На світанку на П'ятій Авеню у Нью-Йорку тихо. Таксі зупиняється перед бутіком "Тіффані" і з нього виходить Холлі Голайтлі. На ній вишукане чорне плаття-футляр і перли, а в руках паперовий пакет з круасанами і стаканчик кави. Вона прямує у вітрині магазину та снідає, милуючись розкішними коштовностями. Цей ранок один із тих, коли Холлі шукає порятунку від чорної туги у «Тіффані». Там, де все чинно і благородно, де стільки добрих, добре одягнених людей і де не може статися нічого поганого.
Легендарний фільм «Сніданок у Тіффані» вийшов на екрани в 1961 році, саме тоді, коли в «Тіффані» почалася епоха Jean Schlumberger – видатного ювеліра, з яким пов'язана одна з найяскравіших сторінок в історії компанії. На рубежі 1940-х – 1950-х років «Тіффані» відзначали зниження інтересу до власних виробів, особливо з боку молоді, а прикраси Schlumberger, який на той час мав свою ювелірну фірму, мали величезний успіх.
До 1955 року їх носили графиня Мона фон Бісмарк, редактор модного журналу Harper's Bazaar Діана Вріланд, світська левиця Бейб Пейлі, що входила в близьке коло Трумена Капоте і стала одним з прототипів Холлі Голайтлі, актриса Грета Гарбо та ін. Тіффані» Уолтер Ховінг пригашує Jean Michel Schlumberger обійняти посаду віце-президента і дає йому повну свободу самовираження та необмежений доступ до дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння ювелірної фірми.
1960-і та 1970-ті були часом експериментів, еклектики, змішання haute couture та prêt-à-porter. І Schlumberger зі своєю бурхливою фантазією, ідеями, що не вичерпуються, і жагою творити неможливе виявився актуальним, як ніколи. Його прикраси яскраві, яскраві, часто великі і завжди вражаючі тим, як автору вдавалося знаходити цікаві поєднання каменів і вигадувати складні форми, при цьому не позбавляючи прикрас гармонії та вишуканості. Вони були ідеальні, щоб доповнити популярні на той час прості однотонні вбрання, як, наприклад, чорна сукня Givenchy із «Сніданку у Тіффані» або лаконічні костюми Джекі Кеннеді.
До речі, під час рекламної кампанії фільму «Сніданок у Тіффані» Одрі Хепберн з'являється у кольє фірми «Тіффані», створеному саме Jean Schlumberger. Воно складалося з дорогоцінних діамантових стрічок, а в центрі було вміщено легендарний жовтий діамант вагою 128,54 карати.
Цей діамант був знайдений у 1877 році у Південній Африці, і протягом майже 150 років є головним скарбом ювелірної фірми та одним із найбільших жовтих діамантів у світі. "Тіффані" бережуть діамант, як зіницю ока (хоча одного разу навіть намагалися його продати, але ніхто не купив) і лише деякі удостоюються честі носити його. А до 1957 року, коли відбувся публічний дебют каменю, він взагалі лежав у сховищі. Потім уже Jean Schlumberger вигадав для нього це кольє з діамантових стрічок. Кольє було однією з перших робіт Schlumberger як співробітник «Тіффані», що зміцнило позиції майстра в ювелірній компанії.
Пізніше в 1976 році Schlumberger перетворив діамант на брошку «Птах на камені», зробивши для нього шпильку у вигляді пташки із золота, платини та діамантів. На той момент брошки «Птах на камені» вважалися культовими прикрасами «Тіффані». А почалася їхня історія одинадцятьма роками раніше, 1965 року.
Одного дня Jean Schlumberger приніс синю оксамитову скриньку до своєї студії в магазині «Тіффані» на П'ятій Авеню, де в передчутті зібралися його помічники та колеги, які прагнуть поглянути на нове творіння майстра. Відомий модний критик та журналіст Юджинія Шеппард була серед помічників ювеліра і так описала цей момент:
«Він був одягнений у свій темно-синій бавовняний робочий піджак від Balenciaga, такий самий, як у самого Крістобаля. Коли він сів і відкрив кришку синьої оксамитової коробочки, всі посміхнулися. А одна жінка, зазирнувши всередину, засміялася.
Що їх розсмішило? Та просто погляду помічників Schlumberger з'явилася маленька і дуже нахабна пташка, що сидить на величезному камені.
Через кілька тижнів президент «Тіффані» побачивши брошку теж голосно розреготався, на що Schlumberger сказав йому:
«З якоїсь причини ця брошка всіх бавить. Але вона не смішна, а саме кумедна. Адже тут дуже тонка грань і смішні речі я ненавиджу, тому що ювелірні вироби – це не жарти».
Очевидно, вироблений ефект задовольнив і Schlumberger і «Тіффані», брошка стала неймовірно популярною і відтворювалася з різними каменями - цитрином, аквамарином, аметистом, ляпіс-блакитною, турмаліном і головним скарбом «Тіффані», жовтим брил.
Цікаво, що в ювелірній справі Schlumberger був самоуком, професійної освіти в цій галузі він не мав, проте був чудовим малювальником, здатним зобразити все, що народжувалося у його уяві. Саме з малюнка всі його прикраси починалися. Спочатку він тушшю малював ескіз на тонкій гладкій кальці, потім покривав малюнок гуашшю, надаючи м'які текучі форми своїм виробам.
Найбільше Schlumberger надихали природні мотиви – квіти та рослини, тварини, птахи, океан та його мешканці, за якими він з великим інтересом спостерігав у своїх подорожах Балі, Індією, Тайландом та Карибським басейном. Саме там, у його будинку на острові Гваделупа, і було створено багато екзотичних прикрас Schlumberger, у тому числі брошки «Райський птах», «Папуга», «Король морських ковзанів», «Медуза» тощо.
«Я хочу відобразити різноманіття Всесвіту. Я спостерігаю за природою і знаходжу в ній натхнення», – писав Jean Schlumberger.
Дивовижна брошка «Дельфін» теж одна з культових прикрас Schlumberger і популярність їй принесла ікона кінематографа XX століття – Елізабет Тейлор. Брошку вона отримала в подарунок від чоловіка Річарда Бертона 11 серпня 1964 року з нагоди прем'єри фільму «Ніч ігуани» (сьогодні її брошка так і називається брошка «Ніч Ігуани»).
Пізніше актриса не раз з'являлася зі своїм «Дельфіном», віддаючи перевагу перед іншими коштовностями зі своєї колекції. А ювелірна колекція Елізабет Тейлор, слід зазначити, була видатною.
У 2011 році Аукціонний будинок Christie's продав її за рекордні 116 мільйонів доларів і цю суму не побив з того часу жоден ювелірний аукціон Christie's. Сама брошка «Дельфін» обійшлася новому власнику в один мільйон двісті тисяч доларів, за середньої вартості сто тисяч. Згідно з інформацією, озвученою в документальному фільмі про ювелірну компанію «Тіффані», на сьогодні у світі існує лише 11 «Дельфінів».
У колекції Елізабет Тейлор було ще дві прикраси Schlumberger на морську тематику – це «Морська квітка» із сапфірами та діамантами, створена у 1956 році та сапфірові сережки з морськими зірками.
Однією з характерних характеристик дизайнів Jean Schlumberger було використання відродженої техніки емальування XVIII століття - paillonné. Ця дуже трудомістка техніка, що є багатошаровим нанесенням емалі на тонкі листи 18-каратної золотої фольги. Напівпрозора кольорова емаль послідовно наноситься і обпалюється до 60 разів, завдяки чому вироби набувають багатих відтінків з надзвичайною глибиною кольору.
У такій техніці Schlumberger створив серію яскравих браслетів, які почали називати «Браслети Джекі», оскільки їх буквально любила дружина президента США Джона Кеннеді – Жаклін. Свій перший браслет вона придбала у 1962 році і з цього моменту почала їх колекціонувати, зробивши цей аксесуар частиною свого стилю.
А свою першу прикрасу авторства Schlumberger Джекі отримала у 1960 році, як подарунок від чоловіка на народження їхнього сина Джона Кеннеді-Молодшого – це була елегантна брошка «Два фрукти» із золота, діамантів та рубінів.
Але з усіх виробів Jean Schlumberger найбільше вражають його шикарні кольє.
«Я намагаюся, щоб усе виглядало так, наче воно росте, нерівно, безладно, органічно, у русі»— казав ювелір.
І кожне створене ним кольє підтверджує ці слова. Достатньо поглянути на вишукане «Дихання весни» з великих різнокольорових каменів, вставлених між діамантових стрічок, що перехрещуються, декорованих діамантовими квітами жасмину. Або одне з найвідоміших намист «Vrille», що є бахромою з рубелітів, по краю якої розміщені великі діамантові квіти. Або інші кольє, представлені у цій добірці.
"Тіффані" прославили Schlumberger на весь світ, але його шлях в ювелірній справі почався набагато раніше. Любов до мистецтва прокинулася в ньому в юності, проте батьки забороняли Jean професійно займатися малюванням, наполягаючи на тому, що він має стати банкіром. Для освоєння банківської справи його відправили у 1930 році до Берліна, але незабаром він виявив абсолютну холодність до цифр і розрахунків і поїхав до Парижа, щоб назавжди пов'язати своє життя з мистецтвом.
Свої перші ювелірні прикраси він створює з матеріалів, знайдених ним на паризьких блошиних ринках, але ці ранні роботи привертають увагу Ельзи Скіапареллі і вона наймає його для створення біжутерії і гудзиків для своїх сюрреалістичних колекцій. У цей час з'являється безліч його кумедних прикрас у вигляді арлекінів та бантиків, жуків та метеликів, страусів та акробатів тощо.
У 1939 році Jean Schlumberger приїжджає до Нью-Йорка і тут разом з другом дитинства та професійним ювеліром Ніколя Бонгар відкриває невеликий магазин, причому в самому центрі, на П'ятій Авеню, де, в тому числі, розташовувався головний будинок ювелірної фірми «Тіффані». Випадковість чи доля? Хто знає. Роботу їхньої маленької ювелірної майстерні перервала війна.
Schlumberger приєднався до французької армії і брав участь у битві за Дюнкерка, а потім служив під командуванням генерала Шарля де Голля. У Нью-Йорк Jean повертається 1947 року. Разом з Бонгар він відновив роботу магазинчика (щоправда тепер на 21-ій Східній вулиці) і знову швидко досяг популярності. А з популярністю прийшла й неймовірна пропозиція від «Тіффані», яку він прийняв та успішно пропрацював у компанії аж до своєї смерті 1987 року.
Ювелірна фірма «Тіффані» дуже високо цінувала Schlumberger – він став одним із чотирьох легендарних дизайнерів, чиє ім'я вказано поряд із назвою компанії на кожному ювелірі його авторства.
«Чому ваші прикраси не схожі на решту? Які прийоми ви використовуєте, у чому секрет? – запитав одного разу Jean Schlumberger журналіст.
Майстер відповів: «У ювелірній справі все залежить від мистецького задуму. Якщо втілення ідеї можливе, готове прикраса неодмінно перевершить свою графічну форму. Ми, як і всі, використовуємо ті ж технічні прийоми, як і всі вдаються до допомоги майстрів, які мають стандартну освіту в галузі ювелірного мистецтва. Різниця лише в тому, що ми просимо майстрів зробити те, що на перший погляд здається неможливим. Доводиться пробувати, експериментувати, і сам процес роботи захоплює і надихає».
