po tym podawać witaminy C, zarówno pierwszy, jak i drugi będą nieskuteczne, a w połączeniu zwiększą wrażliwość skóry. Retinol i witamina C mają silne działanie przeciwstarzeniowe i silnie oddziałują na skórę, a stosowane razem mogą powodować podrażnienia i zaczerwienienia.
Kosmetyki zawierające te składniki aktywne najlepiej stosować w kursach. Jeśli produkty stosujemy tego samego dnia, lepiej najpierw nałożyć produkt z witaminą C, która ma niższe pH niż retinol, np. serum. Następnie po pewnym czasie, około godzinie, gdy skóra wchłonęła serum z witaminą C i powróciła do swojego pH, nałóż produkt z retinolem.
Retinol i witamina B3 (niacynamid). Niacynamid nawilża i rozświetla. Ta substancja czynna pomaga pozbyć się plam starczych, a także skutecznie poprawia mikrorelief skóry.
Aby uniknąć podrażnień, nałóż produkt z witaminą B3 1,5 - 2 godziny po retinolu.
Retinol i kwasy (AHA, BHA)
Jednoczesne nałożenie na skórę retinolu i kwasów spowoduje nadwrażliwość, wysuszenie i podrażnienie skóry. Bardziej skuteczne jest także stosowanie ich w kuracjach - jesienią - kwasami, zimą - retinolem. Albo chociaż w ten sposób – wieczorem – retinol z nawilżaniem, następnego ranka – pielęgnacja słabo kwasowa z obowiązkowym użyciem SPF.
Retinol utlenia się na słońcu, dlatego konieczne jest stosowanie filtrów przeciwsłonecznych. Kwasy AHA złuszczają warstwę rogową skóry, a to także zwiększa ryzyko oparzeń i przebarwień.
Retinol i peptydy. Retinol działa w środowisku kwaśnym, a peptydy tracą w tym środowisku swoje właściwości, dlatego nie ma sensu mówić o jakiejkolwiek kombinacji takich środków. Oznacza to, że należy używać produktów w różnym czasie.
Retinol i nadtlenek benzoilu. Retinol stymuluje odnowę komórkową i normalizuje pracę gruczołów łojowych. Nadtlenek benzoilu ma działanie przeciwzapalne. Obydwa składniki mają bardzo silne działanie, a połączenie ich w jednoczesnej pielęgnacji może powodować skutki uboczne.
Po zastosowaniu retinolu zalecane są środki nawilżające.
Retinol dobrze łączy się ze składnikami nawilżającymi i odżywczymi, takimi jak kwas hialuronowy, skwalan, olejki, tokoferol (witamina E) i działa delikatniej. Kwas hialuronowy nawilża skórę i neutralizuje agresywność retinolu.
Wszystkie te składniki wzmacniają barierę ochronną skóry i zapobiegają lub zmniejszają podrażnienia, które może powodować retinol. Nie należy stosować retinolu codziennie, gdyż może wystąpić silne podrażnienie. Należy go nakładać w taki sposób, aby skóra mogła się zaadaptować. Stosować początkowo 2-3 razy w tygodniu, najlepiej na noc, stopniowo zwiększając częstotliwość stosowania do 1 raz dziennie.
Witamina C
Jest silnym antyoksydantem i stymulatorem syntezy kolagenu, działa rozjaśniająco (eliminuje piegi i plamy potrądzikowe). Witamina ta może występować w formie stabilnej lub niestabilnej.
Zgodność witaminy C z innymi substancjami aktywnymi zależy od jej formy. Niestabilna witamina C, czyli kwas askorbinowy, nie jest kompatybilna z innymi substancjami aktywnymi, ponieważ szybko się utlenia. Stabilna witamina C występuje w wielu odmianach, które dobrze współpracują z innymi substancjami aktywnymi.
Witamina C i lizloty w kosmetykach
Stosując produkty z witaminą C należy unikać jednoczesnego stosowania kwasu salicylowego i glikolowego, gdyż łączne działanie tych składników może spowodować silne wysuszenie skóry, a nawet wystąpienie trądziku różowatego.
Łączenie witaminy C z kwasami może powodować podrażnienia, zwłaszcza jeśli masz wrażliwą skórę, ponieważ kwasy i kwasowa forma witaminy C będą powodować agresywne działanie, dlatego lepiej stosować te składniki o różnych porach dnia lub zastosować kurację najpierw kwasy, potem seria produktów z witaminą C.
Witamina C i niacynamid (witamina B3)
Zgodność zależy od stabilności witaminy C. Formy stabilne w połączeniu z niacynamidem należy stosować ostrożnie (w niskich stężeniach - do 5%). Lepiej stosować niestabilną (kwasową) formę i niacynamid w kursach lub o różnych porach dnia.
Witamina C i peptydy
Niestabilna forma witaminy C, jaką jest retinol, może neutralizować działanie peptydów, dlatego nie ma sensu łączyć ich jeden po drugim. Stabilna witamina C dobrze komponuje się z peptydami.
Kwasy i ich kompatybilność w kosmetykach
Już wiemy dlaczego kwasy AHA są tak atrakcyjne w kosmetykach. AHA to rozpuszczalne w wodzie kwasy, które działają na powierzchnię skóry. Najczęściej stosowane są kwasy owocowe, mlekowy, migdałowy, glikolowy i inne. Składniki te zapewniają oczyszczanie, złuszczają martwe cząsteczki naskórka, wspomagają odnowę naskórka, rozjaśniają, usuwają przebarwienia i piegi oraz wygładzają teksturę.
Kwasy BHA są rozpuszczalne w tłuszczach. Jest to kwas salicylowy, który głęboko oczyszcza pory, zapobiega ich zatykaniu, rozjaśnia skórę i działa antybakteryjnie.
Obydwa rodzaje kwasów doskonale się uzupełniają i często występują razem.
Peptydy i AHA
Takie połączenie nie spowoduje skutków ubocznych typu podrażnienie, jest po prostu bezużyteczne. Peptydy nie działają w środowisku kwaśnym. Dlatego czasami jesteśmy rozczarowani, gdy niewłaściwie używamy drogiego produktu peptydowego.
Niacynamid, czyli witamina B3, to jeden z tych składników, który jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry. Witamina B3 rozjaśnia skórę i zapobiega pojawianiu się przebarwień, stymuluje produkcję kolagenu, zwiększa jędrność i elastyczność skóry.
Niacynamid jest niekompatybilny ze środowiskami kwaśnymi. W połączeniu z kwasami może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie skóry. Jednak producenci kosmetyków stosują tę kombinację w przypadku skóry tłustej i problematycznej.
Niacynamid i witamina C
Nie zaleca się także stosowania kosmetyków zawierających niacynamid razem z witaminą C w postaci kwasu askorbinowego. Działanie obu składników zostaje zneutralizowane, może też powstać niacyna, która będzie powodować podrażnienie skóry.
Kwas askorbinowy działa najlepiej przy niskim pH, natomiast niacynamid działa najlepiej przy pH obojętnym lub wyższym. Lepiej jest zmieniać te produkty (z niacynamidem i witaminą C) co drugi dzień, szczególnie jeśli masz wrażliwą skórę.
Wielką zaletą niacynamidu jest to, że można go stosować regularnie. Niacynamid zwiększa produkcję kolagenu. Stosując go w połączeniu z kwasem hialuronowym można osiągnąć najlepsze rezultaty. Skóra stanie się bardziej elastyczna, zmarszczki znikną. Innymi słowy, można stosować jednocześnie niacynamid i kwas hialuronowy.
Niacynamidu nie należy łączyć z olejkami, parafiną i silikonami. Niacynamid to witamina rozpuszczalna w wodzie, ciężkie oleiste struktury, gęsty silikon i wosk zapobiegną przenikaniu.
Niacynamid i peptydy
To dobre połączenie, można je stosować jednocześnie.
Inne przykłady nieudanych połączeń w kosmetykach:
- Kwasy i alkohol. Alkohol jest agresywnym składnikiem i w połączeniu z kwasami zniszczy warstwę ochronną skóry, więc możliwe jest podrażnienie.
- SLS (laurylosiarczan sodu) i kwasy. Laurylosiarczan służy do spieniania pianek i żelów do prania. Po umyciu takimi produktami nie należy stosować balsamów zawierających kwasy.
- Kwasy AHA i olejki eteryczne. Pechowa para. Kwas może wzmocnić lub osłabić efekt.
W jednym składzie takie składniki jak parafina, wosk, silikon i peptydy to nieprzyjazne towarzystwo. Peptydy mają za zadanie wnikać głęboko w skórę, a substancje o gęstej konsystencji nie pozwolą im wniknąć, dlatego peptydy w tym składzie są nieskuteczne.
- Peeling i kwasy. Po peelingu lepiej nie stosować kwasów, gdyż może to zwiększyć wrażliwość skóry, a nawet podrażnienie i łuszczenie się.
- Serum/maski/peptydy i krem. Na początku pielęgnacji stosuj serum i maseczki tkaninowe, następnie możesz nałożyć krem. Serum ma lekką konsystencję, dzięki czemu łatwiej wnika w skórę. Jeśli najpierw nałożysz krem, jego tłuszczowa baza zapobiegnie wnikaniu serum, kwasu hialuronowego i peptydów.
- Dwutlenek tytanu/tlenek cynku i naturalne oleje. Dwutlenek tytanu i tlenek cynku są stosowane w filtrach przeciwsłonecznych, ale przed ich nałożeniem nie należy stosować olejków, gdyż ochrona zostanie zmniejszona.
Jeśli Twój kosmetyk zawiera niekompatybilne składniki, nie musisz się martwić, ale tylko wtedy, gdy produkty te zostały zakupione od producentów, którzy cenią sobie ich nienaganną reputację i całkowicie im ufasz. Wszyscy znani producenci stabilizują formuły produktów, dzięki czemu bezpieczeństwo i skuteczność są gwarantowane.
Wybierając jednak produkty kosmetyczne, zawsze kieruj się tymi zaleceniami i stosuj filtry przeciwsłoneczne w ciągu dnia.
