Seiko SSB411P1: isang chronograph na hindi maaaring hatulan ng mga larawan

At ang mga ito ay napakahusay - naka-istilong maingat na kagandahan at maalalahanin na mga detalye.

Volumetric na limang-layer na dial

Ang dial, na sa larawan ay mukhang patag at makulay, sa katunayan ay lumalabas na isang kumplikado, eleganteng, multi-layered na disenyo:

• Layer 1. Ang pangunahing, "zero" na layer ay ang madilim na berdeng gitna ng dial na pinalamutian ng mga embossed stripes ("teak deck"). Ang lower subdial (maliit na segundo) ay bahagi nito.
• Layer 2. Sa ibaba ng pangunahing layer ay ang mga balon ng subdials "sa 3" at "sa 9": madilim na kulay abo, na may concentric guilloche, na sa liwanag ay lumilikha ng epekto ng sunburst ("sun rays"). Ang mababang gilid ay din guilloched. Mas mababa pa ang date disc sa aperture "sa 4:30".
• Layer 3. Translucent na mausok na kulay abong plato. Pinapalibutan nito ang gilid ng dial, isinasara ito sa panloob na dulo ng mga marker ng oras, na may mga puwang para sa mga sub-dial at petsa. "Sa 6 o'clock" ang plato ay bahagyang sumasakop sa arena ng isang maliit na segundo - katulad ng color tinting sa mga graphic editor, ngunit sa katotohanan. Guilloche din ang plato.
• Layer 4. Makapal na madilim na kulay-abo na plato na may 1/5 segundong marka at isang tachymeter scale. Ang isang plato sa unang layer ay makikita sa mga hugis na puwang, at isang three-dimensional na marka ng invoice ay naka-install sa "12" na puwang.
• Layer 5. Labindalawang inilapat na marker ng oras.

Ang relo ay ginawa sa tatlong kulay: madilim na berde, mausok na kulay abo (na may mga kulay), puti (at pilak). Available ang modelong chronograph na ito sa iba't ibang kulay, ngunit pinakagusto ko ang reference na SSB411P1 - ang pinaka pinigilan at marangal na palette. At ang "foggy", translucent na mausok na bilog sa paligid ng gilid ng dial ay ang pinaka-eleganteng desisyon ng mga Seiko designer.

Ang mga elemento ng dial ay mahusay na ginawa. Wala akong 20x na magnifying glass ng gumagawa ng relo, ngunit wala akong mahanap na anumang mga depekto sa mga magagamit na tool. Mga overhead na label - three-dimensional, hexagonal. Ang mga gilid ay pinakintab. Ang logo ng Seiko ay inilatag, pinakintab. Ang mga kamay ng chronograph at ang maliit na segundo ay simple, patag, pinakintab o pininturahan, ngunit walang mga cutting artifact. Ang mga oras at minuto ay mas kawili-wili: tatlong-dimensional, na may paayon na gilid. Lum ay inilapat sa kanila at sa 12 o'clock mark - hindi upang sabihin ng maraming, ito ay hindi pa rin isang maninisid, ngunit maaari mong maunawaan ang oras sa gabi.

Ang pag-print ng markup at mga inskripsiyon ng serbisyo ay maayos, mga petsa - masyadong. Ang disc ng petsa ay ginawa sa kulay ng dial. Totoo, para sa lahat ng mga variant ng modelong ito, dalawang kulay lamang ng disc ng petsa ang ibinigay - itim at puti. Samakatuwid, ang lahat ay maayos sa madilim at puti na mga relo, ngunit sa mapusyaw na kulay abong mga relo, ang window ng petsa ay kapansin-pansin bilang isang black hole sa dial. Isa pang plus na pabor sa SSB411P1.

Ang mga arrow ay maraming kulay, ngunit mayroong lohika dito. Ang konektado sa chronograph (ang gitnang pangalawang kamay at ang 60 minutong biyahe "sa pamamagitan ng 9") ay puti. Ano ang responsable para sa kasalukuyang oras (oras, minuto, maliit na segundo "sa 6" at 24 na oras na tagapagpahiwatig "sa 3") ay pinakintab na pilak.

Kaso: hindi nagkakamali na pagiging simple at intriga sa PVD

Ang kaso ng bakal ay hindi nagkakamali sa pagiging simple nito. Ang mga form ay hindi mapagpanggap, ngunit ang mga gilid ay matalim at malinaw. Ang matte na itim na PVD-coating (ang pinakamanipis, ilang micrometer, protective at color coating, na inilapat sa relo na case sa vacuum sa mataas na temperatura) ay pinagsama sa color scheme ng dial.

Ang highlight ng relo ay isang prismatic glass na may malinaw na beveled na gilid. Pinagsama sa isang faceted case at isang masalimuot na slotted dial, binibigyan nito ang chronograph ng katangian ng pang-industriyang istilo. Ang salamin mismo ay hardlex. Ito ay isang mineral glass na binuo ng Seiko na may pinatigas na tuktok na layer na dapat ay mas lumalaban sa epekto kaysa sa mga kristal na sapphire at mas lumalaban sa scratch kaysa sa mga regular na kristal na mineral. Inilalaan ng Seiko ang sapphire para sa mas mahal na mga modelo.

Ang pinakatanyag (literal) na bahagi ng kaso ay ang 2 o'clock chronograph pusher. Ito ay napakalaki, mas malaki kaysa sa ilalim na pusher, at upang matiyak na hindi ito mapapansin, pinalamutian din ito ng isang contrasting na guhit. Ang SSB411P1 ay bahagi ng koleksyon ng Seiko Conceptual Series Sports, "isang relo na may sporty na pakiramdam at hitsura." Napakaginhawang gamitin ang pusher: parehong kapag ang relo ay nasa pulso, at kung tatanggalin mo ito at gagamitin ito sa paraan ng isang pocket stopwatch. Ang buton ay hindi rin nakakasagabal sa pulso.

Makapal, kalidad 22mm tali ng NATO nararapat din sa mga papuri. Ang mga butas ng clasp ay pinalakas at ang hardware ay pinahiran ng PVD sa parehong kulay ng kaso. Ang laki ng katawan ay komportable. Ang diameter ay 41 mm, iyon ay, ang relo ay magkasya kahit na sa isang manipis na kamay (hindi bababa sa aking pulso 16,5 mm sa kabilogan sila ay nakaupo nang perpekto). Ang kapal ay 12 mm, ngunit mas nararamdaman ito sa kamay, dahil sa ilalim ng kaso ay mayroon ding mas mababang layer ng isang siksik na strap ng NATO.

Ang tanging bagay na gustong lagyan ng minus ng mga designer ay ang korona na walang logo. Gayunpaman, ito ay isang bagay ng panlasa.

At isa pang bagay: PVD coating. Sa teorya, pinoprotektahan nito ang kaso ng bakal mula sa mga gasgas. Sa pagsasagawa, maaaring bawasan ng PVD ang pagsusuot ng kaso, ngunit hindi ito walang hanggan. At ang mga scuffs sa black finish, kung saan sumisilip ang silvery metal, ay mas kapansin-pansin kaysa sa mga gasgas lamang sa metal. Ito ay nananatiling isang intriga kung kailan at saan eksaktong mapuputol ang PVD. Malamang, sa kaso, ang mga unang scuff ay lilitaw sa isang lugar sa mga gilid sa mas mababa sa isang taon ng paggamit.

At ang fastener na nakikipag-ugnayan sa mesa, armrest, at iba pa, ay magdurusa nang mas maaga. Siyempre, maaari kang pumili ng hindi pinahiran na mga relo na bakal, na nasa linya din, ngunit hindi sila gaanong maganda. Kaya kailangan mong magsuot ng SSB411P1 nang mas maingat - o i-off ang pagiging perpekto sa iyong sarili.

Kapag natapos na ang case, lumipat tayo sa Seiko 8T63 mechanical-quartz caliber na naka-install dito. Ngunit una, dalawang salita tungkol sa kung anong uri ng "hayop" ito.

Mechanical quartz caliber: mula JLC hanggang Seiko

Ang isang mekanikal na kronograpo ay isang nakakalito na bagay. Ang mekanismo nito ay may humigit-kumulang dalawang beses na mas maraming bahagi kaysa sa simpleng tatlong-kamay na switch (at alam mo mismo - mas maraming bahagi, mas mataas ang panganib na masira). At ito ay nagkakahalaga ng malaki. Ang mga chronograph ng kuwarts ay mas simple, mas mura, mas maaasahan at mas tumpak, dahil sa halip na isang kumplikadong mekanismo, ang mga kamay ay hinihimok ng isang stepper motor. Ngunit kapag pinindot mo ang pindutan ng quartz chronograph, walang pakiramdam ng isang "mechanical na pag-click", at kapag na-reset mo ang mga pagbabasa, ang mga kamay ay nagiging zero nang maayos (ang mekanikal na pag-reset ay madalian). Hindi kritikal, ngunit hindi gaanong masaya. At ang mga relo, lalo na hindi ang mga pinakamurang, ay binili sa kalakhan para sa kapakanan ng kasiyahan - hindi ba?

Hindi kataka-taka na ang mekanikal-kuwarts na paggalaw ng mga wristwatches ay lumitaw noong dekada 80, sa panahon ng "krisis ng kuwarts", nang ang mura at tumpak na mga relo ng kuwarts ay inalis ang mga mekaniko sa merkado. Ang mga lumang Swiss watch manufactories ay naghahanap kung paano mabuhay. Noon ay nagkaroon sina Frederic Piguet at Jaeger-LeCoultre ng mga mechanical quartz chronographs - isang bagong bagay na magbibigay sa mamimili ng kakayahang gumawa ng quartz at ang pakiramdam ng mga mekaniko.

Ang isang quartz caliber ay responsable para sa kasalukuyang oras sa mechanical-quartz "engine" ng relo. Tulad ng para sa chronographic module, ito ay isang ordinaryong mekanikal. Tanging sa halip na isang spring, tulad ng sa purong mekanika, ang isang kadena ng mga gears ay hinihimok ng isang de-koryenteng motor (isa at lamang, at hindi isa para sa bawat kamay, tulad ng sa tradisyonal na kuwarts). Dahil ang disenyo ay tulad ng sa mekanika, mayroong isang malinaw na pag-click at isang instant na pag-reset sa zero sa lugar. Ang kagandahan.

Noong 80s at 90s, ang mga naturang kalibre ay na-install sa Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC at iba pang sikat na Swiss na relo. Dapat kong sabihin, nabuhay sila hanggang sa malalaking pangalan: halimbawa, ang kalibre 630 mula sa JLC ay ipinagmamalaki ang 25 alahas, Geneva stripes at rhodium-plated bridges. Ngunit noong 2000s, kahit na ang isang kamangha-manghang mechanical-quartz caliber ay nawala mula sa mga relo ng Swiss, tila dahil sa wakas ay bumalik ang demand para sa mahal at katayuang "totoo" na mekanika.

Ang Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (photo courtesy of luxurytimewatches.com) ay isang collector's item ngayon. Sa pamamagitan ng paraan, ang salitang ito ay nakasulat pa rin nang iba: "mecha-quartz" at "mecaquartz", "mechanical-quartz" at "fur-quartz".

Ang baton ay kinuha ng Seiko - ngayon ito ang tanging pangunahing tagagawa ng mga mechanical quartz calibers. Ang mga ito ay inilalagay hindi lamang sa Seiko, kundi pati na rin sa mga relo ng mga micro brand (Dan Henry, Autodromo, Yema). Kaya ngayon sinasabi namin ang "mechanical-quartz" - naririnig namin ang "Seiko".

Ang mga malalaking kalibre ng Seiko ay tapos na, siyempre, hindi sa parehong paraan tulad ng JlC. At wala silang mga rubi. Ngunit ang mga ito ay mas mura at nagbibigay din ng pakiramdam ng isang mekanikal na chron (larawan mula sa wornandwound.com).

Ang pakiramdam ng isang mekanikal na kronograpo

Kaya, sa aming Seiko SSB411P1, ang Seiko 8T63 caliber ay naka-install - medyo bago, noong 2015. Ito ay ginawa sa Japan. At siyempre, ang pangunahing tampok nito ay ang kronograpo. Ito ay hindi masyadong malawak - tulad ng nabanggit na, 60 minuto lamang, at pagkatapos nito ang countdown ay hindi napupunta sa pangalawang pag-ikot, ngunit hihinto. Ang tuktok na button ay magsisimula, huminto at muling magsisimula ng timing. Ibaba - nire-reset. Ang pagpindot sa mga ito ay isang kilig para sa isang mahilig sa relo: malinaw, makatas na "mekanikal" na mga pag-click, at kapag na-reset, ang pangalawa ay agad na tumalon sa zero.

Ang gitnang pangalawang kamay ay "patay": ito ay gumagana lamang sa chronograph mode, pagbibilang ng oras sa 1/5 segundong mga pagdaragdag. Ang maliit na arrow na "sa 6" ay palaging napupunta sa mga pagtaas ng isang segundo - kapwa sa panahon ng mga pagsukat at sa kasalukuyang mode ng oras - at nakakaligtaan ang ilan sa mga marka. Ngunit dahil sa maliit na sukat, ito ay hindi kapansin-pansin at samakatuwid ay hindi kritikal.

Ang kalendaryo, siyempre, ang pinakakaraniwan, hindi walang hanggan. Unti-unting nagbabago ang petsa, bandang hatinggabi. Ang katumpakan ng orasan ay sinasabing plus o minus 15 segundo bawat buwan. Sa katunayan, para sa control sampung araw, ang orasan ay nasa likod lamang ng isang segundo. Upang gawin itong mas maginhawa upang itakda ang orasan, isang hack (stop second) ay ibinigay. Ang karaniwang baterya ay dapat tumagal ng tatlong taon kung gagamitin mo ang chronograph nang hindi hihigit sa isang oras sa isang araw. Samakatuwid, maaari itong ipagpalagay na sa katotohanan, ang kapalit ay kinakailangan kahit na mamaya. Sa anumang kaso, kapag nagsimulang maubos ang baterya, babalaan ka ng relo: ang maliit na pangalawang kamay ay magsisimulang gumalaw sa loob ng 2 segundong pagtaas.

Water resistance - 100 m. Ang likod ng case ay screwed, ngunit ang korona ay hindi.
Sa aking opinyon, ang relo ay pinakamahusay na pinagsama sa isang sporty o kaswal na istilo. Ngunit para sa isang opisyal na istilo, at kahit para sa matalinong kaswal, ang isang relo ay halos hindi angkop.