Obrovský, vyzývavý chronograf Stuhrling 392.01 rozhodne nie je pre snobov a minimalistov. Je nepravdepodobné, že ho budete nosiť k obleku a určite v ňom neprídete na stretnutie hodinárskeho klubu. Je tu však niečo, čo vás ťahá znovu si nasadiť tieto hodinky a obdivovať azúrové trblietky a značky vznášajúce sa nad strojčekom.
Kto ste, pán Stürling?
Mnohé stránky hovoria o švajčiarskych koreňoch značky: ako keby hodinár Max Stürling spolupracoval s Louisom Audemarsom (otcom zakladateľa Audemars Piguet) v prvej polovici 19. storočia. A v roku 2000 potomok Stürlinga spolu s podnikateľom Chaim Fischerom vytvorili hodinársku spoločnosť pomenovanú po predkovi. Medzi značkami hodiniek je však módne nájsť švajčiarsky pôvod, najmä ak sa výroba nachádza oveľa na východ od Švajčiarska.
Na oficiálnej stránke Stuhrling žiadne takéto príbehy nie sú. Hovorí sa, že spoločnosť bola založená v roku 2002 Chaim Fischerom a začala s lacnými čínskymi tourbillonmi. O Číne sa však nehovorí priamo. Ako, pán Fischer povedal, že normálne tourbillony sa vyrábajú len na jednom mieste na Zemi (zrejme vo Švajčiarsku). Našiel však niečo iné - miesto, kde všetky skvelé spoločnosti, napríklad Apple, vyrábajú svoje produkty.
Miestom registrácie spoločnosti je New York. Na špecializovaných fórach hovoria, že kapacity sa nachádzajú v Hongkongu a Švajčiarsku. Kalibre sú zjavne japonské v quartzových hodinkách a čínske čajky v mechanike. Veľmi dobre. Seiko a Miyota majú dobré sériovo vyrábané quartz kalibre a Seagull je firma so 70-ročnou históriou, najväčší svetový výrobca mechanických kalibrov, až po viacosové tourbillony.
Stuhrling je tiež známy veľkým počtom pochvál - ako pre ikonické modely Rolex, tak pre niche Cartier Ballon Bleu alebo Hamilton Ventura.
Pocta Ballon Bleu de Cartier (vľavo) a Rolex Datejust (vpravo)
Stuhrling 392.01: nie sú hodinky pre snoba
Skeletové hodinky a ozdobným mostíkom na kremeni, cibuľovou korunou, veľkým dátumom, chronografom s „doktorskými“ značkami na meranie pulzu, obrovským puzdrom s lesklým leskom na všetkých povrchoch, divokou modrou žiarou ručičiek a fixiek, modrým vypchávkovým kožený remienok - mám podozrenie, že u muža, ktorý oceňuje estetiku klasických hodiniek pod oblekom, spôsobí Stuhrling 392.01 pretrvávajúce nedorozumenie.
Hodinky H. Moser & Cie Swiss Icons. Hodinky sa skladajú z najznámejších dielov značiek Rolex, IWC, Panerai, Audemars Piguet, Breguet a ďalších legendárnych značiek. Moser pre nich okamžite dostal mnoho publikácií a obvinení z plagiátorstva. Nasledujúci deň spoločnosť odmietla propagovať model: obvinenia sa stali irelevantnými, ale PR zostalo.
Presne povedané, Stuhrling 392.01 je skutočne viac jasný ako elegantný alebo štýlový.
Dizajn je chytľavý
V katalógu hodiniek Stuhrling 392.01 zaujal na prvý pohľad. Farebná schéma 392.01 je svetlá a rôznorodá, najmä farba ručičiek a fixiek - jasná modrá, ktorá svieti na svetle a v tieni sa rozlieva do bohatej tmy. Chcete znova a znova obdivovať túto šťavnatú farbu, ale tie isté čierne hodinky nespôsobujú absolútne žiadne emócie. Napriek tomu sú tu jednoznačne vydarené detaily.
Hodinová a minútová ručička sú trojrozmerné, s rebrom po celej dĺžke (okraje krásne zachytávajú svetlo - jedna polovica ručičky je tmavá, druhá žiarivo modrá). Nápisy - značka, značky na meranie pulzu, čísla na arénach chronografu - sú nasýtené a vypuklé. Ale najlepšie zo všetkého sú režijné objemové značky. 90% ich dĺžky je upevnených na nepriehľadnej bielej časti ciferníka, zvyšok je na priesvitnej platničke, cez ktorú je viditeľný mechanizmus. Ukazuje sa, že sa zdá, že hrot štítku sa vznáša nad mechanizmom.
Ciferník kostrové hodinky je vzácnym hosťom v quartzových hodinkách, pretože samotné kremenné kalibre nie sú obzvlášť zaujímavé: nič sa nehýbe, nie sú tu žiadne malé zložité detaily. Ale Stuhrling 392.01 má disky a prevody s dvojitým dátumom - dostatočne veľké na to, aby bolo vidieť nejakú akciu pod číselníkom. Pravdaže, obdivovať surové kovové časti a biele plastové prevody je pochybné potešenie.
Ale priesvitný ciferník - tam, kde nepresvitá - je dobrým riešením. Aplikuje sa naň malá vlnitá gilošovaná. Nebije do očí, no ladne rozmazáva obrysy detailov pod ním a celkovo pôsobí veľmi pekne (a vyrobiť plastový disk so vzorom je jednoznačne jednoduchšie ako gilošované kovové časti).
Dvojitý dátum sa prepína jasne a rovnomerne, čísla stoja v strede otvorov a samotné otvory sú pokryté úhľadným tenkým lešteným rámom. Harmonizuje s leštenými kontúrami subciferníkov. Podľa nás príkladný výkon.
Puzdro nezdobí nič iné ako korunka-žiarovka. Ako jediná dekorácia vyzerá veľmi dobre. A je veľký a priľnavý - pohodlne sa používa.
Stuhrling 392.01 sú obrovské: 47 mm v priemere, takmer 55 mm medzi okom a hrúbkou takmer 15 mm. Veľkosť dáva zmysel. Svetlé hodinky s veľkými prvkami a viditeľnými ozubenými kolesami sú ako nápadný doplnok. Je to ešte výraznejšie, keď je veľké. Okrem toho sa do hrubého puzdra zmestí viacvrstvový ciferník a trochu „vzduchu“ nad ním. V kombinácii s konvexnou sklenenou šošovkou pod uhlom sa získajú skreslenia, ktoré možno obdivovať.
remeselná zručnosť
Hneď poviem: nedostatky nie sú viditeľné voľným okom. Ak sa pozriete pozorne, sú. Ale keď máte hodinky na zápästí, je nepravdepodobné, že si ich niekto všimne – a vy si to nevšimnete, ak si nestanovíte cieľ.
Modrému textu a číslam sa nedá nič vytknúť, všetko je plynulé (až na pár fuzzy bodiek nad U v mene Stuhrling). Veľké číslice dátumu vyzerajú z diaľky normálne, ale keď priblížite, môžete vidieť, že okraje niektorých číslic „plávajú“. Modré fixky sú krásne a objemné, jediná chybička je, že fixky na 15 a 45 sú v rôznych vzdialenostiach od okraja vyleštených kruhových arén. Toto je vlastnosť modelu a nie chyba konkrétneho prípadu - fotografia iného Stuhrlingu 392 ukazuje rovnakú nerovnosť.
V hodinkách tohto cenového segmentu by bolo zvláštne očakávať tepelné zamodranie ručičiek a značiek. Myslím, že sú namaľované a potom vytesané z kovu. Bočná časť ručičiek je ťažko viditeľná, pretože pri správnom uhle na to vytvára konvexný ciferník silné skreslenia. A predsa sa zdá, že bočnice nie sú prelakované. Rezanie je celkom presné. Na osiach šípov nie sú žiadne zátky, ale ani Stuhrling nie je Rolex.
Sklo - Krysterna. Medzi značkami hodiniek ich nájdete na Stuhrling a možno Akribos (ak ste už o ňom počuli). Podľa samotného Stuhrlinga bolo toto sklo pôvodne vyvinuté pre drahé okuliare. Je takmer rovnako odolný voči nárazom ako minerál a takmer rovnako odolný voči poškriabaniu ako zafír. Podobné sklá má mnoho hodinárskych firiem – napríklad tvrdené minerálne sklo Flame Fusion od Invicty, minerálne sklá so zafírovým povlakom od značiek od Nike po Seiko. Súdiac podľa recenzií, Krysterna naozaj nie je zlá – majitelia hodiniek sa na škrabance na sklách nesťažujú.
Puzdro sa leskne ako niečo drahé, no je vyrobené jednoducho. Neexistuje žiadne striedanie rôznych typov spracovania, žiadne skosenie, žiadne jasné hrany na zložitých povrchoch. Sú tu len tri detaily: luneta bez ozdôb, samotné puzdro a zadný kryt s jemným laserovým gravírovaním. Uši sú vyrobené s nárokom na zdobenie, s vtokom-predĺžením v strednej časti. Hrany sú však zaoblené. A čo je najdôležitejšie, celé telo je leštené, to znamená, že bude ľahké zbierať škrabance. Na druhej strane takáto úprava teoreticky umožňuje vyleštiť poškriabané hodinky bez veľkého rizika zničenia geometrie a povrchovej úpravy.
Zobrazenia používania
V prvom rade je to veľkosť. 55 mm od ucha k uchu sa len ťažko zmestí na tenké zápästie. Uši sú, našťastie, silne zahnuté - len vďaka tomu hodinky ako-tak držia na ruke. Hrúbka jeden a pol centimetra neumožňuje hodinkám vykĺznuť spod rukáva. Košeľa alebo sveter tiež tvrdošijne odmieta zakryť hodinky, ktoré sa spod nich opäť objavili, a zrazu sa ocitnete vo vyzývavo žiarivom Stuhrlingovi, ktorý máte na očiach.
Na palube je 60-minútový chronograf. Subciferník „o 9. hodine“ ukazuje minúty, „o 3. hodine“ – desatiny sekundy. Centrálna sekundová ručička stojí v normálnych časoch a počíta sekundy v režime chronografu. Horné tlačidlo spúšťa a zastavuje chronograf, spodné tlačidlo vynuluje hodnoty. Tlačidlá sú pevné, stláčané s príjemnou námahou a s cvaknutím. Označenie na meranie pulzu funguje takto: spustite chronograf, napočítajte 30 úderov srdca (hodinky hovoria „Základ 30 pulzácií“), zastavte chronograf.
Pre zaujímavosť sme túto funkciu otestovali: niekedy nemáte čas stlačiť tlačidlo spolu s prvým úderom srdca, hodnoty sú približné, ale vo všeobecnosti ju môžete použiť.
Vo väčšine quartzových hodiniek sekundová ručička presne netrafí značky. Stuhrling 392.01 tento problém nemá. Malá sekunda „o 6. hodine“ nemá žiadne označenie. Veľká sekundovka, aktívna len v režime chronografu, má plynulý, takmer mechanický chod – 4 kroky za sekundu (to zodpovedá frekvencii 14400 polovičných kmitov za hodinu – úroveň vreckových hodiniek minulého storočia). Preto je tiež odstránený problém s nepresnými zásahmi.
Korunka sa neskrutkuje. Na prvej pozícii prekladá dátum, na druhej - čas (mimochodom, malá sekunda sa tiež zastaví, aby bolo nastavenie presnejšie). Vodotesnosť - 50 metrov. Na život to stačí, ale do bazéna v takejto hodinke neskočíte z vlastnej vôle.
Čitateľnosť nie je príliš dobrá. Nebudete schopní pochopiť čas na prvý pohľad, budete sa musieť dôkladne pozrieť, kde sú hodinové a minútové ručičky v celej tejto modrej nádhere. Mimochodom, nie je tam žiadny lume. Modré ručičky zachytávajú najmenšie odlesky aj za súmraku, no ak je naozaj tma, zvážte, že ste bez hodiniek.
A trochu vkusu: tieto hodinky sú podľa nás kombinované len s ležérnym štýlom, možno so športovým zaujatím (polo, košele s vyhrnutými rukávmi). Napriek tomu má Stuhrling 392.01 mnoho prvkov s nárokom na prísnosť (kožený remienok podobný krokodílovi, cibuľová hlava, elegantné štrbinové ruky atď.) - preto si ich napríklad pri tričku len ťažko predstaviť. A tiež vzhľadom na jasne modrú farbu je žiaduce, aby oblečenie malo aj modré prvky.
