En bra modern klockbutik med flera märken, om ägaren kännetecknas av en bredd av vyer och en viss nyfikenhet och mod, kommer aldrig att tveka att visa kunder tillsammans med klassiska klockor och extraordinära klockor, som ofta är designer- och modemodeller.
För att undvika förvirring i terminologin, låt oss komma överens om att vi kommer att kalla designer de som genom sitt utseende (timmangivelse, skiftform) skiljer sig mycket från de klassiska, och vi kommer att klassificera som mode inte bara populära, utan de som har logotyper för modemärken prunkar.
Naturligtvis skär dessa två grupper ofta varandra, men idag kommer vi att separera dem för experimentets renhet, vars uppgift - och även om det inte finns någon uppgift, för kunskapens skull, låt oss bara se vilka intressanta saker att erbjuda titta på designers och modehus, och samtidigt kasta sig in i numrets historia. Låt oss börja med design.
Det skulle inte vara en stark överdrift att säga att den verkliga revolutionen i designen av klockor skedde med tillkomsten av kvartsurverk. Det första seriekvartsverket (Quartz Astron) uppfanns i japanska Seiko 1970, lite senare dök det schweiziska Beta 21. Seiko använde kvarts i kronometri under många år, företaget tillverkade stora klockor för astronomiska observatorier, och sedan var dessa enheter reducerades till bordsklockornas storlek, och det blev uppenbart för alla att nästa steg skulle vara kvartsarmbandsur, och att schweizarna och japanerna skulle konkurrera.
Men Seiko samlade en grupp ingenjörer inifrån företaget, medan schweizarna gjorde det de är bäst på – de bildade en kommitté. Denna kommitté rekryterade ingenjörer från flera konkurrerande klockmärken, forskare och anställda vid elektronikföretag. En grupp specialister bosatte sig i Neuchâtel, fick namnet Centre Electronique Horloger (CEH) och producerade 1967 världens första kvartsverk (Beta 1), men i en mycket liten serie, endast fem prototyper.
Den seriella Beta 21-kvartsen var enorm, 30.9x26.5 mm, och detta var under de åren då tunna klockor var på modet.
Även om japanerna var först, var betydelsen av den schweiziska klockindustrin stor, så att inflytandet på designtrender i första hand bestämdes av schweiziska märken.
Det har alltid funnits en regel med mekaniska klockor att ju mer exakta de är, desto mer kommer du att få betala för dem. När allt kommer omkring, ju mer tid tillverkaren lägger på att justera klockan, desto mer exakt blir den. Följaktligen var de personer som gjorde "finjusteringen" mycket högt betalda arbetare.
Efter att ha investerat mycket pengar i kvartsprojektet var alla deltagande varumärken fast beslutna att få tillbaka sina investeringar på en gång, och därför dök Beta 21-klockorna upp på marknaden med en mycket hög prislapp, eftersom de var mer exakta än någonsin. Enormt, enligt standarderna för de då allmänt accepterade standarderna, tillät inte storleken på mekanismen att producera tunna eleganta klockor, och därför bestämde sig klockmärken för att betona kvartsinnovationen genom att förse klockor med en futuristisk design. Det som verkade galet, radikalt och futuristiskt på 1970-talet kan inte jämföras med upploppet av färger, former och material som klockmärkesdesigners erbjuder idag – både i mekaniska och kvartsur.
Titta på klockorna från moderna märken grundade av designers - Mazzucato (Simone Mazzucato), Gorilla Watches (Octavio Garcia), Electricianz och Sevenfriday (Lauren Rufenacht och Arnaud Duval), Ikepod (Marc Newson) - dessa är alltid uttrycksfulla designobjekt som, över tid, kommer inte att förlora sin attraktionskraft. Till skillnad från de flesta klockor av modemärken, för vilka "här och nu" ofta är mycket viktigare än en långvarig effekt, vilket dock inte gör dem mindre attraktiva.
Ikepod-klockor har sitt utseende att tacka för en av vår tids mest kända industridesigner - Mark Newson. Nu förvånar inte den ovanliga formen på väskan någon, men för mer än 20 år sedan, strömlinjeformad som en sten Ikepod utan de vanliga remklackarna, rörde det upp klockmarknaden på ett avgörande sätt.
På 2000-talet efterfrågade en ny generation köpare nya uttrycksformer och Ikepod kom väldigt väl till pass. Idag, på det snyggaste sättet, förkroppsligas idéerna från dåvarande Ikepod i märkets mest budgetkollektion, Duopod. Minimalistiskt, vid första anblicken, utseende, men hur många tecken och symboler i denna klocka! Jämför formen på klockan med det berömda Futuro-House av Matti Sauronen, var uppmärksam på formen på visarna, färgerna och finishen på urtavlarna. Även bilden av en vaktel på kronan är vettig - men mer om det någon annan gång.
Hos Electricianz, vars hela linje betonar den "elektriska aspekten" med sitt utseende, kan de mest uttrycksfulla ledarna av märkets idé kallas Nylon-kollektionens klockor, Cable Z-modeller - stålhöljet är täckt med ljust nylon, som en fläta av ledningar, under glaset på sidan av urtavlan, ledningarna är gula, röda, gröna och vita, brons spole - allt, som i uppsättningen av en ung elektriker. Cable Z är en stor klocka med en boettdiameter på 45 mm, men den har en "lillebror", Cablez-klockan, som är mycket bekvämare att bära, 42 mm.
Simone Mazzucatos RIM Scuba-klockor skiljer sig vid första anblicken inte slående från de stora "dyknings"-klockorna från andra märken, även om man inte kan kalla dem 100% typiska. Stort (48 mm) fodral, ljus indikering, kronskydd - allt detta är ganska välbekanta element för "dykare". Men den inverterade designen, som gör att du snabbt kan ändra utseendet på "instrumentet", och erbjuder ett mer diskret utseende till urtavlans blick - det här är Mazzucatos företagsidentitet, det är här designerns talang manifesterade sig, det är därför hans klockor är villkorslöst älskade.
Låt oss nu prata om "fashionabla" klockor - inte populära, men de som är dekorerade med logotyper för modehus, vilket väldigt ofta inte är samma sak. Det finns många modehus och märken, de flesta av dem är engagerade i timmar på ett eller annat sätt, som regel - genom att överföra en licens att släppa till någon, mindre ofta - genom att höja klockans riktning på egen hand.
Klockor från ett nödvändigt verktyg började förvandlas till en modeaccessoar genom smyckesföretagens ansträngningar i början av 20-talet, deras exempel följdes snabbt av lyxvarutillverkare som Hermès - 1928 släppte företaget Ermeto-modellen, som producerades för det av Movado från schweiziska La Chaux de -Background.
På 1930-talet introducerade brittiska Dunhill flera klockor tillverkade av schweiziska Tavannes Watch. På den tiden ansågs inte försäljningen av klockor av sådana varumärken som ett strategiskt beslut som syftade till att växa verksamheten eller som ett sätt att utöka kundbasen - detta kommer att ske senare. De första Dunhill- eller Hermès-klockorna var unika klockor gjorda för en privilegierad kundkrets. Dessutom uppfattade märkena själva den första generationens modeklockor som ett sekundärt tillbehör avsett för visning eller användning i reklam. De hade ingen identitet som sådana och användes främst för att tillföra värde till dessa företags kärnvaror – kläder och lädervaror.
Den traditionella affärsmodellen för modeklockor har länge varit baserad på samarbetet mellan ledande kläd- och smyckestillverkare å ena sidan och schweiziska klocktillverkare å andra sidan. Detta fortsatte fram till 1960-talet. Christian Dior var det första företaget som antog en seriös diversifieringsstrategi för modeaccessoarer, särskilt klockor. Urtillverkning var kärnan i varumärkets strategi, och 1968 lanserade Dior sin första kollektion av klockor producerade på licens i Schweiz med initialerna "CD".
År 1977 gav accessoarer modehuset 41 % av omsättningen och 45 % av vinsten. Klockor var inte längre sekundära objekt vars syfte var att öka värdet på märkeskläder – de blev grunden för varumärkets tillväxt och den främsta vinstkällan. Licensierad produktion fortsatte fram till köpet av det parisiska modehuset Christian Dior av Bernard Arnault och omorganisationen av all klock- och accessoarverksamhet av LVMH i slutet av 1980-talet.
Tillkomsten av kvartsurverk, en teknik som snabbt blev lättillgänglig, förde nya spelare till klockmarknaden, och introduktionen av Swatch-klockor 1983 revolutionerade klockindustrin genom att Swatch gjorde klockor till ett mode- och designplagg som alla plötsligt kunde köpa. Slutligen genomgick modebranschen själv en övergång till en ny affärsmodell som krävde en expansion av kundbasen för att öka vinsten.
Även om Christian Dior lade grunden för konceptet med klockor som modeaccessoarer blev den italienska gruppen Gucci en trendsättare på 1970-talet. Detta berodde på införandet av en organisationsmodell som gjorde det möjligt för varumärket att gradvis bemästra och kontrollera produktionen, allt tack vare Severin Wunderman.
Severin Wunderman, en amerikan av belgiskt ursprung, som vi alla minns idag som en figur på klockmarknaden, gjorde sin förmögenhet på smycken, men var klok och missade inte möjligheter. 1972 träffade Wunderman en av sönerna till grundaren av Gucci, Aldo Gucci, som också bosatte sig i USA, och kom överens med honom om en licens att tillverka Gucci-klockor. Mycket snart köpte företaget Severin Montres från Kalifornien färdiga klockor från en tillverkare i Bienne, Schweiz. Under det första året gav försäljningen av Gucci-klockor cirka 3 miljoner dollar, tre år senare var beloppet 70 miljoner, 1988 var omsättningen redan 115 miljoner och gav cirka 18% av Guccis vinst.
Ett år tidigare hade Wunderman omorganiserat processer, bytt företagets namn och flyttat det operativa huvudkontoret till Lengnau, Schweiz. Det amerikanska företaget har fokuserat på distributionen av Gucci-klockor i USA, en traditionellt stark marknad för varumärket. Förändringarna gjorde det möjligt för Wunderman att direkt kontrollera leverans och tillverkning av klockor.
Företaget upplevde exponentiell tillväxt i tio år innan det köptes upp av Gucci 1997 och Severin Wundermann fortsatte sin karriär vid rodret för Corum – som du kan se är att tillverka modeklockor en mycket seriös verksamhet och framgång kräver fokus på sinnen och talanger.
Eftersom vi pratar om talang och framgång är det dags att komma ihåg Fossil - det här märket är förmodligen bekant för dig. Visste du att Fossil-gruppen, förutom varumärket med samma namn, även inkluderar Skagen, Michelle, Relic och Zodiac, och på licens producerar gruppen Armani Exchange, Diesel, DKNY, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Puma och Tory Burch, och att omsättningen för 2020 och de föregående fem åren översteg 2 miljarder dollar varje år?
Allt började 1986, när bröderna Kartsotis, grundare av Overseas Products International, lanserade Fossil-klockor på den amerikanska marknaden. Klockan tillverkades i Hong Kong, utåt ekade de de amerikanska klockorna på 40- och 50-talen. Den första framgången för denna marknadsföringskampanj var överväldigande, och företagets omsättning ökade från 2 miljoner USD 1987 till 32,5 miljoner USD 1990.
Uppmuntrade av resultaten anammade bröderna Fossils utvecklingsstrategi, som baserades på kontroll över utbudet, tillgång till modemärken och vertikal distribution. Strategin gav resultat, Fossil-gruppen är bland de fem största klocktillverkarna i världen.
En gång helt sekundärt, idag sätter modeklockor i många aspekter tonen och trenderna för hela klockbranschen. Coach, Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton och Ralph Lauren har blivit respekterade urmakare. Licensierade varumärken som Armani, Diesel, Guess, Hugo Boss, Michael Kors och Tommy Hilfiger har vunnit kundernas respekt.
Och så kallade internetmärken som Christopher Ward, Daniel Wellington, MVMT och Paul Valentine visar klassiska klockmärken hur man når ut till en yngre publik. Urvalet av modeklockor är stort, prisutbudet är också stort, och jag är säker på att du definitivt kommer att hitta en som kommer att glädja dig den här säsongen.
