Modë, stiliste dhe revolucionare: orët që formojnë të ardhmen

Orë dore

Një dyqan i mirë modern i orëve me shumë marka, nëse pronari dallohet nga një gjerësi shikimesh dhe një farë kurioziteti e guximi, nuk do të hezitojë kurrë t'u tregojë klientëve orët klasike dhe orët e jashtëzakonshme, të cilat shpesh janë modele të stilit dhe modës.

Për të shmangur konfuzionin në terminologji, le të biem dakord që do t'i quajmë stilistë ata që për nga pamja e tyre (indikimi i orës, forma e kasës) ndryshojnë shumë nga ato klasikët dhe do t'i klasifikojmë si modë jo vetëm ato të njohura, por ato në të cilat logot e markave të modës shfaqen.

Sigurisht, këto dy grupe shpesh kryqëzohen, por sot do t'i ndajmë për pastërtinë e eksperimentit, detyra e të cilit - dhe edhe nëse nuk ka detyrë, për hir të dijes, vetëm le të shohim se çfarë gjërash interesante për të ofruar orë dizajnerët dhe shtëpitë e modës, dhe në të njëjtën kohë zhyten në historinë e çështjes. Le të fillojmë me dizajnin.

Nuk do të ishte një ekzagjerim i fortë të thuash se revolucioni i vërtetë në hartimin e orëve ndodhi me ardhjen e lëvizjeve të kuarcit. Lëvizja e parë serike e kuarcit (Quartz Astron) u shpik në Seiko japoneze në vitin 1970, Beta zvicerane 21 u shfaq pak më vonë. Seiko përdori kuarcin në kronometri për shumë vite, kompania prodhoi orë të mëdha për observatorë astronomikë, dhe më pas këto pajisje u reduktuar në madhësinë e orëve të tavolinës dhe u bë e qartë për të gjithë se hapi tjetër do të ishin orët e dorës me kuarc dhe se zviceranët dhe japonezët do të konkurronin.

Por Seiko mblodhi një grup inxhinierësh nga brenda kompanisë, ndërsa zviceranët bënë atë që bëjnë më së miri - ata formuan një komitet. Ky komitet rekrutoi inxhinierë nga disa marka konkurruese të orëve, shkencëtarë dhe punonjës të kompanive elektronike. Një grup specialistësh u vendos në Neuchâtel, u emërua Center Electronique Horloger (CEH) dhe në vitin 1967 prodhoi lëvizjen e parë të kuarcit në botë (Beta 1), por në një seri shumë të vogël, vetëm pesë prototipe.

Kuarci serial Beta 21 ishte i madh, 30.9x26.5 mm, dhe kjo ishte në ato vite kur orët e holla ishin në modë.
Edhe pse japonezët ishin të parët, rëndësia e industrisë zvicerane të orëve ishte e madhe, kështu që ndikimi në tendencat e dizajnit u përcaktua kryesisht nga markat zvicerane.

Gjithmonë ka pasur një rregull me orët mekanike që sa më të sakta të jenë, aq më shumë do të duhet të paguani për to. Në fund të fundit, sa më shumë kohë të shpenzojë prodhuesi për rregullimin e orës, aq më e saktë do të jetë. Rrjedhimisht, njerëzit që bënin "rregullimin e imët" ishin punëtorë shumë të paguar.

Duke investuar shumë para në projektin e kuarcit, të gjitha markat pjesëmarrëse ishin të vendosura të rikuperonin investimet e tyre menjëherë, dhe për këtë arsye orët Beta 21 u shfaqën në treg me një çmim shumë të lartë, sepse ishin më të sakta se kurrë. E madhe, sipas standardeve të standardeve të atëhershme të pranuara përgjithësisht, madhësia e mekanizmit nuk lejonte prodhimin e orëve të holla elegante, dhe për këtë arsye markat e orëve vendosën të theksojnë inovacionin e kuarcit duke siguruar orët me një dizajn futuristik. Ajo që dukej e çmendur, radikale dhe futuriste në vitet 1970 nuk mund të krahasohet me trazirat e ngjyrave, formave dhe materialeve që ofrojnë sot dizajnerët e markave të orëve - si në orët mekanike ashtu edhe në ato kuarci.

Ju këshillojmë të lexoni:  Shqyrtimi i orës TAG Heuer Autavia

Shikoni orët e markave moderne të themeluara nga dizajnerët - Mazzucato (Simone Mazzucato), Orët Gorilla (Octavio Garcia), Electricianz dhe Sevenfriday (Lauren Rufenacht dhe Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - këto janë gjithmonë objekte ekspresive të dizajnit që, mbi kohë, nuk do të humbasin atraktivitetin e tyre. Ndryshe nga shumica e orëve të markave të modës, për të cilat "këtu dhe tani" shpesh është shumë më e rëndësishme sesa një efekt afatgjatë, i cili, megjithatë, nuk i bën ato më pak tërheqëse.

Orët Ikepod ia detyrojnë pamjen e tyre një prej stilistëve më të famshëm industrialë të kohës sonë - Mark Newson. Në ditët e sotme, forma e pazakontë e kasës nuk befason askënd, por më shumë se 20 vjet më parë, i efektshëm si një Ikepod me guralecë pa prizat e zakonshme të rripit, trazoi me vendosmëri tregun e orëve.

Në vitet 2000, një brez i ri blerësish kërkuan forma të reja shprehjeje dhe Ikepod erdhi shumë i dobishëm. Sot, në mënyrën më të mirë, idetë e Ikepod-it të atëhershëm mishërohen në koleksionin më buxhetor të markës, Duopod. Pamja minimale, në shikim të parë, por sa shenja dhe simbole në këtë orë! Krahasoni formën e orës me të famshmen Futuro-House nga Matti Sauronen, kushtojini vëmendje formës së akrepave, ngjyrave dhe përfundimeve të numrit. Edhe imazhi i një thëllëza në kurorë ka kuptim - por më shumë për këtë një herë tjetër.

Në Electricianz, e gjithë linja e të cilit thekson "aspektin elektrik" me pamjen e tyre, përçuesit më ekspresivë të idesë së markës mund të quhen orët e koleksionit Nylon, modelet Cable Z - kutia e çelikut është e mbuluar me najlon me ngjyra të ndezura, si një gërshet. e telave, nën xhamin në anë të numrit, telat janë të verdhë, të kuq, jeshil dhe të bardhë, spirale bronzi - gjithçka, si në grupin e një elektricisti të ri. Cable Z është një orë e madhe me një diametër prej 45 mm, por ka një "vëlla të vogël", orën Cablez, e cila është shumë më e rehatshme për t'u veshur, 42 mm.

Orët RIM Scuba të Simone Mazzucato në shikim të parë nuk ndryshojnë në mënyrë të habitshme nga orët e mëdha "zhytëse" të markave të tjera, megjithëse nuk mund t'i quani ato 100% tipike. Rasti i madh (48 mm), tregues i ndritshëm, mbrojtja e kurorës - të gjitha këto janë elementë mjaft të njohur për "zhytësit". Por dizajni i përmbysur, i cili ju lejon të ndryshoni shpejt pamjen e "instrumentit", duke ofruar një pamje më diskrete ndaj vështrimit të numrit - ky është identiteti i korporatës i Mazzucato, këtu u shfaq talenti i stilistit, këtu është pse orët e tij janë të dashura pa kushte.

Tani le të flasim për orët "në modë" - jo të njohura, por ato që janë të zbukuruara me logot e shtëpive të modës, gjë që shpesh nuk është e njëjta gjë. Ka shumë shtëpi dhe marka të modës, shumica prej tyre janë të angazhuara me orë në një mënyrë ose në një tjetër, si rregull - duke transferuar një licencë për t'u lëshuar dikujt, më rrallë - duke ngritur vetë drejtimin e orës.

Ju këshillojmë të lexoni:  Orë dore TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d'Avant-Garde 44 mm

Orët nga një mjet i domosdoshëm filluan të kthehen në një aksesor të modës me përpjekjet e kompanive të bizhuterive në fillim të shekullit të 20-të, shembulli i tyre u ndoq shpejt nga prodhuesit e mallrave luksoze si Hermès - në vitin 1928 kompania lëshoi ​​​​modelin Ermeto, i cili u prodhua për atë nga Movado nga Swiss La Chaux de -Background.

Në vitet 1930, British Dunhill prezantoi disa orë të bëra nga Swiss Tavannes Watch. Në atë kohë, shitja e orëve nuk shihej nga marka të tilla si një vendim strategjik për të rritur biznesin e tyre ose si një mënyrë për të zgjeruar bazën e tyre të klientëve - kjo do të ndodhë më vonë. Orët e para Dunhill ose Hermès ishin ora unike të bëra për një klientelë të privilegjuar. Për më tepër, vetë markat e perceptuan gjeneratën e parë të orëve të modës si një aksesor dytësor të destinuar për shfaqje ose përdorim në reklama. Ato nuk kishin identitet si të tillë dhe përdoreshin kryesisht për t'i shtuar vlerën mallrave kryesore të këtyre kompanive - veshjet dhe artikujt prej lëkure.

Modeli tradicional i biznesit të orëve të modës ka qenë prej kohësh i bazuar në bashkëpunimin e prodhuesve kryesorë të veshjeve dhe bizhuterive nga njëra anë dhe prodhuesve zviceranë të orëve nga ana tjetër. Kjo vazhdoi deri në vitet 1960. Christian Dior ishte kompania e parë që miratoi një strategji serioze diversifikimi për aksesorët e modës, veçanërisht orët. Prodhimi i orëve ishte në qendër të strategjisë së markës dhe në vitin 1968 Dior lançoi koleksionin e tij të parë të orëve të prodhuara me licencë në Zvicër me inicialet "CD".

Deri në vitin 1977, aksesorët i siguruan shtëpisë së modës 41% të xhiros dhe 45% të fitimeve. Orët nuk ishin më objekte dytësore, qëllimi i të cilave ishte rritja e vlerës së rrobave të stilistëve - ato u bënë baza e rritjes së markës dhe burimi kryesor i fitimit. Prodhimi i licencuar vazhdoi deri në blerjen e shtëpisë pariziane të modës Christian Dior nga Bernard Arnault dhe riorganizimin e të gjitha aktiviteteve të orëve dhe aksesorëve nga LVMH në fund të viteve 1980.

Ardhja e lëvizjeve të kuarcit, një teknologji që u bë shpejt e disponueshme, solli lojtarë të rinj në tregun e orëve dhe prezantimi i orëve Swatch në vitin 1983 revolucionarizoi industrinë e orëve në atë që Swatch i bëri orët një artikull të modës dhe dizajnit që çdokush mund ta blinte papritur. Më në fund, vetë industria e modës po kalonte atëherë në një model të ri biznesi që kërkonte një zgjerim të bazës së klientëve në mënyrë që të rriteshin fitimet.

Megjithëse Christian Dior hodhi themelet për konceptin e orëve si aksesorë të modës, grupi italian Gucci u bë një trendist në vitet 1970. Kjo ishte për shkak të prezantimit të një modeli organizativ që lejonte markën të zotëronte dhe kontrollonte gradualisht prodhimin, e gjitha kjo falë Severin Wunderman.

Severin Wunderman, një belgo-amerikan, të cilin sot të gjithë e kujtojmë si një figurë në tregun e orëve, e bëri pasurinë e tij në bizhuteri, por ishte i mençur dhe nuk i humbi mundësitë. Në vitin 1972, Wunderman takoi një nga djemtë e themeluesit të Gucci, Aldo Gucci, i cili gjithashtu u vendos në Shtetet e Bashkuara dhe ra dakord me të për një licencë për të prodhuar orët Gucci. Shumë shpejt, kompania Severin Montres nga Kalifornia po blinte ora të gatshme nga një prodhues në Bienne, Zvicër. Në vitin e parë, shitjet e orëve Gucci sollën rreth 3 milion dollarë, tre vjet më vonë shuma ishte 70 milion, deri në vitin 1988 xhiroja ishte tashmë 115 milion dhe siguronte rreth 18% të fitimit të Gucci.

Ju këshillojmë të lexoni:  Orë dore Urwerk UR-120 Spock

Një vit më parë, Wundermann kishte riorganizuar proceset, kishte ndryshuar emrin e kompanisë dhe e zhvendosi selinë operative në Lengnau, Zvicër. Kompania amerikane është fokusuar në shpërndarjen e orëve Gucci në SHBA, një treg tradicionalisht i fortë për markën. Ndryshimet lejuan Wunderman të kontrollonte drejtpërdrejt furnizimin dhe prodhimin e orëve.

Kompania përjetoi rritje eksponenciale për dhjetë vjet përpara se të blihej nga Gucci në 1997 dhe Severin Wundermann vazhdoi karrierën e tij në krye të Corum - siç mund ta shihni, bërja e orëve të modës është një biznes shumë serioz dhe suksesi kërkon një fokus të mendjeve dhe talenteve.

Meqenëse po flasim për talentin dhe suksesin, është koha të kujtojmë Fossil - kjo markë është ndoshta e njohur për ju. A e dini se grupi Fossil, përveç markës me të njëjtin emër, përfshin edhe Skagen, Michelle, Relic dhe Zodiac, dhe me licencë grupi prodhon Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Puma dhe Tory Burch, dhe se xhiroja për vitin 2020 dhe pesë vitet e mëparshme tejkalonte 2 miliardë dollarë çdo vit?

Gjithçka filloi në vitin 1986, kur vëllezërit Kartsotis, themeluesit e Overseas Products International, hodhën në treg orët Fossil në tregun amerikan. Ora është bërë në Hong Kong, nga jashtë ato i bënin jehonë orëve amerikane të viteve 40 dhe 50. Suksesi fillestar i kësaj fushate marketingu ishte i jashtëzakonshëm dhe xhiroja e kompanisë u rrit nga 2 milion dollarë në 1987 në 32,5 milion dollarë në 1990.

Të inkurajuar nga rezultatet, vëllezërit miratuan strategjinë e zhvillimit të Fossil, e cila bazohej në kontrollin mbi furnizimin, aksesin në markat e modës dhe shpërndarjen vertikale. Strategjia u shpërblye, grupi Fossil është ndër pesë prodhuesit më të mëdhenj të orëve në botë.

Dikur absolutisht dytësore, sot orët e modës në shumë aspekte vendosin tonin dhe tendencat për të gjithë industrinë e orëve. Traineri, Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton dhe Ralph Lauren janë bërë orëndreqës të respektuar. Markat e licencuara si Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors dhe Tommy Hilfiger kanë fituar respektin e klientëve.

Dhe të ashtuquajturat marka të internetit si Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT dhe Paul Valentine po u tregojnë markave klasike të orëve se si të arrijnë tek audienca më e re. Zgjedhja e orëve të modës është e madhe, gama e çmimeve është gjithashtu e madhe dhe jam i sigurt se do të gjeni patjetër një që do t'ju kënaqë këtë sezon.

Burim