Hint mihracelerinin muhteşem mücevherleri, sonsuz altının asil sarılığını ayırt etmenin pek mümkün olmadığı göz kamaştırıcı parlaklığının ardında çok renkli değerli taşlardan oluşan devasa kümeler ... Ve onlara biraz gerçek Fransız eklersek ne olur? estetik ve lezzet...
Her nasılsa, çocukluğumdan beri parlak, "canlı" taşlı mücevherleri her zaman daha değerli ve ilginç bulmuşumdur. Onların renk çeşitliliğini bir tür gerçek lüksün işareti olarak gördüm - muhteşem, büyülü bir dünyanın bir özelliği.
Çocuğun mantığı basitti: beyaz sıkıcı ve sıradan, çok renkli - eğlenceli ve ilginç, şenlikli. Sonuç olarak, büyükannem sürekli olarak, bence bir saklanma yeri olarak hizmet etmesi gereken, özellikle parlak taşlı yüzüklerini farklı vazolarda aramak zorunda kaldı - hazineleri olan minyatür bir mağara ... Özellikle en mütevazı olduğunu hatırlıyorum. (büyükannenin standartlarına göre) küçük yakutlu yüzük benim tarafımdan takdir edildi, çok parlak kıpkırmızı.
O zamandan bu yana yirmi yıldan fazla bir süre geçti, sevgili büyükannem çoktan gitti, artık yüzükleri vazolara saklamıyorum ve onları hiç takmıyorum, sadece biri dışında - olanın kendisi yakut. Bununla birlikte, mücevher algısı aynı kaldı: Elmaslar, değerlerinin farkında olsam bile, benim için daha mütevazı ama gösterişli muadillerinin yarısı kadar çekici ve arzu edilir olamaz.
Bu bağlamda, bir zamanlar, 20. yüzyılın şafağında, parlak Art Deco çağında, fikrimin pek çok etkili ve en zengin kadın tarafından paylaşıldığını, açıkçası zevkten yoksun olmadığını fark etmekten özellikle memnunum. stil duygusu. Öyle oldu ki, Cartier'nin emriyle, o yıllarda mücevher dünyası, daha sonra daha az muhteşem olmayan bir isim olan "Tutti Frutti" olan parlak oryantal renklerin dünyasına daldı.
Ve her şey her zamanki gibi başladı: başka bir kadın hevesiyle. Ama bu sefer kadın sıradan değildi - bir İngiliz kraliçesi gibi ne eksik ne fazla. Kaprisi belli ki daha büyük ve daha önemli bir şeye dönüşmeye mahkumdu. Doğru, başlangıçta ünlü şirketin Londra şubesinin hayatını iyileştirmeye çalışan ve bu nedenle kraliyet emirleri konusunda özellikle seçici olmayan Pierre C. Cartier için sadece bir baş ağrısı oldu.
1901'de, Kraliçe Alexandra için iki kolye yapması için tek şartla görevlendirildi: Hindistan İmparatoru'nun karısı için özel olarak yapılan iki Hint kıyafeti tarzına uymaları gerekiyordu (1876'da Kraliçe Victoria ile başlayan ve Hindistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947'de sona eren başka bir İngiliz hükümdarı unvanı.). Bunu yaparak, Cartier'e halihazırda İngiliz Kraliyetinin mülkiyetinde olan Hint mücevherlerine erişim hakkı verildi. Sofistike Fransız kuyumcular için gerçek bir keşif haline geldiler.
Gerçek şu ki, bu çakıl taşlarının çoğunun Avrupa standartlarına göre geleneksel bir kesimi yoktu, ancak oyulmuştu. Pierre Cartier, safir ve yakutlardan, ametistlerden çiçeklerin açtığı gerçek bir mucizeler mağarası açtı. turmalinler, aynı zarif taş yaprakların zümrüt yeşili ile çevrili - tüm bunlar, Hindistan tarihindeki son büyük hanedan, son gerçek Hint kültürü olan Babür İmparatorluğu'nun mirasıydı.
Adil olmak gerekirse, Cartier kardeşlerin taş oyma sanatının - gliptik - farkında oldukları belirtilmelidir. Ünlü Carl Faberge'nin çalışmalarında en büyüğü olan Louis Cartier ile özellikle ilgilenen oydu. Ancak Faberge'nin tarzı ve sanatı Avrupa'da zaten biliniyordu ve belirli bir izleyici kitlesi kazandı, bundan yeni bir şey çıkarmak zordu ama Hintli ustaların alışılmadık, egzotik tarzı tamamen farklı bir konu.
Dışbükey rölyef tekniğinde yapılan taş oymacılığı, Avrupa dünyasında yaygın olarak bilinen cameo'nun aksine, Hint süsleme sanatında ve Doğu'nun genelinde olduğu gibi, tifdruk tekniğinin kullanımı yaygındı.
Oyma taş üzerindeki çizim derin kabartma tekniği kullanılarak yapıldığında, kameo'nun zıt versiyonudur. Değerli ve yarı değerli taşların işlenmesinin bu versiyonu, kameolardan çok daha karmaşık ve zaman alıcıdır, ancak aynı zamanda daha eskidir: MÖ 4-3 bin gibi erken bir tarihte. oymalara Doğu'da oldukça yaygın olarak rastlandı ve daha sonra buradan antik dekoratif sanat dünyasına taşındılar. Sonra unutulma ve düşüş izledi: Ortaçağ Avrupa mücevher kültürü onları neredeyse unuttu. Ve şimdi, yüzyıllar sonra, Cartier onları yeniden "keşfetti".
İngiliz tahtının girintilerinde bu tesadüfi bulgunun umutlarını anlamak ve takdir etmek on yıl sürdü ve daha 1911'de Jacques Cartier, Hindistan'a ilk seyahatini yaptı. Büyük Moğolların yağmalanmış hazinelerinden gelen şaşırtıcı buluntular onun avı oldu: yakutlar, safirler, ametistler, zümrütler, muhteşem çiçek çelenklerine benzer.
Zümrütler özellikle değerliydi, oyulması yumuşaklıkları nedeniyle genellikle çok sayıda talaşa ve bazen tüm taşın küçük parçalara tamamen tahrip olmasına yol açtı.
Kısa süre sonra Cartier, amacı resmi olarak yerel prenslerin, İngiliz sanayicilerin, aristokratların ve diğerlerinin siparişlerini yerine getirmek ve taleplerini karşılamak olan, ancak gerçekte - değerli taşlar satın alan Hindistan'daki şubesini açtı.
Bu basitçe açıklandı: değerli taşlar üzerine oyma tekniği, ayrıntılı bir çalışma için zaman gerektiriyordu. Şimdiye kadar çoğunlukla el yapımıydı ve büyük beceri, sabır ve hayal gücü gerektiriyordu. Kendi uzmanlarımızı eğitmek zaman aldı ama neredeyse hiç yoktu.
Önce savaş başladı ve ardından birden çılgın bir ritimle Caz Çağı patladı. Lüks ve egzotizm iç içe geçerek düşünülemez, yeni, heyecan verici ve hatta biraz eksantrik bir şeye dönüştüğünde parlak Art Deco çağı geldi.
Ünlü kuyumcu evinin baş tasarımcısı ve yaratıcı dehası Louis Cartier, görünüşe göre çok hassas bir şekilde yeni halkın özlemlerini ve özlemlerini yakalamış ve gözlerini Doğu'ya çeviren rakiplerinin de önüne geçebileceğini anlamıştı. Bu nedenle cesur bir adım atmaya karar verdi: Hindistan'da satın alınan oymalı taşlar temelinde oluşturulan bir mücevher koleksiyonunu piyasaya sürmek.
1925'te Paris'teki Uluslararası Dekoratif Sanatlar ve Endüstriyel Ürünler Sergisinde Cartier, halka çok özel bir mücevher serisi sundu: yaprak, çiçek ve yemiş şeklinde değerli taşlardan çelenkler, çok renkli şelaleler şeklinde düştü. kolyeler ve bilezikler ve bunların parlak, doygun renkleri, soluk platinin çok renkli yaşam soğuk parıltısıyla dolu.
Taşların değişimindeki olağandışı hacim ve bariz rastgelelik, başlangıçta basında belirsiz bir tepkiye neden oldu: Gazetecilerden biri, yeni Cartier mücevherlerini "barbarca tarz" olarak bile adlandırdı, ancak asıl kelime kadın izleyicilere bırakıldı ve kelimenin tam anlamıyla bir Hint masalıyla büyülendi.
Bu şaşırtıcı değil: Bu Cartier takılarında, yalnızca ilk bakışta her şeyden çok şey vardı ve sınırda, aslında hiçbir kaos yoktu - yalnızca zarafet ve inceliğin zaferi.
Renk şeması başlangıçta muhteşem bir üçlü hükümdarlıkla sınırlıydı: zümrüt yeşili, yakut kırmızısı ve safir mavisi. Her zaman sadece Cartier stilinin bir diğer sabit unsuru olan platin ve elmaslarla tamamlandılar. Ancak mücevher renklerinin oyununu gölgede bırakamayan yalnızca bir zemin görevi gördüler.
Ah evet, Cartier'nin en önemli keşiflerinden biri olan platin, Tutti Frutti'nin yükselişinde ve popülaritesinde de önemli bir rol oynamış olabilir. Ne de olsa, Fransız kuyumcunun dekorun hacmini elde etmek için çok sayıda değerli taş için inanılmaz derecede ince ve neredeyse algılanamayan bir çerçeve oluşturmayı başarması ve aynı zamanda çok sayıda öğenin, pandantifin, bireysel hareketliliğin onun sayesinde oldu. taşlar - doğallık yanılsaması.
Doğanın zarif, gerçek güzelliği, taşta donmuş, ancak değerli çiçek ve yaprakların oyunu ve hareketi sayesinde hayat veren dinamiklerini koruyor. İnsanlığın güzel yarısının temsilcilerinin Tutti Frutti'de gördükleri buydu.
"Yeşillik" - bu mücevher serisinin resmi Cartier kayıtlarındaki orijinal adı buydu. Ancak 1970'lere daha yakın bir zamanda, başka bir isim ortaya çıktı - 1989'dan beri bu hattın tamamı için resmi bir ticari marka statüsü alan "Tutti Frutti".
Kendine saygısı olan her sosyetik ve modacının hemen bu oryantal masaldan en az bir parça, en az bir dal almak istemesi oldukça doğaldır. Görünüşe göre tüm moda dünyası bir anda oyulmuş boncuklar uğruna her şeyi vermeye hazır bir tür vahşiye dönüştü, ancak bu sefer "boncuklar" gerçekten çok pahalıydı.
Belki de bu konuda en açıklayıcı olanlardan biri, dönemin en etkili moda tutkunlarından biri olan Isaac Singer'ın torunu Daisy Fellows için özel yapım bir kolye. Tek başına toplam ağırlık safir (on üç pandantif ve yaprak şeklinde iki merkezi) 240 karattan fazlaydı ve bunlara ek olarak yakutlar ve zümrüt. Gerçekten inanılmaz derecede lüks ve güzel bir dekorasyondu (1991'de Tutti Frutti mücevherleri için Cartier tarafından 2 $ gibi rekor bir meblağ karşılığında satın alındı.).
Cartier'den gelen tüm Yapraklar, bir dereceye kadar benzer niteliklere sahipti. Ancak buna rağmen, bir oryantal masalın büyülü büyüsü, inanılmaz lüks ve değerli taşların muhteşem maliyeti ile birleştiğinde, Fransız zevki ve estetiğinin zarafeti ve hafifliği ile tamamlanan, şaşırtıcı derecede inatçı olduğu ortaya çıktı.
Başlangıçta yalnızca Art Deco takı tarihi ve modasının bir unsuru olarak algılanan Tutti Frutti takıları, yalnızca kötü şöhretli Caz Çağı'nı değil, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın katı kısıtlamalarını ve hatta modern tasarımın kaprislerini de atlatmayı başardı. Aynı zamanda orijinal görünümlerini ve özelliklerini korumakla kalmıyor, aynı zamanda diğer Cartier koleksiyonlarına da sessizce giriyorlar.
Örneğin, 2015 Cartier Etourdissant (“Çarpıcı”) koleksiyonuna, çoğu oyulmuş çok renkli taşların büyülü cazibesi tam anlamıyla nüfuz etmişti. Doğru, Tutti Frutti'nin aksine, buradaki renk şeması zaten çok daha çeşitliydi.
Hintli ustaların eski sanatı yeniden canlandı ve lüks dünyasını alışılmadık renkler ve tonlarla doldurdu: mandalina narlarından yapraklar ve çiçekler, tsavoritler ve Cartier imzalı zarif yüzükler, kolyeler ve bileziklerden oluşan yemyeşil kümelere dolanmış tanzanitler.
Tüm bu süslemeler, inanılmaz derecede pahalı olmalarına rağmen çok hızlı bir şekilde hak sahiplerini buldu: Tutti Frutti serisinden ürünlerin fiyatları ortalama 250 $'dan başlıyor. Bununla birlikte, bu kimseyi durdurmuyor: Tarihin iniş çıkışlarına, siyasi trajedilere ve modanın kaprislerine rağmen, Fransız Art Deco unsurları içeren Hint egzotiklerine olan talep aynı seviyede kalıyor.
Neden? Muhtemelen her kadının içinde, ruhunun derinliklerinde büyülü ve güzel bir peri masalına inanan küçük bir kız yaşadığı için. Ve gerçek, yetişkin hayatı öyledir ki, bazen bu muhteşem gerçeklikten gelen tek ışın, yalnızca parlak mücevherlerin gizemli, büyüleyici parlaklığı olabilir. Ne de olsa, birçoğu bir zamanlar Hint Maharajalarının muhteşem yaşamının gerçekten bir parçasıydı.
