Seiko SSB411P1: një kronografi që nuk mund të gjykohet nga fotot

Orë dore

Shtesa e re e Seiko në koleksionin Pranverë/Verë 2022, kronografi SSB411P1, nuk është mbresëlënës në foto. Një shtytës i zgjatur, një numërues i sheshtë dhe mjaft i zënë, shënues gri të paqartë në jeshile të errët, një përzierje akrepash të argjendtë dhe të bardhë… Kjo orë duhet të mbahet në duar për të parë sa e mirë është.

Dhe ata janë shumë të mirë - bukuri elegante diskrete dhe detaje të zhytura në mendime.

Formular vëllimor me pesë shtresa

Numri, i cili në foto duket mjaft i sheshtë dhe me ngjyra, në fakt rezulton të jetë një dizajn kompleks, elegant, me shumë shtresa:

  • Shtresa 1. Shtresa kryesore, "zero" është qendra e gjelbër e errët e numrit të zbukuruar me vija të stampuara ("kuvertë tik"). Nëndiali i poshtëm (i dytë i vogël) është pjesë e tij.
  • Shtresa 2. Poshtë shtresës kryesore gjenden pusetat e nëndialeve "në 3" dhe "në 9": gri e errët, me gjilojë koncentrike, e cila në dritë krijon efektin e shpërthimit të diellit ("rrezet e diellit"). Skajet e ulëta janë gjithashtu guilloched. Edhe më e ulët është disku i datës në hapjen "në 4:30".
  • Shtresa 3. Pllakë e tejdukshme me tym gri. Ai rrethon skajin e numrit, duke e mbyllur atë në majën e brendshme të shënuesve të orës, me fole për nënthirrjet dhe datën. "Në orën 6" pllaka mbulon pjesërisht arenën e një sekonde të vogël - e ngjashme me ngjyrosjen e ngjyrave në redaktorët grafikë, por në realitet. Pjata është gjithashtu guilloche.
  • Shtresa 4. Pllakë e trashë gri e errët me shenja 1/5 sekondë dhe një shkallë takimometri. Një pllakë në shtresën e parë është e dukshme në foletë në formë, dhe një shenjë tredimensionale e faturës është instaluar në folenë "12".
  • Shtresa 5. Dymbëdhjetë shënues të aplikuar për orë.

Ora është bërë në tre ngjyra: jeshile e errët, gri e nxirë (me nuanca), e bardhë (dhe argjend). Ky model kronografi është i disponueshëm në ngjyra të ndryshme, por më pëlqen referenca SSB411P1 - paleta më e përmbajtur dhe fisnike. Dhe rrethi "i mjegullt", i tejdukshëm i tymosur rreth skajit të numrit është vendimi më elegant i stilistëve të Seiko.

Elementet e numrit janë bërë mirë. Unë nuk kam një xham zmadhues 20x, por nuk mund të gjeja ndonjë të metë me mjetet e disponueshme. Etiketat e sipërme - tre-dimensionale, gjashtëkëndore. Skajet janë të lëmuara. Logoja Seiko është e vendosur, e lëmuar. Akrepat e kronografit dhe sekondat e vogla janë të thjeshta, të sheshta, të lëmuara ose të lyera, por nuk ka objekte prerëse. Orët dhe minutat janë më interesante: tre-dimensionale, me një skaj gjatësor. Lum është aplikuar mbi to dhe në shenjën "12:XNUMX" - për të mos thënë shumë, nuk është ende një zhytës, por ju mund ta kuptoni kohën gjatë natës.

Printimi i saktë i shënimeve dhe mbishkrimeve të shërbimit, datat - gjithashtu. Disku i datës është bërë në ngjyrën e numrit. Vërtetë, për të gjitha variantet e këtij modeli, sigurohen vetëm dy ngjyra të diskut të datës - bardh e zi. Prandaj, gjithçka është në rregull në orët e errëta dhe të bardha, por në orët gri të lehta, dritarja e datës është e habitshme si një vrimë e zezë në numërues. Një tjetër plus në favor të SSB411P1.

Ju këshillojmë të lexoni:  Orë për meshkuj Pierre Cardin Aventure Chrono

Shigjetat janë me shumë ngjyra, por ka logjikë në këtë. Ajo që lidhet me kronografin (dora e dytë qendrore dhe vozitja 60 minuta "nga 9") është e bardhë. Ajo që është përgjegjëse për kohën aktuale (orë, minuta, sekondë e vogël "në 6" dhe tregues 24-orësh "në 3") është argjendi i lëmuar.

Rasti: thjeshtësi e patëmetë dhe intriga PVD

Kutia e çelikut është e patëmetë në thjeshtësinë e saj. Format janë jo modeste, por skajet janë të mprehta dhe të qarta. Veshje PVD e zezë mat (më e hollë, disa mikrometra, veshja mbrojtëse dhe me ngjyra, e cila aplikohet në kutinë e orës në vakum në temperaturë të lartë) kombinohet me skemën e ngjyrave të numrit.

Pika kryesore e orës është një xhami prizmatik me një skaj të pastër të pjerrët. I kombinuar me një kasë me faqe dhe një numërues të ndërlikuar me vrima, ai i jep kronografit një prekje të stilit industrial. Vetë xhami është hardlex. Është një gotë minerale e zhvilluar nga Seiko me një shtresë të sipërme të ngurtësuar që supozohet të jetë më rezistente ndaj goditjeve se kristalet e safirit dhe më rezistente ndaj gërvishtjeve se kristalet e zakonshme minerale. Seiko rezervon safirin për modelet më të shtrenjta.

Pjesa më e spikatur (fjalë për fjalë) e rastit është shtytësi i kronografit të orës 2. Është i madh, shumë më i madh se shtytësi i poshtëm, dhe për t'u siguruar që të mos kalojë pa u vënë re, është zbukuruar edhe me një shirit kontrast. SSB411P1 është pjesë e koleksionit Seiko Conceptual Series Sports, "një orë me një ndjesi dhe pamje sportive". Është shumë i përshtatshëm për të përdorur shtytësin: si kur ora është në dore, ashtu edhe nëse e hiqni dhe e përdorni në mënyrën e një kronometër xhepi. Butoni nuk ndërhyn as me kyçin e dorës.

I trashë, cilësor 22 mm Rrip i NATO-s meriton edhe komplimente. Vrimat e kapëseve janë të përforcuara dhe pajisja është e veshur me PVD në të njëjtën ngjyrë si kutia. Madhësia e trupit është e rehatshme. Diametri është 41 mm, domethënë, ora do të përshtatet edhe në një dorë të hollë (të paktën në kyçin tim 16,5 mm në brez, ato ulen në mënyrë të përsosur). Trashësia është 12 mm, por ndihet më shumë në dorë, sepse nën kutinë është edhe shtresa e poshtme e një rripi të dendur NATO.

E vetmja gjë për të cilën dizajnerët duan të vënë një minus është kurora pa logo. Megjithatë, kjo është çështje shije.

Dhe një gjë tjetër: Veshje PVD. Teorikisht, ai mbron kutinë e çelikut nga gërvishtjet. Në praktikë, PVD mund të zvogëlojë konsumimin e kasës, por nuk është aspak e përjetshme. Dhe gërvishtjet në fundin e zi, përmes të cilave përshkon metali i argjendtë, janë më të habitshme sesa thjesht gërvishtjet në metal. Mbetet një intrigë se kur dhe ku saktësisht do të konsumohet PVD. Me shumë mundësi, në kasë, gërvishtjet e para do të shfaqen diku në skajet në më pak se një vit përdorimi.

Ju këshillojmë të lexoni:  Si të personalizoni kalendarin hënor në orë?

Dhe mbërthyesi që bie në kontakt me tavolinën, mbështetësen e krahut e kështu me radhë, do të vuajë edhe më herët. Sigurisht, mund të zgjidhni orët e çelikut pa veshje, të cilat janë gjithashtu në linjë, por nuk janë aq të bukura. Kështu që ju duhet të vishni SSB411P1 me më shumë kujdes - ose të fikni perfeksionistin në veten tuaj.

Me përfundimin e rastit, le të kalojmë në kalibrin mekanik-kuarc Seiko 8T63 të instaluar në të. Por së pari, dy fjalë se çfarë lloj "bishë" është kjo.

Kalibri mekanik i kuarcit: nga JLC në Seiko

Një kronografi mekanik është një gjë e ndërlikuar. Mekanizmi i tij ka rreth dy herë më shumë pjesë se një çelës i thjeshtë me tre duar (dhe ju vetë e dini - sa më shumë pjesë, aq më i lartë është rreziku i thyerjes). Dhe kushton shumë. Kronografët kuarc janë më të thjeshtë, më të lirë, më të besueshëm dhe akoma më të saktë, sepse në vend të një mekanizmi kompleks, duart drejtohen nga një motor stepper. Por kur shtypni butonin e kronografit kuarc, nuk ka ndjenjën e një "klikimi mekanik" dhe kur rivendosni leximet, duart kthehen pa probleme në zero (rivendosja mekanike është e menjëhershme). Jo kritike, por më pak argëtuese. Dhe orët, veçanërisht jo ato më të lira, blihen kryesisht për hir të kënaqësisë - apo jo?

Nuk është për t'u habitur që lëvizja mekanike-kuarc e orëve të dorës u shfaq në vitet '80, gjatë "krizës së kuarcit", kur orët e lira dhe të sakta të kuarcit fshinë mekanikën nga tregu. Fabrikat e vjetra zvicerane të orëve po kërkonin se si të mbijetonin. Pikërisht atëherë Frederic Piguet dhe Jaeger-LeCoultre dolën me kronografët mekanikë të kuarcit - një risi që do t'i jepte blerësit aftësinë e prodhimit të kuarcit dhe ndjenjën e mekanikës.

Një kalibër kuarci është përgjegjës për kohën aktuale në "motorin" mekanik-kuarc të orës. Sa i përket modulit kronografik, ai është i zakonshëm mekanik. Vetëm në vend të një suste, si në mekanikën e pastër, një zinxhir ingranazhesh drejtohet nga një motor elektrik (një dhe i vetëm, dhe jo një për secilën dorë, si në kuarcin tradicional). Meqenëse dizajni është si ai i mekanikës, ka një klikim të qartë dhe një rivendosje të menjëhershme në zero në vend. Bukuria.

Në vitet '80 dhe '90, kalibra të tillë u instaluan në orët Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC dhe orët e tjera të famshme zvicerane. Më duhet të them, ata u përballën me emrat e mëdhenj: për shembull, kalibri 630 nga JLC mburrej me 25 bizhuteri, vija Gjenevë dhe ura të veshura me rodium. Por në vitet 2000, edhe një kalibër i tillë spektakolar mekanik-kuarc u zhduk nga orët zvicerane, me sa duket sepse kërkesa për mekanikë të shtrenjtë dhe të statusit "të vërtetë" më në fund u kthye.

Ju këshillojmë të lexoni:  Orë për femra Raymond Weil TOCCATA me numërator blu

Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (foto me mirësjellje nga luxurytimewatches.com) është një artikull koleksionist këto ditë. Nga rruga, kjo fjalë shkruhet akoma ndryshe: "meka-kuarc" dhe "mekaquartz", "kuarc mekanik" dhe "kuarc lesh".

Shkopi u kap nga Seiko - tani është prodhuesi i vetëm i madh i kalibrave mekanikë të kuarcit. Ato vendosen jo vetëm në Seiko, por edhe në orët e markave mikro (Dan Henry, Autodromo, Yema). Pra, tani ne themi "mekanike-kuarc" - dëgjojmë "Seiko".

Kalibrat masivë Seiko janë përfunduar, natyrisht, jo në të njëjtën mënyrë si JlC. Dhe nuk ka rubin. Por ato janë shumë më të lira dhe gjithashtu japin ndjesinë e një kronike mekanike (foto nga wornandwound.com).

Ndjenja e një kronografi mekanik

Pra, në Seiko SSB411P1 tonë, është instaluar kalibri Seiko 8T63 - mjaft i freskët, rreth vitit 2015. Është bërë në Japoni. Dhe sigurisht, tipari kryesor i tij është kronografi. Nuk është shumë i gjerë - siç u përmend tashmë, vetëm 60 minuta, dhe pas kësaj numërimi mbrapsht nuk shkon në raundin e dytë, por ndalet. Butoni i sipërm fillon, ndalon dhe rinis kohën. Poshtë - rivendoset. Shtypja e tyre është një emocion për një dashnor të orës: klikime "mekanike" të qarta, me lëng dhe kur rivendoset, e dyta hidhet menjëherë në zero.

Dora e dytë qendrore është "e vdekur": funksionon vetëm në modalitetin kronografik, duke numëruar kohën në rritje 1/5 sekondë. Shigjeta e vogël "në 6" shkon gjithmonë në rritje prej një sekonde - si gjatë matjeve ashtu edhe në modalitetin aktual të kohës - dhe humb disa nga shenjat. Por për shkak të madhësisë së vogël, kjo nuk është e habitshme dhe për këtë arsye nuk është kritike.

Kalendari, natyrisht, është më i zakonshmi, jo i përjetshëm. Data ndryshon gradualisht, rreth mesnatës. Saktësia e orës pretendohet të jetë plus ose minus 15 sekonda në muaj. Në fakt, për dhjetë ditët e kontrollit, ora ishte vetëm një sekondë prapa. Për ta bërë më të përshtatshëm vendosjen e orës, ofrohet një hak (stop sekondë). Bateria standarde duhet të zgjasë tre vjet nëse përdorni kronografin jo më shumë se një orë në ditë. Prandaj, mund të supozohet se në realitet, zëvendësimi do të kërkohet edhe më vonë. Në çdo rast, kur bateria fillon të mbarojë, ora do t'ju paralajmërojë: akrepa e vogël e dytë do të fillojë të lëvizë me hapa 2 sekondash.

Rezistenca ndaj ujit - 100 m Mbrapa e rastit është e dehur, por kurora jo.
Sipas mendimit tim, ora do të kombinohet më së miri me një stil sportiv ose casual. Por për një stil zyrtar, madje edhe për smart casual, një orë nuk është e përshtatshme.

Burim