För er, kära läsare, som har uttryckt en önskan om att lära sig lite mer om de så kallade "fashionabla" klockorna, är denna korta text med illustrationer avsedd. En nyligen genomförd publikundersökning inkluderade denna kategori i ditt intresseområde tillsammans med designerklockor, som vi kortfattat täckte förra gången. Idag är det dags för mode.
Låt oss fokusera på de modemärken vars produkter jämförs positivt och framgångsrikt konkurrerar med klockor från märken från traditionella klocktillverkare. Låt oss börja från början, kom ihåg historien om frågan, särskilt eftersom vi redan berörde detta ämne för ett par månader sedan.
I början av 20-talet, genom smyckesföretagens ansträngningar, började klockor förvandlas från ett nödvändigt verktyg för att bestämma tiden till en modeaccessoar utrustad med en användbar funktion. Andra lyxvarutillverkare bestämde sig för att inte missa sin chans och började också prova sig fram på detta område. Ett ofta nämnt exempel är Ermeto-klockan, som tillverkades 1928 för Hermes av företaget Movado från La Chaux-de-Fonds, Schweiz. Och modeller från brittiska Dunhill, som tillverkades åt henne av schweiziska Tavannes på 1930-talet.
Under dessa år uppfattades inte försäljningen av klockor av sådana varumärken som ett strategiskt beslut som syftade till att utveckla affärer eller som ett sätt att utöka kundbasen. De första Dunhill- eller Hermes-klockorna var unika klockor gjorda för en privilegierad kundkrets. Både köpare och varumärken behandlade dem som välgjorda sekundära tillbehör.
Den traditionella affärsmodellen för produktion av modeklockor har under mycket lång tid baserats på samarbetet mellan ledande tillverkare av kläder och smycken, å ena sidan, och schweiziska klocktillverkare, å andra sidan - de flesta modemärken håller fortfarande fast vid denna tradition.
Men vändpunkten i attityder för modeklockor kom på 1960-talet, när Christian Dior blev det första företaget att anta en seriös utvecklingsstrategi för modeaccessoarer, och särskilt klockor. 1968 lanserade Dior sin första kollektion av schweiziska gjorda under licens klockor med initialerna "CD". År 1977 gav accessoarer modehuset 41 % av omsättningen och 45 % av vinsten 1977.
Klockor var inte längre sekundära objekt vars syfte var att öka värdet på märkeskläder – de blev grunden för varumärkets tillväxt och en viktig vinstkälla. Den licensierade produktionen fortsatte fram till Bernard Arnaults köp av det parisiska modehuset Christian Dior och omorganiseringen av all klock- och accessoarverksamhet av LVMH i slutet av 1980-talet.
Idag, 30 år senare, kan man med säkerhet säga att Dior är ett sällsynt fenomen i klockvärlden. Och det här är inte storslagna ord - medan andra modemärken antingen försöker separera sin klocktillverkningsriktning från allt som har med tillverkning av kläder att göra, eller avgå från rollen som tillverkare av "tickande modeaccessoarer", har Dior lyckats hitta sin egen unikt sätt att koppla samman haute horlogerie med haute couture, överföra deras DNA-koder samtidigt som de anpassar dem till den nya miljön.
Å ena sidan ser vi många anspelningar på de bästa coutureklänningarna i design, orden "spets" eller "broderi" som en del av klockans namn, å andra sidan, inuti allt detta chica finns det allvarliga mekanismer. Märket har till exempel en egen Dior Inverse-kaliber med en självlindande rotor placerad under urtavlan. Det är han som låter spetsar, fjädrar eller intarsia av sten och pärlemor snurra, som i en sällskapsdans, under safirglas.
Titta ibland på hur många unika och intressanta Dior har släppt under de senaste 10-15 åren, du kan inte låta bli att berömma. Och kom ihåg den fashionabla (och samtidigt - designern) Chiffre Rouge. Det var den första självuppdragande klockan av märket, de uppfanns av Dior och släpptes 2004, och sedan dess har en ny version av denna modell släppts varje år.
Chiffre Rouge illustrerar perfekt Diors inställning till sina klockskapelser. I själva varumärket anses Chiffre Rouge vara "en del av Dior Hommes universum", och förklarar att "den asymmetriska kroppen hänvisar till det komplexa snittet av byxor och skjortor; och det genomskinliga bakstycket, som avslöjar Zenith Elite-rörelsen, till de utsökta fodren.” Jag kommer inte att säga om fodret, men klockan är verkligen original.
Om vi lämnar historien om Chanel klocktillverkning utanför ramarna för denna text, nu är det dags att prata om Gucci. Om du såg den senaste filmen The House of Gucci, kom då snabbt ihåg karaktären som spelades av Al Pacino - Aldo Gucci. Det var han (Aldo) som gick med på Severin Wundermanns övertalning (kom ihåg Corum) och 1972 sålde den senare en licens att tillverka Gucci-klockor.
Severin Wunderman, en amerikan av belgiskt ursprung, var en erfaren affärsman, satte snabbt upp processen och under det första året gav försäljningen av Gucci-klockor cirka 3 miljoner dollar, och 1988 var omsättningen redan 115 miljoner och stod för cirka 18 % av Guccis vinst. Företaget såg konsekvent tillväxt i ett decennium innan Gucci förvärvade det 1997 och Severin Wunderman fortsatte sin karriär vid rodret för Corum.
Gucci-klockor kan inte förväxlas med några andra, och det handlar inte ens om den ibland överdrivna passionen för märkets logotyper och företagsfärger, det här är allt för en amatör. Guccis klockdesigners lyckas förmedla en karakteristisk stil till de modeller de kommer med, för det mesta är märkesklockor ett måste till bilden när allt – bokstavligen allt – är från Gucci.
Men det finns också modeller som är perfekta för dem som i fashionabla klockor kan se inte bara logotypen, utan också en intressant idé. Personligen gillar jag klockorna i Grip-kollektionen mer än andra, modellerna 157411 och 157302, om än kvarts. De implementerar idén med diskindikation, logotyper skadar inte ögonen, och allt skulle vara bra om priset var annorlunda - 150-170 tusen för de flesta klockor av modemärken är mycket.
Så vi kom till frågan som publiken i samband med mode och design frågade – varför kostar de så mycket. Att berätta trivialiteter om prissättning och andra faktorer är enligt min mening en ganska otacksam uppgift. De begär lika mycket som de som är villiga att betala, och det finns tillräckligt med dem. Går det att köpa anständig "mekanik" för dessa pengar? Naturligtvis är det möjligt, men vi pratar om mode här, och det är synd att inte tjäna pengar på fåfänga.
Men låt oss gå från fashionabla och dyra klockor till fashionabla och mycket prisvärda klockor. Varumärken som har gått med på att licensiera produktion och försäljning av klockor till företag som specialiserar sig på detta förlorar inte i intäkter till dem som, som Dior eller Chanel, utvecklar sin egen produktion, och ägnar mycket uppmärksamhet åt den interna komponenten - mekanismen. Fossil-gruppen producerar, förutom sina egna märken av klockor, klockor på licens från Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors med flera. Dess omsättning för 2020 och de föregående fem åren översteg 2 miljarder dollar årligen. Alla dessa märken har länge vunnit respekt hos köparna (de röstar ärligt intjänade), har blivit en viktig del av klockomsättningen i allmänhet.
Varför finns modemärkes klockor, frågade någon. För dig och mig, fast inte för var och en av oss. För många blir billiga modemärkeklockor en verklig möjlighet att ansluta sig till världen av sitt favoritmärke, vars de flesta andra produkter inte är tillgängliga på grund av deras höga kostnad. För många är de en del av bilden, som skulle vara ofullständig utan ett sådant tillbehör. Vad är de för dig?
