Новинка Seiko из весенне-летней коллекции 2022 года, хронограф SSB411P1, по фото не впечатляет. Торчащий пушер, плоский и довольно загруженный циферблат, невнятные серые метки на темно-зеленом, смесь серебристых и белых стрелок… Эти часы нужно взять в руки, чтобы увидеть, насколько они хороши.
А они ОЧЕНЬ хороши — стильной неброской красотой и продуманными деталями.
Объемный пятислойный циферблат
Циферблат, который на фото выглядит довольно плоско и пестро, на деле оказывается сложной, изящной, многослойной конструкцией:
- Слой 1. Основной, «нулевой» слой — это темно-зеленый украшенный рельефными полосками («тиковая палуба») центр циферблата. Нижний субциферблат (малая секунда) — его часть.
- Слой 2. Ниже главного слоя лежат колодцы субциферблатов «на 3» и «на 9»: темно-серые, с концентрическим гильоше, которое на свету создает эффект sunburst («солнечных лучей»). Невысокие окантовки тоже гильошированы. Еще ниже — диск даты в апертуре «на 4:30».
- Слой 3. Полупрозрачная дымчато-серая пластина. Она опоясывает край циферблата, закрывая его до внутреннего кончика часовых меток, с прорезями для субциферблатов и даты. «На 6 часах» пластина частично покрывает манеж малой секунды — похоже на цветное тонирование в графических редакторах, но в реальности. Пластина тоже гильоширована.
- Слой 4. Толстая темно-серая пластина с разметкой на 1/5 секунды и тахиметрической шкалой. В фигурных прорезях видна пластина на первом слое, а в прорези «на 12» установлена объемная накладная метка.
- Слой 5. Двенадцать накладных часовых меток.
Часы выполнены в трех цветах: темно-зеленый, дымчато-серый (с оттенками), белый (и серебро). Эта модель хронографа доступна в разных цветовых решениях, но референс SSB411P1 мне нравится больше всего — самая сдержанная и благородная палитра. А «туманный», полупрозрачный дымчатый круг по краю циферблата — изящнейшее решение дизайнеров Seiko.
Элементы циферблата сделаны хорошо. 20-кратной лупы часовщика у меня нет, но имеющимися инструментами огрехов найти не удалось. Накладные метки — объемные, шестигранные. Грани отполированы. Логотип Seiko — накладной, полированный. Стрелки хронографа и малая секунда — простенькие, плоские, полированные или крашеные, но артефактов вырубки не видно. Часовая и минутная поинтереснее: объемные, с продольной гранью. На них и на метке «12 часов» нанесен люм — не сказать, чтобы много, это всё-таки не дайвер, но ночью время понять можно.
Печать разметки и служебных надписей аккуратная, даты — тоже. Диск даты сделан в цвет циферблата. Правда, для всех вариантов этой модели предусмотрено только два цвета диска даты — черный и белый. Поэтому на темных и белых часах все хорошо, а на светло-серых окошко даты бросается в глаза черной дырой в циферблате. Еще один плюс в пользу именно SSB411P1.
Стрелки разноцветные, но в этом есть логика. То, что связано с хронографом (центральная секундная стрелка и 60-минутный накопитель «на 9»), — белое. То, что отвечает за текущее время (часы, минуты, малая секунда «на 6» и 24-часовой указатель «на 3») — полированное серебристое.
Корпус: безупречная простота и PVD-интрига
Стальной корпус безупречен в своей простоте. Формы — непритязательные, но грани — резкие и четкие. С цветовой гаммой циферблата сочетается матовое черное PVD-покрытие (тончайшее, в несколько микрометров, защитное и цветное напыление, которое наносят на корпус часов в вакууме при высокой температуре).
Изюминка часов — призматическое стекло с четкой фаской по краю. В сочетании с граненым корпусом и сложным прорезным циферблатом она придает хронографу нотку индустриального стиля. Само стекло — hardlex. Это разработанное Seiko минеральное стекло с упрочненным верхним слоем, которое должно по стойкости к ударам превосходить сапфировые стекла, а по стойкости к царапинам — обычные минеральные. Сапфир Seiko оставляет для более дорогих моделей.
Самая выдающаяся (в буквальном смысле) часть корпуса — пушер хронографа «на 2 часа». Он огромен, гораздо больше нижнего пушера, а чтобы точно не остался незамеченным, еще и украшен контрастной полосой. Модель SSB411P1 входит в коллекцию Seiko Conceptual Series Sports — «часы со спортивным характером и внешним видом». Пользоваться пушером очень удобно: и когда часы на руке, и если снять их и использовать на манер карманного секундомера. Запястью кнопка тоже не мешает.
Толстый, качественный 22-миллиметровый ремешок NATO — тоже заслуживает комплиментов. Отверстия для застежки укреплены, а фурнитура покрыта PVD в цвет корпусу. Размер корпуса комфортный. Диаметр — 41 мм, то есть часы нормально сядут даже на тонкую руку (по крайней мере, на мое запястье 16,5 мм в обхвате садятся отлично). Толщина — 12 мм, но на руке ощущается больше, поскольку под корпусом лежит еще и нижний слой плотного NATO-ремешка.
Единственное, за что дизайнерам хочется поставить минус — это за заводную головку без логотипа. Впрочем, это уже дело вкуса.
И еще один момент: PVD-покрытие. Теоретически оно защищает стальной корпус от царапин. На практике PVD, может быть, и снижает износ корпуса, но и оно отнюдь не вечное. А потертости в черном покрытии, сквозь которые проглядывает серебристый металл, бросаются в глаза сильнее, чем просто царапины на металле. Остается интригой, когда и где именно PVD протрется. Скорее всего, на корпусе первые потертости появятся где-то на гранях меньше, чем через год использования.
А застежка, которая соприкасается со столом, подлокотником и так далее, пострадает еще раньше. Конечно, можно выбрать стальные часы без покрытия, которые тоже есть в линейке, но они не так красивы. Так что придется носить SSB411P1 поаккуратнее — или выключить в себе перфекциониста.
С корпусом закончили, переходим к установленному в нем механически-кварцевому калибру Seiko 8T63. Но сначала два слова о том, что это за «зверь».
Механически-кварцевый калибр: от JLC до Seiko
Механический хронограф — штука сложная. В его механизме примерно вдвое больше деталей, чем в простом трех стрелочнике (а вы сами знаете — чем больше деталей, тем выше риск поломки). И стоит он немало. Кварцевые хронографы проще, дешевле, надежнее и даже точнее, потому что вместо сложного механизма стрелки приводятся в движение шаговым электродвигателем. Но при нажатии на кнопку кварцевого хронографа нет ощущения «механического щелчка», а при сбросе показаний стрелки плавно крутятся к нулю (у механических сброс мгновенный). Не критично, но удовольствия меньше. А часы, особенно не самые дешевые, покупают во многом ради удовольствия — не так ли?
Неудивительно, что механически-кварцевый механизм наручных часов появился в 80-х, во время «кварцевого кризиса», когда дешевые и точные кварцевые часы выметали с рынка механику. Старинные швейцарские часовые мануфактуры искали, как выжить. Вот тогда Frederic Piguet и Jaeger-LeCoultre и придумали механически-кварцевые хронографы — новинку, которая дала бы покупателю технологичность кварца и ощущение механики.
За текущее время в механически-кварцевом «двигателе» часов отвечает кварцевый калибр. Что касается хронографического модуля — он обычный механический. Только вместо пружины, как в чистой механике, цепочку шестеренок приводит электродвигатель (один-единственный, а не по одному на каждую стрелку, как в традиционном кварце). Поскольку конструкция — как у механики, то на месте и четкий щелчок, и мгновенный сброс на нуль. Красота.
В 80-х и 90-х такие калибры устанавливались в Jaeger-LeCoultre, Breitling, Omega, IWC и других известных швейцарских часах. Надо сказать, они соответствовали громким именам: например, калибр 630 от JLC мог похвастаться 25 камнями, декором «женевские полосы» и родированными мостами. Но в 2000-х даже такой эффектный механически-кварцевый калибр исчез из швейцарских часов — видимо, потому, что наконец вернулся спрос на дорогую и статусную «истинную» механику.
Jaeger LeCoultre Master Control Mecha-Quartz (фото с luxurytimewatches.com) — ныне желанная добыча для коллекционеров. Кстати, это слово до сих пор пишут по-разному: «mecha-quartz» и «mecaquartz», «механически-кварцевый» и «меха-кварц».
Эстафету подхватила Seiko — сейчас это единственный крупный производитель механически-кварцевых калибров. Их ставят не только в Seiko, но и в часы микро брендов (Dan Henry, Autodromo, Yema). Так что теперь говорим «механически-кварцевый» — слышим «Seiko».
Отделаны массовые калибры Seiko, конечно, не так, как JlC. И рубинов в них нет. Зато они куда дешевле и тоже дают ощущение механического хрона (фото с wornandwound.com).
Ощущение механического хронографа
Итак, в наших Seiko SSB411P1 установлен калибр Seiko 8T63 — достаточно свежий, примерно 2015 года. Делается он в Японии. И конечно, его главная фишка — хронограф. Он не очень емкий — как уже говорилось, всего 60 минут, причем после этого отсчет не идет на второй круг, а останавливается. Верхняя кнопка запускает, останавливает и перезапускает отсчет времени. Нижняя — сбрасывает. Нажимать их — кайф для любителя часов: четкие, сочные «механические» щелчки, а при сбросе секунда мгновенно прыгает на нуль.
Центральная секундная стрелка — «мертвая»: работает только в режиме хронографа, отсчитывая время с шагом 1/5 секунды. Малая стрелка «на 6» идет с шагом в одну секунду всегда — и при замерах, и в режиме текущего времени — и промахивается по части меток. Но благодаря маленькому размеру это не бросается в глаза и потому не критично.
Календарь, конечно, самый обычный, не вечный. Дата переключается постепенно, около полуночи. Заявленная точность часов — плюс-минус 15 секунд в месяц. По факту за контрольные десять дней часы отстали всего на одну секунду. Чтобы было удобнее выставлять часы, предусмотрен хак (стоп-секунда). Штатной батарейки должно хватить на три года, если пользоваться хронографом не больше часа в день. Поэтому можно предположить, что в реальности замена потребуется даже позже. В любом случае, когда батарейка начнет разряжаться, часы предупредят: малая секундная стрелка начнет двигаться с шагом в 2 секунды.
Водозащита — 100 м. Задняя крышка при этом завинчивающаяся, а заводная головка — нет.
На мой взгляд, часы лучше всего будут сочетаться со спортивным стилем или casual. Но для официального стиля, и даже для smart casual, часы вряд ли подойдут.
