Зеленый хронограф Cornavin производит сильное впечатление с первого взгляда и выглядит дороже, чем стоит. Объективно часы очень хороши: сделаны без изъянов, качественны и красивы. Но субъективно они все-таки не дожимают до идеала.
Честный Swiss made: субъективный взгляд на суть Cornavin
У нас сложилось впечатление, что ДНК современного Cornavin — это «дешевая, но честная альтернатива дорогим часам» (марка играет в нижнем среднем сегменте рынка швейцарских часов). Cornavin не изобретает собственные дизайны, а использует выигрышные идеи гораздо более дорогих часов-легенд. Линейка Bellevue, как справедливо отметили в недавнем обзоре, похожа на Glashutte Original Sixties, которые дороже раз в тридцать.
Линейка Downtown отсылает к Audemars Piguet Royal Oak. Линейка Big Date, к которой относится наш хронограф CO.BD.05.L, по словам компании, вдохновлена часами Cornavin из 1960-х — но мне почему-то в ней видятся хронографы IWC. Впрочем, Cornavin не опускается до откровенного копирования.
Сравните: IWC Pilot Chronograph (см. форму стрелок и меток 3-6-9-12, отделку циферблата), IWC Portugieser (объемные цифры и малые стрелки), наш Cornavin.
Вокруг Cornavin не вьются маркетинговые легенды об «истории, начинающейся в Швейцарии 18 века», как у некоторых коллег по доступному сегменту. Часы отличаются очень хорошим качеством изготовления, но в мелочах видна бюджетность — это тоже честно. В общем, если часы нужны, чтобы похвастаться искушенностью в часах или подчеркнуть состоятельность, — это не к Cornavin. А если нужна качественная, но максимально доступная швейцарская машинка на каждый день — то Cornavin как раз для этого.
Впрочем, изюминка в истории Cornavin тоже есть. Какие еще швейцарские часы могут похвастаться советским прошлым?
Месье товарищ Cornavin
Часы Cornavin названы в честь центрального района и вокзала Женевы. Марка появилась в 1922, пропала с радаров в годы кварцевой революции, позже вернулась на рынок. Подробнее можно посмотреть в общем обзоре истории бренда, а мы сосредоточимся на двух десятилетиях: 70-х и 80-х. В эти годы у Cornavin и возникла связь с СССР. Что именно там было — не ясно: официальный сайт молчит, на российских и международных часовых форумах нет точной информации.
Советские часы неплохо экспортировались на Запад под «западными» названиями — например, «Полет» продавались как Poljot и Seconda. Вероятно, бренд Cornavin тоже был нужен СССР как экспортный.
Швейцарскую компанию к сотрудничеству, наверное, подтолкнул «кварцевый кризис». В 70-е и 80-е производители механики хватались за любые возможности для выживания — переходили на кварц, изобретали новые виды механизма, переносили фабрики в Азию и т.д. Cornavin тоже пробовал многое. В 1976 он открыл подразделение в Гонконге, просуществовавшее семь лет. В 1970-х перевел производство на аутсорс: механизмы — советские, циферблаты — тайваньские, корпуса и сборка — гонконгские. Видимо, это не помогло, потому что в 1980-х часы под брендом Cornavin стали полностью делаться на советских заводах «Ракета», «Полет», «Луч», «Заря», «Слава» и ЗиМ.
Обратите внимание на логотипы Cornavin на фото ниже. От исходного швейцарского логотипа «советские» часы взяли немного видоизмененное шрифтовое начертание «горкой». На некоторых, но далеко не на всех часах добавили «советский эксклюзив» — новый логотип в виде меч-рыбы. Может быть, в нем есть логика (есть мнение, что меч-рыбу изображали на часах, предназначенных для экспорта на «морскую» Кубу). А может и нет — под брендом Cornavin много лет работало не менее шести независимых заводов, и вряд ли у них был общий брендбук.
Слева направо и сверху вниз: Cornavin швейцарского производства 1960-х, «советский» Cornavin с меч-рыбой 1970-х, «советский» Cornavin без лого 1980-х, швейцарский Cornavin 1990-х. Сейчас лого Cornavin — простое шрифтовое начертание.
«Советские Cornavin» экспортировались по всему миру — от стран социалистического лагеря до Кубы и Латинской Америки (известны модели с днями недели на испанском). Также они продавались внутри СССР. Их история закончилась с распадом СССР и советской часовой промышленности — в 1990-х в продаже остались только старые советские запасы. Ну а зарубежные коллекционеры рассказывают, что в те же 1990-е уже покупали новые Cornavin швейцарского производства.
Современные Cornavin — Swiss Made. Это значит, что они разработаны в Швейцарии, в них швейцарский механизм и 60% общей себестоимости производства приходится на долю Швейцарии. Учитывая, что Cornavin пользуется чужими калибрами (во всех кварцевых часах — Ronda), корпус и прочая периферия наверняка закупаются в Азии, а многие модели выпускаются ограниченными сериями по 999 штук, кажется, будет правильно считать марку швейцарским микро брендом.
Теперь давайте наконец-то поговорим о часах.
Циферблат: игра солнечных лучей и внимание к деталям
При первом знакомстве часы производят очень сильное впечатление — прежде всего за счет прекрасного циферблата. Тонкая радиальная шлифовка дает эффект солнечных лучей, играющих на сочном зеленом фоне. Три малых циферблата украшены концентрическим гильоше, которое тоже дает эффект солнечных лучей. Лучи на основном циферблате и субциферах всегда направлены в разные стороны, и если покрутить часы на свету, лучики весело гоняются друг за другом.
А главное — это фаски по краю субциферблатов, полированные и сияющие металлическим блеском. Редкое, красивое решение — собственно, именно оно и приводит в восторг! Эти фаски рифмуются с полированной рамкой, окружающей двойную дату — словом, элементы дизайна синергируют друг с другом.
Все метки — объемные, накладные, металлические, залитые неплохим белым люминофором Super-LumiNova. Все сделано очень аккуратно: без потеков и заусенцев, положение меток не отклоняется от разметки. Рисунок меток 3-6-9-12, как вы уже видели, намекает на пилотские хронографы. На них же намекает люминофор: цифры и метки светятся полностью — это норма для пилотских часов, но редкость для «офисных».
В стрелках субциферблатов и центральной секунде нет ничего особенного — просто аккуратно вырубленные и отполированные стрелки. А вот часовая и минутная по-настоящему хороши: ромбической формы (отсылка к знаменитым пилотским B-Uhr), полированные в зеркало и щедро залитые люмом.
Оригинально решен вопрос с логотипом. Он не накладной, зато напечатан на объемном «постаменте» — и красиво, и необычно. Само собой, весь текст на циферблате — лого, надписи, разметка на наклонном ранте и мелких субциферблатах — напечатан безукоризненно.
Корпус. Просто и со вкусом
Корпус немаленький — 43 мм в диаметре — и довольно толстенький. Ушки короткие, практически не загнутые вниз, поэтому на руке часы сидят не идеально. Но это единственное, к чему можно придраться. Декор корпуса простой и элегантный. Боковины — с тонкой горизонтальной шлифовкой, которая между ушками переходит в полировку. Сверху — чуть скругленный тонкий полированный ободок-безель, а на ушках сняты фаски. Все это красиво смотрится в тени и играет контрастами на свету — либо боковины выглядят светлыми, а безель темным, либо полировка сияет над матовой боковиной. Геометрия вполне приличная — сумасшедших граней Grand Seiko, конечно, ожидать не приходится. А сверху — плоское сапфировое стекло, причем без анти блика: время видно всегда, а вот фотоаппаратом трудно поймать кадр без блика.
В глаза бросается смелая заводная головка в техно-стиле, которую никак не ожидаешь увидеть на таких элегантных часах. Крупная, ухватистая, она больше всего похожа на 8-гранную гайку и, кажется, передает привет линейке Cornavin Downtown (и лично Джеральду Дженте). При ближайшем рассмотрении гайка тоже оказывается элегантной: на рельефном торце полированный 8-угольник обрамляет полированную объемную «C», возвышающуюся над матовым фоном. Головка не завинчивается, но у часов пригодная для жизни водостойкость — WR50. Пушеры хронографа тоже полированные — верхний запускает и останавливает отсчет времени, а нижний сбрасывает его.
Задние крышки у линеек Cornavin Bellevue и Downtown довольно скучные — название бренда, служебная информация и неглубокий узор. А вот крышка Big Data украшена шикарной, глубокой, объемной гравировкой с изображением глобуса. В ней кроется загадка: хотя бренд вроде бы никак не связан с Африкой, в центре изображения почему-то именно этот континент. От Евразии, откуда родом часы, влез только уходящий за горизонт кусочек.
Крышка — не хлопушка, как можно было бы ожидать при WR50, а на винтах. Казалось бы, ничего особенного. Но в контексте восьмиугольников, цитирования легендарных часов и красивой гравировки они воспринимаются не как элемент крепежа, а как часть дизайна и отсылка к тому же AP Royal Oak.
Калибр — честная Ronda
В часах установлена честная кварцевая Ronda 5050.B. Это калибр на 6 или 13 камнях (зависит от версии), что для кварцевых часов очень хорошо. Да и в целом в плане надежности Ronda имеет неплохую репутацию.
Емкость хронографа — 12 часов, точность — 1/10 секунды. Субциферблат «на 9:30» не совсем обычный — он совмещает 12-часовой накопитель с минутным: часовая и минутная стрелки, как в обычных часах (в нулевом положении они прячутся одна под другой). Секунды отсчитывает большая центральная стрелка, которая запускается только в режиме хронографа. «На 6» — накопитель десятых долей секунды, «на 2:30» — малая секунда, которая идет всегда.
При сбросе показаний хронографа стрелки плавно отматываются вперед к нулю. У часовой и минутной стрелки хронографа общий электродвигатель — поэтому, если сбросить хронограф через 10 минут, то часовая стрелка хронографа медленно прокрутится вперед, пока не достигнет метки 12, а минутная сделает 12 полных оборотов. Ну да это нормально — просто конструкция калибра.
А вот что у Ronda действительно печально, так это непопадание секундной стрелки по меткам во многих экземплярах. Это касается и нашего Cornavin, и куда более дорогих часов, как Tag Heuer. Ладно бы дело касалось только центральной секунды — она раздражает редко, только в режиме хронографа. Но даже у малой секунды визуально заметны промахи по 5-секундным рискам. Впрочем, если нужен швейцарский кварц, где секунда гарантировано не мажет — берите Longines Conquest VHP с контролем положения стрелок, других вариантов не припоминаю.
Манипуляции с хронографом тактильно неплохи. Кнопки, конечно, нажимаются не с таким четким щелчком, как у механики — но и не с такой бесформенной вязкостью, как у стартовых Casio. Заявленная точность хода для 5050.B — от -10 до +20 секунд в месяц, есть хак (остановка секундной стрелки для точной настройки).
Большая двойная дата — с быстрым переводом во второй позиции заводной головки. Что очень хорошо, есть функция корректировки стрелок хронографа, если они собьются. Правда, шаг при корректировке фиксированный — одно деление. Это значит, что крупный сдвиг стрелок поправить можно, а неточное попадание в метку — нельзя.
Хороши! Но…
Cornavin хорош. К дизайну трудно придраться. Но есть «но».
Первое и главное — общее впечатление. Дизайн правильный, симпатичный и… не запоминающийся. Уберите логотип с Panerai, Tag Heuer Formula 1 или Seiko и Citizen — и вы все равно будете примерно понимать, что перед вами. Уберите логотип с CO.BD.05.L — и придется долго гадать, что это за часы: «Микро бренд? Что-то с AliExpress? IWC? А-а-а, Cornavin, и как я сразу не догадался».
Универсальный сдержанный дизайн можно продать более широкому кругу покупателей, яркие часы хуже сочетаются с разными стилями одежды и быстрее надоедают… Но вся эта пресность довольно быстро убила первоначальный wow-эффект.
Второе — секундные стрелки, бьющие мимо меток.
Третье — белый провал даты на зеленом циферблате. Да, это мелочи, но они режут глаз. Поэтому часы, на наш взгляд, сделаны хорошо — но не отлично.
