Un bun magazin modern de ceasuri multimarcă, dacă proprietarul se distinge printr-o amploare a vederilor și o anumită curiozitate și curaj, nu va ezita niciodată să le arate clienților alături de ceasuri clasice și ceasuri extraordinare, care sunt adesea modele de designer și de modă.
Pentru a evita confuziile în terminologie, să fim de acord că îi vom numi designer pe cei care prin aspectul lor (indicația orei, forma carcasei) sunt foarte diferite de cele clasice și le vom clasifica ca modă nu doar pe cele populare, ci pe cele pe care logo-urile brandurilor de modă se etalează.
Desigur, aceste două grupuri se intersectează adesea, dar astăzi le vom separa pentru puritatea experimentului, a cărui sarcină - și chiar dacă nu există nicio sarcină, de dragul cunoașterii, doar să vedem ce lucruri interesante să oferim ceas designeri și case de modă și, în același timp, se cufundă în istoria problemei. Să începem cu designul.
Nu ar fi o exagerare puternică să spunem că adevărata revoluție în designul ceasurilor a avut loc odată cu apariția mișcărilor cu quartz. Prima mișcare de cuarț în serie (Quartz Astron) a fost inventată în japonezul Seiko în 1970, ceva mai târziu a apărut Swiss Beta 21. Seiko a folosit cuarțul în cronometrie timp de mulți ani, compania a produs ceasuri mari pentru observatoarele astronomice, iar apoi aceste dispozitive au fost redusă la dimensiunea ceasurilor de masă și a devenit evident pentru toată lumea că următorul pas ar fi ceasurile de mână cu cuarț și că elvețienii și japonezii vor concura.
Dar Seiko a reunit un grup de ingineri din cadrul companiei, în timp ce elvețienii au făcut ceea ce fac cel mai bine - au format un comitet. Acest comitet a recrutat ingineri de la mai multe mărci de ceasuri concurente, oameni de știință și angajați ai companiilor de electronice. Un grup de specialiști stabilit la Neuchâtel, a fost denumit Centre Electronique Horloger (CEH) și până în 1967 a produs prima mișcare de cuarț din lume (Beta 1), dar într-o serie foarte mică, doar cinci prototipuri.
Cuarțul în serie Beta 21 era imens, 30.9x26.5 mm, și asta în acei ani când ceasurile subțiri erau în vogă.
Deși japonezii au fost primii, importanța industriei ceasurilor elvețiene a fost mare, astfel că influența asupra tendințelor de design a fost determinată în primul rând de mărcile elvețiene.
La ceasurile mecanice a existat întotdeauna o regulă că, cu cât sunt mai precise, cu atât va trebui să plătiți mai mult pentru ele. La urma urmei, cu cât producătorul petrece mai mult timp pentru reglarea ceasului, cu atât acesta va fi mai precis. În consecință, oamenii care au făcut „reglajul” erau lucrători foarte bine plătiți.
După ce au investit mulți bani în proiectul cuarțului, toate mărcile participante au fost hotărâte să-și recupereze investițiile deodată și, prin urmare, ceasurile Beta 21 au apărut pe piață cu un preț foarte mare, deoarece erau mai precise ca niciodată. Uriașă, după standardele standardelor general acceptate de atunci, dimensiunea mecanismului nu permitea producerea de ceasuri subțiri elegante și, prin urmare, mărcile de ceasuri au decis să sublinieze inovația cuarțului oferind ceasuri cu un design futurist. Ceea ce părea nebunesc, radical și futurist în anii 1970 nu poate fi comparat cu revolta de culori, forme și materiale pe care designerii mărcilor de ceasuri le oferă astăzi - atât în ceasurile mecanice, cât și în ceasurile cu quartz.
Uită-te la ceasurile mărcilor moderne fondate de designeri - Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz și Sevenfriday (Lauren Rufenacht și Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - acestea sunt întotdeauna obiecte de design expresive care, peste timp, nu își vor pierde atractivitatea. Spre deosebire de majoritatea ceasurilor mărcilor de modă, pentru care „aici și acum” este adesea mult mai important decât un efect de lungă durată, care, însă, nu le face mai puțin atractive.
Ceasurile Ikepod își datorează aspectul unuia dintre cei mai renumiți designeri industriali ai timpului nostru - Mark Newson. În zilele noastre, forma neobișnuită a carcasei nu surprinde pe nimeni, dar acum mai bine de 20 de ani, raționalizat ca un Ikepod de pietriș fără urechile obișnuite ale curelei, a răscolit decisiv piața ceasurilor.
În anii 2000, o nouă generație de cumpărători a cerut noi forme de exprimare, iar Ikepod a fost foarte util. Astăzi, în cel mai îngrijit mod, ideile Ikepod-ului de atunci sunt întruchipate în cea mai bugetară colecție a mărcii, Duopod. Aspect minimalist, la prima vedere, dar cate semne si simboluri in acest ceas! Comparați forma ceasului cu celebrul Futuro-House de Matti Sauronen, acordați atenție formei mâinilor, culorilor și finisajelor cadranelor. Chiar și imaginea unei prepelițe de pe coroană are sens - dar mai multe despre asta altădată.
La Electricianz, a cărei întreaga linie pune în evidență „aspectul electric” prin aspectul lor, cei mai expresivi conducători ai ideii brandului pot fi numiți ceasuri din colecția Nylon, modele Cable Z - carcasa din oțel este acoperită cu nailon viu colorat, ca o împletitură. de fire, sub geamul de pe partea laterală a cadranului, firele sunt galbene, roșii, verzi și albe, bobină de bronz - totul, ca în setul unui tânăr electrician. Cable Z este un ceas mare cu diametrul carcasei de 45 mm, dar are un „frate mai mic”, ceasul Cablez, mult mai confortabil de purtat, 42 mm.
Ceasurile RIM Scuba de la Simone Mazzucato la prima vedere nu diferă izbitor de ceasurile mari „de scufundări” ale altor mărci, deși nu le poți numi 100% tipice. Carcasă mare (48 mm), indicație luminoasă, protecție a coroanei - toate acestea sunt elemente destul de familiare pentru „scafandri”. Dar designul inversat, care vă permite să schimbați rapid aspectul „instrumentului”, oferind un aspect mai discret privirii cadranului - aceasta este identitatea corporativă a lui Mazzucato, aici s-a manifestat talentul designerului, acesta este de ce ceasurile lui sunt iubite necondiționat.
Acum să vorbim despre ceasurile „la modă” - nu populare, ci cele care sunt decorate cu logo-uri ale caselor de modă, ceea ce de multe ori nu este același lucru. Există multe case de modă și mărci, cele mai multe dintre ele sunt angajate în ore într-un fel sau altul, de regulă - prin transferul unei licențe de eliberare către cineva, mai rar - prin ridicarea direcției ceasului pe cont propriu.
Ceasurile dintr-un instrument necesar au început să se transforme într-un accesoriu de modă prin eforturile companiilor de bijuterii la începutul secolului al XX-lea, exemplul lor a fost urmat rapid de producători de bunuri de lux precum Hermès - în 20 compania a lansat modelul Ermeto, care a fost produs pentru este de Movado de la elvețianul La Chaux de -Background.
În anii 1930, britanicul Dunhill a introdus mai multe ceasuri produse de Swiss Tavannes Watch. La acel moment, vânzarea de ceasuri nu era văzută de astfel de mărci ca o decizie strategică de a-și dezvolta afacerea sau ca o modalitate de a-și extinde baza de clienți - asta se va întâmpla mai târziu. Primele ceasuri Dunhill sau Hermès au fost ceasuri unice, realizate pentru o clientela privilegiata. În plus, mărcile însele au perceput prima generație de ceasuri de modă ca pe un accesoriu secundar destinat expunerii sau utilizării în publicitate. Nu aveau identitate ca atare și erau folosite în principal pentru a adăuga valoare mărfurilor de bază ale acestor companii - îmbrăcăminte și articole din piele.
Modelul de afaceri tradițional de ceasuri de modă s-a bazat mult timp pe cooperarea dintre cei mai importanți producători de îmbrăcăminte și bijuterii, pe de o parte, și producătorii de ceasuri elvețieni, pe de altă parte. Acest lucru a continuat până în anii 1960. Christian Dior a fost prima companie care a adoptat o strategie serioasă de diversificare a accesoriilor de modă, în special ceasurilor. Orologeria a fost în centrul strategiei mărcii, iar în 1968 Dior a lansat prima sa colecție de ceasuri produse sub licență în Elveția cu inițialele „CD”.
Până în 1977, accesoriile asigurau casei de modă 41% din cifra de afaceri și 45% din profit. Ceasurile nu au mai fost obiecte secundare al căror scop era creșterea valorii hainelor de designer - ele au devenit baza creșterii mărcii și principala sursă de profit. Producția licențiată a continuat până la achiziționarea casei de modă pariziene Christian Dior de către Bernard Arnault și reorganizarea tuturor activităților de ceasuri și accesorii de către LVMH la sfârșitul anilor 1980.
Apariția mișcărilor cu quartz, o tehnologie care a devenit rapid disponibilă, a adus noi jucători pe piața ceasurilor, iar introducerea ceasurilor Swatch în 1983 a revoluționat industria ceasurilor prin faptul că Swatch a făcut din ceasuri un articol de modă și design pe care oricine îl putea cumpăra brusc. În cele din urmă, industria modei în sine trecea atunci printr-o tranziție către un nou model de afaceri care necesita o extindere a bazei de clienți pentru a crește profiturile.
Deși Christian Dior a pus bazele conceptului de ceasuri ca accesorii de modă, grupul italian Gucci a devenit un trendsetter în anii 1970. Acest lucru s-a datorat introducerii unui model organizațional care a permis mărcii să stăpânească și să controleze treptat producția, totul datorită lui Severin Wunderman.
Severin Wunderman, un belgiano-american, de care ne amintim cu toții astăzi ca o figură a pieței ceasurilor, și-a făcut avere în bijuterii, dar a fost înțelept și nu a ratat oportunități. În 1972, Wunderman l-a întâlnit pe unul dintre fiii fondatorului Gucci, Aldo Gucci, care s-a stabilit și el în Statele Unite și a convenit cu el asupra unei licențe pentru a produce ceasuri Gucci. Foarte curând, compania Severin Montres din California cumpăra ceasuri finite de la un producător din Bienne, Elveția. În primul an, vânzările de ceasuri Gucci au adus aproximativ 3 milioane de dolari, trei ani mai târziu suma a fost de 70 de milioane, până în 1988 cifra de afaceri era deja de 115 milioane și a furnizat aproximativ 18% din profitul Gucci.
Cu un an mai devreme, Wundermann a reorganizat procesele, a schimbat numele companiei și a mutat sediul operațional la Lengnau, Elveția. Compania americană s-a concentrat pe distribuția ceasurilor Gucci în SUA, o piață puternică în mod tradițional pentru brand. Schimbările au permis lui Wunderman să controleze direct furnizarea și fabricarea ceasurilor.
Compania a cunoscut o creștere exponențială timp de zece ani înainte de a fi achiziționată de Gucci în 1997, iar Severin Wundermann și-a continuat cariera la cârma Corum – după cum puteți vedea, realizarea de ceasuri de modă este o afacere foarte serioasă, iar succesul necesită concentrarea minții și a talentelor.
Din moment ce vorbim despre talent și succes, este timpul să ne amintim Fossil - acest brand probabil vă este familiar. Știați că grupul Fossil, pe lângă marca cu același nume, include și Skagen, Michelle, Relic și Zodiac, iar sub licență grupul produce Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Puma și Tory Burch și că cifra de afaceri din 2020 și din ultimii cinci ani a depășit 2 miliarde de dolari în fiecare an?
Totul a început în 1986, când frații Kartsotis, fondatorii Overseas Products International, au lansat ceasurile Fossil pe piața americană. Ceasul a fost fabricat în Hong Kong, în exterior au ecou ceasurile americane din anii 40 și 50. Succesul inițial al acestei campanii de marketing a fost copleșitor, iar cifra de afaceri a companiei a crescut de la 2 milioane USD în 1987 la 32,5 milioane USD în 1990.
Încurajați de rezultate, frații au adoptat strategia de dezvoltare a Fossil, care se baza pe controlul aprovizionării, accesul la branduri de modă și distribuția verticală. Strategia a dat roade, grupul Fossil este printre primii cinci cei mai mari producători de ceasuri din lume.
Odinioară absolut secundare, astăzi ceasurile de modă dau tonul și tendințele pentru întreaga industrie a ceasurilor în multe aspecte. Coach, Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton și Ralph Lauren au devenit ceasornicari respectați. Mărcile licențiate precum Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors și Tommy Hilfiger au câștigat respectul clienților.
Și așa-numitele mărci de internet precum Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT și Paul Valentine le arată mărcilor de ceasuri clasice cum să ajungă la publicul mai tânăr. Alegerea ceasurilor de modă este grozavă, și gama de prețuri este grozavă și sunt sigură că veți găsi cu siguranță unul care să vă mulțumească în acest sezon.
