Добра модерна мултибрендова продавница сатова, ако се власник одликује ширином погледа и одређеном радозналошћу и храброшћу, никада неће оклевати да покаже купцима уз класичне сатове и изванредне сатове, који су често дизајнерски и модни модели.
Да не би дошло до забуне у терминологији, договоримо се да ћемо дизајнерима назвати оне који се по свом изгледу (индикација сата, облик кућишта) веома разликују од класичних, а у модне ћемо сврстати не само популарне, већ и оне по којима се вијоре се логотипи модних брендова.
Наравно, ове две групе се често укрштају, али данас ћемо их раздвојити због чистоће експеримента, чији је задатак - па чак и ако нема задатка, знања ради, само да видимо шта интересантно да понудимо сат дизајнери и модне куће, а истовремено уроните у историју издања. Почнимо са дизајном.
Не би било претерано рећи да се права револуција у дизајну сатова догодила појавом кварцних механизама. Први серијски кварцни механизам (Куартз Астрон) измишљен је у јапанском Сеику 1970. године, нешто касније се појавио швајцарски Бета 21. Сеико је много година користио кварц у хронометрији, компанија је производила велике сатове за астрономске опсерваторије, а затим су ови уређаји били сведено на величину стоних сатова и свима је постало очигледно да ће следећи корак бити кварцни ручни сатови, а да ће се такмичити Швајцарац и Јапанац.
Али Сеико је окупио групу инжењера из компаније, док су Швајцарци урадили оно што раде најбоље - формирали су комитет. Овај комитет је регрутовао инжењере из неколико конкурентских брендова сатова, научнике и запослене у компанијама за електронику. Група стручњака настанила се у Неушателу, добила је име Центре Елецтроникуе Хорлогер (ЦЕХ) и до 1967. произвела је први кварцни механизам на свету (Бета 1), али у веома малој серији, само пет прототипова.
Серијски кварц Бета 21 је био огроман, 30.9к26.5 мм, и то оних година када су танки сатови били у моди.
Иако су Јапанци били први, значај индустрије швајцарских сатова био је велики, тако да су утицај на трендове дизајна одређивали пре свега швајцарски брендови.
Код механичких сатова одувек је важило правило да што су тачнији, више ћете морати да их платите. На крају крајева, што више времена произвођач потроши на подешавање сата, то ће бити тачније. Сходно томе, људи који су радили "фино подешавање" били су веома високо плаћени радници.
Пошто су уложили много новца у пројекат кварца, сви брендови који су учествовали били су одлучни да надокнаде своја улагања одједном, па су се сатови Бета 21 појавили на тржишту са веома високом ценом, јер су били тачнији него икада. Огромна, по стандардима тада општеприхваћених стандарда, величина механизма није дозвољавала да се произведу танки елегантни сатови, па су брендови сатова одлучили да нагласе кварцну иновацију пружајући сатове футуристичког дизајна. Оно што је 1970-их изгледало лудо, радикално и футуристички не може се упоредити са нередом боја, облика и материјала које дизајнери брендова сатова данас нуде – како код механичких тако и код кварцних сатова.
Погледајте сатове модерних брендова које су основали дизајнери - Маззуцато (Симоне Маззуцато), Горилла Ватцхес (Оцтавио Гарциа), Елецтрицианз и Севенфридаи (Лаурен Руфенацхт и Арнауд Дувал), Икепод (Марц Невсон) - то су увек експресивни дизајнерски објекти који, преко времена, неће изгубити своју привлачност. За разлику од већине сатова модних брендова, којима је „овде и сада“ често много важније од дуготрајног ефекта, што их, међутим, не чини мање атрактивним.
Икепод сатови дугују свој изглед једном од најпознатијих индустријских дизајнера нашег времена - Марку Њусону. Данас необичан облик кућишта никога не изненађује, али пре више од 20 година, аеродинамичан попут шљунчаног Икепода без уобичајених ушица за каиш, одлучно је узбуркао тржиште сатова.
Током 2000-их, нова генерација купаца је захтевала нове облике изражавања, а Икепод је веома добро дошао. Данас су идеје тадашњег Икепода на најсређенији начин оличене у најбуџетнијој колекцији бренда Дуопод. Минималистички, на први поглед, изглед, али колико знакова и симбола у овом сату! Упоредите облик сата са чувеном Футуро-Хоусе Матија Сауронена, обратите пажњу на облик казаљки, боје и завршне обраде бројчаника. Чак и слика препелице на круни има смисла - али о томе неки други пут.
У Елецтрицианзу, чија цела линија својим изгледом наглашава „електрични аспект“, најизразитији проводници идеје бренда могу се назвати Нилон колекција сатова, Цабле З модели - челично кућиште је прекривено најлоном светлих боја, попут плетенице. од жица, испод стакла на бочној страни бројчаника, жице су жуте, црвене, зелене и беле, бронзани калем - све, као у комплету младог електричара. Цабле З је велики сат са пречником кућишта од 45 мм, али има „малог брата“, Цаблез сат, који је много удобнији за ношење, 42 мм.
Сатови Симоне Маззуцато РИМ Сцуба на први поглед се не разликују упадљиво од великих сатова других брендова за „ронилаштво“, иако их не можете назвати 100% типичним. Велико (48 мм) кућиште, светла индикација, заштита круне - све су то сасвим познати елементи за "рониоце". Али обрнути дизајн, који вам омогућава да брзо промените изглед "инструмента", нудећи дискретнији поглед на бројчаник - ово је корпоративни идентитет Маззуцатоа, ту се манифестовао таленат дизајнера, ово је зашто се његови сатови безусловно воле.
Хајде сада да причамо о "модним" сатовима - не популарним, већ онима који су украшени логотипима модних кућа, што врло често није исто. Постоји много модних кућа и брендова, већина њих се на овај или онај начин бави сатима, по правилу - преношењем лиценце за пуштање на некога, ређе - самостално подизањем смера сата.
Сатови из неопходног алата почели су да се претварају у модни додатак трудом компанија за накит почетком 20. века, њихов пример су брзо следили произвођачи луксузне робе као што је Хермес - 1928. године компанија је објавила модел Ермето, који је произведен за то је Мовадо из швајцарског Ла Цхаук де -Бацкгроунд.
Током 1930-их, британски Данхил је представио неколико сатова које је направио швајцарски Таваннес Ватцх. У то време, такви брендови нису видели продају сатова као стратешку одлуку за развој свог пословања или као начин да прошире базу купаца - то ће се догодити касније. Први Дунхилл или Хермес сатови били су јединствени сатови направљени за привилеговану клијентелу. Поред тога, сами брендови су прву генерацију модних сатова доживљавали као секундарни додатак намењен излагању или употреби у оглашавању. Они као такви нису имали идентитет и углавном су коришћени да додају вредност основној роби ових компанија – одећи и кожној галантерији.
Традиционални модел пословања модних сатова дуго се заснива на сарадњи водећих произвођача одеће и накита с једне стране и швајцарских произвођача сатова с друге стране. То се наставило све до 1960-их. Цхристиан Диор је била прва компанија која је усвојила озбиљну стратегију диверсификације модних додатака, а посебно сатова. Израда сатова је била у срцу стратегије бренда, а 1968. Диор је лансирао своју прву колекцију сатова произведених по лиценци у Швајцарској са иницијалима „ЦД“.
До 1977, додаци су модној кући обезбедили 41% промета и 45% профита. Сатови више нису били секундарни објекти чија је сврха била повећање вредности дизајнерске одеће – постали су основа раста бренда и главни извор профита. Лиценцирана производња се наставила све до куповине париске модне куће Цхристиан Диор од стране Бернарда Арнаулта и реорганизације свих активности сатова и додатне опреме од стране ЛВМХ-а касних 1980-их.
Појава кварцних механизама, технологије која је брзо постала доступна, довела је нове играче на тржиште сатова, а увођење Сватцх сатова 1983. године револуционисало је индустрију сатова у којој је Сватцх учинио сатове модним и дизајнерским предметом који је свако могао изненада купити. Коначно, сама модна индустрија је тада пролазила кроз транзицију ка новом пословном моделу који је захтевао проширење базе клијената како би се повећао профит.
Иако је Цхристиан Диор поставио темеље концепту сатова као модних додатака, италијанска група Гуцци постала је трендсетер 1970-их. То је било због увођења организационог модела који је омогућио бренду да постепено овлада и контролише производњу, а све захваљујући Северину Вундерману.
Северин Вундерман, Белгијанац-Американац, којег се данас сви сећамо као личности на тржишту сатова, обогатио се у накиту, али је био мудар и није пропуштао прилике. Године 1972. Вундерман је упознао једног од синова оснивача Гучија, Алда Гучија, који се такође настанио у Сједињеним Државама, и договорио се са њим о лиценци за производњу Гучи сатова. Убрзо је компанија Северин Монтрес из Калифорније куповала готове сатове од произвођача из Биена у Швајцарској. Прве године, продаја Гуцци сатова донела је око 3 милиона долара, три године касније тај износ је био 70 милиона, до 1988. промет је већ износио 115 милиона и обезбедио је око 18% Гуццијевог профита.
Годину дана раније, Вундерман је реорганизовао процесе, променио име компаније и преселио оперативни штаб у Ленгнау, Швајцарска. Америчка компанија се фокусирала на дистрибуцију Гуцци сатова у САД, традиционално снажном тржишту за бренд. Промене су омогућиле Вундерману да директно контролише набавку и производњу сатова.
Компанија је доживела експоненцијални раст десет година пре него што ју је преузео Гуцци 1997. године, а Северин Вундерман је наставио своју каријеру на челу Цорума – као што видите, прављење модних сатова је веома озбиљан посао и успех захтева фокус умова и талената.
Пошто је реч о таленту и успеху, време је да се сетимо Фосила - овај бренд вам је вероватно познат. Да ли сте знали да група Фоссил, поред истоименог бренда, укључује и Скаген, Мицхелле, Релиц и Зодиац, а по лиценци група производи Армани Екцханге, Диесел, ДКНИ, Емпорио Армани, Кате Спаде Нев Иорк, Мицхаел Корс, Пума и Тори Бурцх, и да је промет за 2020. и претходних пет година прелазио 2 милијарде долара сваке године?
Све је почело 1986. године, када су браћа Картсотис, оснивачи компаније Оверсеас Продуцтс Интернатионал, лансирали Фоссил сатове на америчко тржиште. Сат је направљен у Хонг Конгу, споља су одјекивали на америчке сатове 40-их и 50-их година. Почетни успех ове маркетиншке кампање је био огроман, а промет компаније је порастао са 2 милиона долара 1987. на 32,5 милиона долара 1990. године.
Охрабрена резултатима, браћа су усвојила Фосилову развојну стратегију, која се заснивала на контроли снабдевања, приступу модним брендовима и вертикализацији дистрибуције. Стратегија се исплатила, Фоссил група је међу првих пет највећих произвођача сатова на свету.
Некада апсолутно секундарни, данас модни сатови у многим аспектима постављају тон и трендове за целу индустрију сатова. Цоацх, Гуцци, Цханел, Диор, Лоуис Вуиттон и Ралпх Лаурен су постали цењени часовничари. Лиценцирани брендови као што су Армани, Диесел, Гуесс, Хуго Босс, Мицхаел Корс и Томми Хилфигер су освојили поштовање купаца.
И такозвани интернет брендови као што су Цхристопхер Вард, Даниел Веллингтон, МВМТ и Паул Валентине показују класичним брендовима сатова како да допру до млађе публике. Избор модних сатова је велики, распон цена је такође велики, а сигуран сам да ћете сигурно пронаћи онај који ће вас задовољити ове сезоне.
