Громадный, вызывающий хронограф Stuhrling 392.01 — точно не для снобов и минималистов. Вы вряд ли наденете его с костюмом и точно не придете в нем на встречу клуба любителей часов. Но есть что-то, что тянет снова надеть эти часы и полюбоваться лазурным блеском и метками, парящими над механизмом.
Кто вы, мистер Штюрлинг?
Многие сайты рассказывают о швейцарских корнях марки: будто часовщик Макс Штюрлинг в первой половине 19 века работал с Луи Одемар (отцом основателя Audemars Piguet). А в 2000-х потомок Штюрлинга вместе с предпринимателем Хаимом Фишером создал часовую компанию имени пращура. Впрочем, среди часовых брендов модно находить у себя швейцарские истоки, особенно если производство находится намного восточнее Швейцарии.
На официальном сайте Stuhrling таких историй нет. Там говорят, что компанию в 2002 основал Хаим Фишер, а начала она с недорогих китайских турбийонов. Правда, про Китай не говорится прямо. Мол, господину Фишеру сказали, будто нормальные турбийоны делают только в одном месте на Земле (видимо, в Швейцарии). Но он нашел другое — то, где производят свою продукцию все классные компании, например, Apple.
Место регистрации компании — Нью-Йорк. На профильных форумах говорят, что мощности находятся в Гонконге и Швейцарии. Калибры, судя по всему, японские в кварцевых часах и китайский Seagull — в механике. Ну и хорошо. У Seiko и Miyota неплохие массовые кварцевые калибры, а Seagull — компания с 70-летней историей, крупнейший в мире производитель механических калибров, вплоть до многоосных турбийонов.
Еще Stuhrling известен большим количеством hommage — и на культовые модели Rolex, и на нишевые Cartier Ballon Bleu или Hamilton Ventura.
Hommage на Ballon Bleu de Cartier (слева) и на Rolex Datejust (справа)
Stuhrling 392.01: часы не для сноба
Skeleton watch и декоративный мост на кварце, заводная головка-луковица, большая дата, хронограф с «докторской» разметкой для измерения пульса, огромный корпус с сияющей полировкой на всех поверхностях, яростно-голубое сияние стрелок и меток, синий набивной кожаный ремешок — подозреваю, что у человека, который ценит эстетику классических часов под деловой костюм, Stuhrling 392.01 вызовет стойкое непонимание.
H. Moser & Cie Swiss Icons Watch. Часы составлены из самых узнаваемых деталей Rolex, IWC, Panerai, Audemars Piguet, Breguet и других легендарных марок. За них Moser мгновенно получил множество публикаций и обвинений в плагиате. На следующий день компания отказалась от продвижения модели: обвинения стали неактуальны, а пиар остался.
Строго говоря, Stuhrling 392.01 действительно больше яркие, чем элегантные или стильные.
Дизайн цепляет
В каталоге часов Stuhrling 392.01 привлекли внимание с первого взгляда. Цветовая гамма 392.01 яркая и разнообразная, особенно цвет стрелок и меток — ярко-синий, сияющий на свету и наливающийся насыщенным темным в тени. Этим сочным цветом хочется любоваться еще и еще, а вот такие же черные часы не вызывают абсолютно никаких эмоций. Тем не менее есть и явно удачные детали.
Часовая и минутная стрелки объемные, с ребром по всей длине (грани красиво ловят свет — одна половина стрелки темная, вторая ярко-синяя). Надписи — бренд, разметка для измерения пульса, цифры на манежах хронографа — насыщенные и выпуклые. Но лучше всего накладные объемные метки. 90% их длины закреплено на непрозрачной белой части циферблата, остальное — на полупрозрачной пластине, сквозь которую виден механизм. Получается, что кончик метки будто бы парит над механизмом.
Циферблат skeleton watch — редкий гость в кварцевых часах, потому что сами по себе кварцевые калибры не особенно интересны: ничего не двигается, нет мелких сложных деталей. Но в Stuhrling 392.01 есть диски и шестерни двойной даты — достаточно крупные, чтобы наблюдать под циферблатом хоть какой-то action. Правда, любоваться неотделанными металлическими деталями и белыми пластиковыми шестеренками — сомнительное удовольствие.
А вот полупрозрачный циферблат — там, где он не просвечивает — удачное решение. На него нанесено мелкое волнистое гильоше. В глаза оно не бросается, но изящно размывает очертания деталей под ним и в целом смотрится очень приятно (а еще сделать пластиковый диск с узором явно легче, чем гильошировать металлические детали).
Двойная дата переключается четко и ровно, цифры встают по центру апертур, а сами апертуры прикрыты аккуратной тонкой полированной рамкой. Она гармонирует с полированными контурами субциферблатов. На наш взгляд, образцовое исполнение.
Корпус не украшен ничем, кроме заводной головки-луковицы. В качестве единственного украшения она смотрится очень хорошо. А еще она крупная и ухватистая — удобно пользоваться.
Stuhrling 392.01 огромны: 47 мм в диаметре, почти 55 мм от ушка до ушка, почти 15 мм в толщину. В размерах есть смысл. Яркие часы с крупными элементами и видимыми шестеренками сделаны, чтобы быть заметным аксессуаром. В большом размере он еще заметнее. Кроме того, в толстый корпус уместился и многослойный циферблат, и немного «воздуха» над ним. В сочетании с выпуклым стеклом-линзой под углом получаются искажения, которыми можно залюбоваться.
Качество исполнения
Скажу сразу: невооруженным глазом огрехов не видно. Если всматриваться придирчиво, они есть. Но когда часы у вас на руке, их вряд ли кто-то заметит — да и вы не заметите, если не задаться целью.
Придраться к синему тексту и цифрам не получается, все ровненько (кроме немного нечетких точек над U в названии Stuhrling). Цифры большой даты издали выглядят нормально, но при увеличении видно, что границы некоторых цифр «плывут». Синие метки прекрасны и объемны, единственный огрех — метки на 15 и на 45 отстоят на разном расстоянии от края полированных круглых манежей. Это особенность модели, а не брак конкретного экземпляра — на фото других Stuhrling 392 видна та же неравномерность.
В часах этого ценового сегмента странно было бы ожидать термического синения стрелок и меток. Думаю, они покрашены и затем вырублены из металла. Боковую часть стрелок сложно рассмотреть, потому что под нужным для этого углом выпуклый циферблат создает сильные искажения. И все же кажется, что боковины не прокрашены. Вырубка при этом вполне аккуратная. Заглушек на осях стрелок нет, но и Stuhrling — не Rolex.
Стекло — Krysterna. Среди часовых брендов она встречается у Stuhrling и еще, может, у Akribos (если вы слышали о таком). По данным самого Stuhrling, это стекло изначально разработано для дорогих очков. Оно почти такое же прочное к ударам, как минеральное, и почти такое же стойкое к царапинам, как сапфировое. Подобные стекла есть у многих часовых компаний — например, закаленное минеральное стекло Flame Fusion у Invicta, минеральные стекла с сапфировым покрытием у брендов от «Ники» до Seiko. Судя по отзывам, Krysterna и правда неплоха — владельцы часов не жалуются на царапины на стеклах.
Корпус блестит, как что-то дорогое, но сделан просто. Нет ни чередования разных типов обработки, ни фасок, ни четких граней на сложных поверхностях. Деталей всего три: безель без украшений, собственно корпус и задняя крышка с мелкой лазерной гравировкой. Ушки сделаны с претензией на украшение, с наплывом-удлинением в центральной части. Однако грани закругленные. И самое главное — весь корпус укатан в полировку, то есть будет легко собирать царапины. С другой стороны, такая обработка теоретически позволяет полировать поцарапанные часы без особых рисков испортить геометрию и отделку.
Впечатления от использования
Первое и главное — размер. 55 мм от ушка до ушка с трудом садятся на тонкое запястье. Ушки, к счастью, сильно загнуты вниз — только благодаря этому часы хоть как-то держатся на руке. А полутора сантиметровая толщина не позволяет часам выскальзывать из-под рукава. Рубашка или кардиган тоже упорно не хотят снова прикрывать показавшиеся из-под них часы, и ты вдруг обнаруживаешь, что носишь вызывающе яркий Stuhrling демонстративно на виду.
На борту есть хронограф на 60 минут. Субциферблат «на 9 часов» показывает минуты, «на 3 часа» — десятые доли секунды. Центральная секундная стрелка в обычное время стоит на месте, в режиме хронографа считает секунды. Верхняя кнопка запускает и останавливает хронограф, нижняя сбрасывает показания. Кнопки тугие, нажимаются с приятным усилием и с щелчком. Разметка для измерения пульса работает так: запускаешь хронограф, отсчитываешь 30 ударов сердца (на часах указано «Base 30 pulsations»), останавливаешь хронограф.
Ради интереса мы протестировали эту функцию: иногда не успеваешь нажать тугую кнопку вместе с первым ударом сердца, показания примерные, но в целом применять можно.
У большинства кварцевых часов секундная стрелка неточно попадает в метки. На Stuhrling 392.01 такой проблемы нет. У малой секунды «на 6 часов» нет разметки. У большой секунды, активной только в режиме хронографа, плавный, почти механический ход — 4 шага в секунду (это соответствует частоте 14400 полу колебаний в час — уровень карманных часов прошлого века). Поэтому вопрос неточного попадания тоже снимается.
Заводная головка не завинчивается. В первом положении переводит дату, во втором — время (кстати, малая секунда тоже останавливается, чтобы настройка была точнее). Водонепроницаемость — 50 метров. Для жизни достаточно, а в бассейн прыгать в таких часах по своей воле не станешь.
Читаемость — не очень. С полу взгляда понять время не получится, придется присматриваться, где во всем этом синем великолепии часовая и минутная стрелки. Кстати, люма нет. Синие стрелки ловят малейшие отсветы даже в сумерках, но если по-настоящему темно — считайте, что вы без часов.
И немного вкусовщины: на наш взгляд, эти часы сочетаются только со стилем casual, может быть, с уклоном в спорт (поло, рубашки с закатанным рукавом). Все же у Stuhrling 392.01 много элементов с претензией на строгость (кожаный ремешок под крокодила, головка-луковица, изящные прорезные стрелки и т.д.) — поэтому с футболкой, например, их сложно представить. А еще, учитывая яркий синий цвет, желательно, чтобы в одежде тоже были синие элементы.
