Протягом століть ювелірне мистецтво було синонімом пишноти. Вибагливі вигини оправ, надмірність деталей, безліч самоцвітів або дорогоцінного каміння. Однак наприкінці XIX століття ситуація почала змінюватися: прикраси стали скромнішими та лаконічнішими. Причин тому було кілька.
Перша – вікторіанський стиль. Королева Великобританії Вікторія більшу частину свого перебування на троні вдовіла, і при ній – мимоволі чи мимоволі – жінки стали носити підкреслено скромні прикраси (брошки-камії в лаконічних оправах, прикраси з волосся – локони вважалися знаком пам'яті, і з них плели досить вигадливі речі — коштовності із вставками із траурно-чорного агата або «вдовиного каменю» аметисту).
королева Вікторія
Другою причиною став інтерес художників, дизайнерів, декораторів та ювелірів до Японії. Вікторіанська епоха в Європі збіглася з епохою Мейдзі в Японії - імперія відкрилася для світу, в Париж і Лондон ринули японські гравюри, тканини, предмети побуту і твори прикладного мистецтва. Лаконічні та вишукані, вони не могли не схвилювати сприйнятливу уяву європейських та американських художників та ювелірів.
Вікторіанська стриманість навчила ювелірів вичавлювати максимум із, здавалося б, зовсім «недекоративних» матеріалів: того ж чорного агату, оніксу, рогу, черепашого панцира, слонової кістки. А японський мінімалізм став відправною точкою відразу для двох найважливіших художніх стилів кінця XIX-першої третини XX століття: ар-нуво (в Росії іменувався модерном) і ар-деко: геометричного, лаконічного, що ідеально вписується в канони практичної архітектури конструктивізму 1920-1930 років.
Як відомо, мода циклічна і те, що було в тренді сто років тому, знову може стати актуальним. Саме це відбувається останнім часом із ювелірним ар-деко. Прямі кути та геометричні форми, контраст чорного та білого та повна відсутність надмірної «красивості» на кшталт філіграні або гравіювання; білі метали (срібло, платина, біле золото), робота з непрозорим кольоровим камінням та іншими матеріалами (емалями, перламутром, кісткою і навіть полімерними матеріалами – бакелітом, а потім і пластиками).
В останніх колекціях high jewellery провідних ювелірних будинків світу, представлених цього року на Міжнародному салоні високого вартового мистецтва в Женеві та на ювелірно-годинному форумі BaselWorld у Базелі, ар-деко мотиви зчитуються з легкістю.
Яскравий приклад - кольє з діамантами та оніксом з колекції Wild Pop італійського ювелірно-годинного будинку Bvlgari: воно нагадує клавіатуру рояля, що викликає ще й асоціацію з джазом 1920-1930-х років.
Французький будинок Van Cleef & Arpels досяг свого розквіту якраз у 1920-х, коли компанія відкрила представництво в Америці (економіка якої до самого 1929 року, початку Великої Депресії, перебувала на зльоті), тому ар-деко міцно вбудований у ДНК цієї марки. Щоб у цьому переконатися, достатньо подивитися на кольє Annees folles з сапфірами та діамантами. У перекладі з французької Annees folles перекладається як «Божевільні роки» (своєрідний культурологічний аналог американського поняття «Рівучі двадцяті»).
Ар-деко вже кілька років залишається домінуючим мотивом стилю грецького ювеліра Нікоса Коуліса. Зазвичай він використовує для своїх прикрас із білого золота чорну емаль, безбарвні діаманти, смарагди та сині сапфіри. Його ар-деко лінія – Oui.
А французький будинок Boucheron навіть назвав сережки з діамантами, сапфірами, оніксом та емаллю Pompon Art Deco. Вони увійшли до лінії Ligne Graphic з останньої на даний момент високою ювелірної колекції Nature Triomphante.
PS: Якщо прикраси від Van Cleef & Arpels та Boucheron вам поки що тільки сняться, придивіться до більш бюджетних, але не менш актуальних варіантів у стилі ар-деко від російських ювелірних будинків.
