Seikos nya tillskott till vår/sommar 2022-kollektionen, SSB411P1 kronograf, är inte imponerande på bilden. En utskjutande tryckare, en platt och ganska upptagen urtavla, otydliga grå markörer på mörkgrönt, en blandning av silver och vita visare... Den här klockan måste hållas i händerna för att se hur bra den är.
Och de är VÄLDIGT bra - snygg diskret skönhet och genomtänkta detaljer.
Volumetrisk urtavla i fem lager
Urtavlan, som på bilden ser ganska platt och färgstark ut, visar sig i själva verket vara en komplex, elegant design i flera lager:
- Lager 1. Huvudskiktet "noll" är den mörkgröna mitten av urtavlan dekorerad med präglade ränder ("teakdäck"). Den nedre subdial (liten sekund) är en del av den.
- Lager 2. Under huvudskiktet finns brunnarna i subdials "på 3" och "på 9": mörkgrå, med en koncentrisk guilloche, som i ljuset skapar effekten av solstrålning ("solstrålar"). Lågkant är också guillocherad. Ännu lägre är datumskivan i bländaren "vid 4:30".
- Lager 3. Genomskinlig rökig grå tallrik. Den omger kanten på urtavlan och stänger den mot den inre spetsen av timmarkörerna, med öppningar för undertavlor och datum. "Klockan 6" täcker plattan delvis arenan på en liten sekund - det ser ut som färgtoning i grafiska redaktörer, men i verkligheten. Tallriken är också guillocherad.
- Lager 4. Tjock mörkgrå platta med 1/5 sekund markeringar och en tachymeterskala. En platta på det första lagret är synlig i de formade spåren, och ett tredimensionellt fakturamärke är installerat i "12"-facket.
- Lager 5. Tolv applicerade timmarkörer.
Klockan är tillverkad i tre färger: mörkgrön, rökgrå (med nyanser), vit (och silver). Den här kronografmodellen finns i olika färger, men jag gillar referensen SSB411P1 mest - den mest återhållsamma och ädla paletten. Och den "dimmiga", genomskinliga rökiga cirkeln runt urtavlans kant är Seiko-designers mest eleganta beslut.
Urtavlans element är välgjorda. Jag har inte ett 20x urmakares förstoringsglas, men jag kunde inte hitta några brister med de tillgängliga verktygen. Overheadetiketter - tredimensionella, sexkantiga. Kanterna är polerade. Seiko-loggan läggs på, polerad. Kronografvisarna och små sekunderna är enkla, platta, polerade eller målade, men det finns inga skärande artefakter. Timmar och minuter är mer intressanta: tredimensionella, med en längsgående kant. Lum appliceras på dem och på "12 o'clock"-märket - för att inte säga mycket, det är fortfarande inte en dykare, men du kan förstå tiden på natten.
Utskrift av markeringar och serviceinskriptioner snyggt, datum - också. Datumskivan är gjord i urtavlans färg. Det är sant att för alla varianter av denna modell tillhandahålls endast två färger på datumskivan - svart och vit. Därför är allt bra på mörka och vita klockor, men på ljusgrå klockor är datumfönstret slående som ett svart hål i urtavlan. Ytterligare ett plus till förmån för SSB411P1.
Pilarna är flerfärgade, men det finns logik i detta. Det som är kopplat till kronografen (den centrala sekundvisaren och 60-minuterskörningen "med 9") är vitt. Det som är ansvarigt för den aktuella tiden (timmar, minuter, liten sekund "vid 6" och 24-timmarsindikator "vid 3") är polerat silver.
Fodral: oklanderlig enkelhet och PVD-intriger
Stålhöljet är oklanderligt i sin enkelhet. Formerna är opretentiösa, men kanterna är skarpa och tydliga. Mattsvart PVD-beläggning (den tunnaste, några mikrometer, skyddande och färgbeläggning, som appliceras på klockboetten i vakuum vid hög temperatur) kombineras med urtavlans färgschema.
Klockans höjdpunkt är ett prismatiskt glas med en klar fasad kant. I kombination med ett facetterat fodral och en intrikat slitsad urtavla ger det kronografen en touch av industriell stil. Själva glaset är hardlex. Detta är ett Seiko-designat mineralglas med ett härdat toppskikt som ska vara mer slagtåligt än safirkristaller och mer reptåligt än konventionella mineralkristaller. Seiko reserverar safiren för dyrare modeller.
Den mest framträdande (bokstavligen) delen av väskan är 2-tiden kronograftryckaren. Den är enorm, mycket större än bottenskjutaren, och för att den inte ska gå obemärkt förbi är den också dekorerad med en kontrasterande rand. SSB411P1 är en del av Seiko Conceptual Series Sports-kollektion, "en klocka med en sportig känsla och utseende." Det är väldigt bekvämt att använda pushern: både när klockan är på handleden och om du tar av den och använder den på samma sätt som ett fickstoppur. Knappen stör inte handleden heller.
Tjock, kvalitet 22 mm NATO-rem förtjänar också komplimanger. Spänningshålen är förstärkta och hårdvaran är PVD-belagd i samma färg som fodralet. Kroppsstorleken är bekväm. Diametern är 41 mm, det vill säga klockan kommer att passa även på en tunn hand (åtminstone på min handled 16,5 mm i omkrets sitter de perfekt). Tjockleken är 12 mm, men det känns mer på handen, för under fodralet finns även det nedre lagret av en tät NATO-rem.
Det enda som designers vill sätta minus för är kronan utan logotyp. Detta är dock en smaksak.
Och en sak till: PVD-beläggning. Teoretiskt sett skyddar det stålhöljet från repor. I praktiken kan PVD minska höljesslitaget, men det är inte på något sätt evigt. Och reporna i den svarta finishen, genom vilka silvermetallen tittar igenom, är mer slående än bara repor på metallen. Det förblir en intrig när och var exakt PVD kommer att slitas ut. Troligtvis kommer de första reporna på väskan att dyka upp någonstans på kanterna efter mindre än ett års användning.
Och fästelementet som kommer i kontakt med bordet, armstödet och så vidare kommer att lida ännu tidigare. Visst kan du välja obelagda stålklockor, som också finns i raden, men de är inte så vackra. Så du måste bära SSB411P1 mer försiktigt - eller stänga av perfektionisten i dig själv.
När fodralet är färdigt, låt oss gå vidare till Seiko 8T63-kalibern av mekanisk kvarts installerad i den. Men först två ord om vilken typ av "odjur" detta är.
Mekanisk kvartskaliber: från JLC till Seiko
En mekanisk kronograf är en knepig sak. Dess mekanism har ungefär dubbelt så många delar som en enkel trehandsbrytare (och du själv vet - ju fler delar, desto högre risk för brott). Och det kostar mycket. Kvartskronografer är enklare, billigare, mer pålitliga och ännu mer exakta, eftersom händerna istället för en komplex mekanism drivs av en stegmotor. Men när du trycker på kvartskronografknappen, finns det ingen känsla av ett "mekaniskt klick", och när du återställer avläsningarna vrids händerna smidigt till noll (den mekaniska återställningen är omedelbar). Inte kritiskt, men mindre roligt. Och klockor, särskilt inte de billigaste, köps till stor del för nöjets skull – eller hur?
Det är inte förvånande att armbandsurs mekaniska kvartsrörelse dök upp på 80-talet, under "kvartskrisen", när billiga och exakta kvartsklockor svepte ut mekaniken från marknaden. De gamla schweiziska klockfabrikerna letade efter hur de skulle överleva. Det var då Frederic Piguet och Jaeger-LeCoultre kom med mekaniska kvartskronografer – en nyhet som skulle ge köparen tillverkningsbarheten av kvarts och känslan av mekanik.
En kvartskaliber är ansvarig för den aktuella tiden i klockans mekaniska kvarts-"motor". När det gäller den kronografiska modulen är det en vanlig mekanisk. Endast istället för en fjäder, som i ren mekanik, drivs en kedja av kugghjul av en elmotor (en och bara, och inte en för varje hand, som i traditionell kvarts). Eftersom designen är som mekanik, finns det ett tydligt klick och en omedelbar återställning till noll på plats. Skönhet.
På 80- och 90-talen installerades sådana kalibrar i Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC och andra berömda schweiziska klockor. Det måste sägas att de levde upp till de stora namnen: till exempel stoltserade JLC kaliber 630 med 25 juveler, Genèvesränder och rodiumpläterade broar. Men på 2000-talet försvann även en sådan spektakulär mekanisk kvartskaliber från schweiziska klockor, uppenbarligen för att efterfrågan på dyr mekanik och status som "äkta" äntligen återvände.
Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (foto med tillstånd av luxurytimewatches.com) är ett samlarobjekt nuförtiden. Förresten, detta ord skrivs fortfarande annorlunda: "meka-kvarts" och "mekakvarts", "mekanisk kvarts" och "pälskvarts".
Stafettpinnen plockades upp av Seiko - nu är det den enda större tillverkaren av mekaniska kvartskalibrar. De finns inte bara i Seiko, utan också i klockor från mikromärken (Dan Henry, Autodromo, Yema). Så nu säger vi "mekanisk kvarts" - vi hör "Seiko".
Massiva Seiko-kalibrar är klara, naturligtvis, inte på samma sätt som JlC. Och det finns inga rubiner. Men de är mycket billigare och ger även känslan av en mekanisk chron (foto från wornandwound.com).
Känslan av en mekanisk kronograf
Så i vår Seiko SSB411P1 är Seiko 8T63-kalibern installerad - ganska fräsch, runt 2015. Den är gjord i Japan. Och naturligtvis är dess huvudfunktion kronografen. Det är inte särskilt rymligt - som redan nämnts, bara 60 minuter, och efter det går inte nedräkningen till den andra omgången, utan stannar. Den översta knappen startar, stoppar och startar om tidtagningen. Lägre - återställs. Att trycka på dem är en spänning för en klockälskare: tydliga, saftiga "mekaniska" klick, och när den återställs, hoppar tvåan direkt till noll.
Den centrala sekundvisaren är "död": den fungerar endast i kronografläge och räknar tiden i steg om 1/5 sekund. Den lilla pilen "på 6" går alltid i steg om en sekund - både under mätningar och i det aktuella tidsläget - och missar några av markeringarna. Men på grund av den lilla storleken är detta inte slående och därför inte kritiskt.
Kalendern är förstås den vanligaste, inte evig. Datumet ändras gradvis, runt midnatt. Klocknoggrannheten påstås vara plus eller minus 15 sekunder per månad. Faktum är att för kontrollen tio dagar var klockan bara en sekund efter. För att göra det bekvämare att ställa klockan finns ett hack (stoppsekund). Standardbatteriet ska hålla i tre år om du använder kronografen högst en timme om dagen. Därför kan man anta att det i realiteten kommer att krävas utbyte även senare. Hur som helst, när batteriet börjar ta slut kommer klockan att varna dig: den lilla sekundvisaren börjar röra sig i steg om 2 sekunder.
Vattentäthet - 100 m. Höljet tillbaka är skruvat, men kronan är det inte.
Klockan kommer enligt mig bäst att kombineras med en sportig eller avslappnad stil. Men för en officiell stil, och även för smart casual, är en klocka knappast lämplig.
