На зазоряване Пето авеню в Ню Йорк е тихо. Таксито спира пред Тифани и Холи Голайтли слиза. Тя е облечена в изящна черна рокля-калъф и перлена огърлица, а в ръцете й носи хартиена торбичка с кроасани и чаша кафе. Тя се отправя към витрината и закусва, любувайки се на луксозните бижута. Това е една от онези сутрини, когато Холи търси спасение от черната меланхолия при Тифани. Където всичко е благородно и благородно, където има толкова мили, добре облечени хора и където нищо лошо не може да се случи.
Легендарният филм "Закуска в Тифани" излиза през 1961 г., точно когато в Тифани започва ерата на Жан Шлумберже, изключителен бижутер, който се свързва с една от най-ярките страници в историята на компанията. В началото на 1940-те и 1950-те години Tiffany отбелязва спад в интереса към собствените си продукти, особено сред младите хора, а бижутата Schlumberger, които по това време имат собствена компания за бижута, постигат огромен успех.
До 1955 г. ги носят графиня Мона фон Бисмарк, модният редактор на Harper's Bazaar Даяна Вриланд, светската личност Бейб Пейли, която е част от най-близкия кръг на Труман Капоти и става един от прототипите на Холи Голайтли, актрисата Грета Гарбо и др.. Ето защо през 1956 г. лидерът Тифани Уолтър Ховинг кани Жан Мишел Шлумберже да поеме поста вицепрезидент и му дава пълна свобода на изразяване и неограничен достъп до скъпоценните и полускъпоценните камъни на бижутерската фирма.
1960-те и 1970-те са време на експерименти, еклектика, смесица от висша мода и prêt-à-porter. А Шлумберже с буйното си въображение, неизчерпаеми идеи и жажда да създава невъзможното се оказа по-актуален от всякога. Неговите бижута са закачливи и ярки, често големи и винаги впечатляващи, защото авторът успява да намери интересни комбинации от камъни и да измисли сложни форми, като същевременно не лишава бижутата от хармония и изтънченост. Те бяха идеални за допълнение към семплите едноцветни тоалети, които бяха популярни по онова време, като черната рокля на Givenchy от „Закуска в Тифани“ или лаконичните костюми на Джаки Кенеди.
Между другото, по време на рекламната кампания на филма "Закуска в Тифани" Одри Хепбърн се появява в огърлица от Тифани, създадена от Жан Шлумберже. Състоеше се от скъпоценни диамантени ленти, а в центъра беше поставен легендарният жълт диамант с тегло 128,54 карата.
Този диамант е намерен през 1877 г. в Южна Африка и почти 150 години е основното съкровище на бижутерската компания и един от най-големите жълти диаманти в света. От „Тифани“ ценят диаманта като зеницата на окото си (въпреки че веднъж дори се опитаха да го продадат, но никой не го купи) и малцина имат честта да го носят. И до 1957 г., когато се състоя публичният дебют на камъка, той напълно лежеше в склада. Тогава Jean Schlumberger проектира това колие с диамантена панделка за него. Колието е една от първите творби на Schlumberger като служител на Tiffany, което укрепва позицията на майстора в бижутерската компания.
По-късно през 1976 г. Schlumberger трансформира диаманта в брошка Bird on the Stone, като направи игла с птица за нея в злато, платина и диаманти. По това време брошките Bird on the Stone се смятаха за емблематични бижута на Тифани. И тяхната история започва единадесет години по-рано, през 1965 г.
Един прекрасен ден Жан Шлумберже донесе синята кадифена кутия в студиото си в Тифани на Пето авеню, където неговите помощници и колеги се събраха в очакване, нетърпеливи да разгледат новото творение на майстора. Известният моден критик и журналист Юджиния Шепард беше сред асистентите на бижутера и описа момента по следния начин:
„Той носеше своето тъмносиньо памучно работно яке Balenciaga, точно същото като самия Кристобал. Когато седна и отвори капака на синята кадифена кутия, всички се усмихнаха. И една жена, като погледна вътре, се засмя.
Какво ги разсмя? Да, просто малка и много нагла птица, седнала на огромен камък, се появи пред очите на асистентите на Schlumberger.
Няколко седмици по-късно президентът на Tiffany също се засмя на глас, когато видя брошката, на което Шлумбергер му каза:
„По някаква причина тази брошка забавлява всички. Но не е смешно, а смешно. Тук има много фина граница и мразя смешните неща, защото бижутата не са шега.”
Очевидно ефектът удовлетворява както Schlumberger, така и Tiffany, брошката става невероятно популярна и се възпроизвежда с различни камъни - цитрин, аквамарин, аметист, лапис лазули, турмалин и основното съкровище на Tiffany - жълтият диамант, споменат по-горе.
Любопитно е, че в бижутерския бизнес Шлюмбергер беше самоук, нямаше професионално образование в тази област, но беше отличен чертожник, способен да изобрази всичко, което се роди във въображението му. Именно от рисунката започват всичките му декорации. Първо, той нарисува скица с мастило върху тънка, гладка паус, след това покри скицата с гваш, придавайки меки течни форми на продуктите си.
Шлумберже се вдъхновява най-вече от природни мотиви – цветя и растения, животни, птици, океана и неговите обитатели, които наблюдава с голям интерес при пътуванията си до Бали, Индия, Тайланд и Карибите. Именно там, в дома му на остров Гваделупа, са създадени много от екзотичните бижута на Шлумберже, включително брошки „Райска птица“, „Папагал“, „Кралско морско конче“, „Медуза“ и др.
„Искам да уловя многообразието на вселената. Наблюдавам природата и намирам вдъхновение в нея“, пише Жан Шлумберже.
Удивителната брошка Dolphin също е едно от емблематичните бижута на Schlumberger и е прочута от иконата на киното от 11-ти век Елизабет Тейлър. Тя получава брошката като подарък от съпруга си Ричард Бъртън на 1964 август XNUMX г. по случай премиерата на филма „Нощта на игуаната” (днес нейната брошка се нарича брошка „Нощта на игуаната”).
По-късно актрисата се появи неведнъж със своя Делфин, предпочитайки го пред други бижута от колекцията си. А колекцията от бижута на Елизабет Тейлър, трябва да се отбележи, беше изключителна.
През 2011 г. аукционната къща Christie's го продаде за рекордните 116 милиона долара, сума, която никой друг търг на бижута Christie's не е надминавал оттогава. Самата брошка Делфин струва на новия собственик един милион и двеста хиляди долара със средна цена от сто хиляди. Според информация, изразена в документален филм за бижутерската компания Tiffany, днес в света има само 11 делфина.
В колекцията на Елизабет Тейлър имаше две други парчета на Schlumberger с морска тематика, Морското цвете със сапфири и диаманти, създадено през 1956 г., и сапфирени обеци с морска звезда.
Един от отличителните белези на дизайните на Jean Schlumberger е използването на възродена техника за емайлиране от 18-ти век, paillonné. Това е много трудоемка техника, която представлява многослойно нанасяне на емайл върху тънки листове 60 каратово златно фолио. Полупрозрачният цветен емайл се нанася последователно и се изпича до XNUMX пъти, което води до богати нюанси с изключителна дълбочина на цвета.
Използвайки тази техника, Schlumberger създаде серия от ярки гривни, които станаха известни като „гривни Джаки“, тъй като бяха буквално обожавани от съпругата на американския президент Джон Ф. Кенеди, Жаклин. Тя купува първата си гривна през 1962 г. и от този момент започва да ги колекционира, превръщайки този аксесоар в част от нейния стил.
А първото си бижу от Schlumberger Джаки получава през 1960 г. като подарък от съпруга си за раждането на сина им Джон Ф. Кенеди младши - това е елегантна брошка Two Fruits, изработена от злато, диаманти и рубини.
Но от всички продукти на Jean Schlumberger най-впечатляващи са неговите луксозни колиета.
„Опитвам се всичко да изглежда сякаш расте, неравномерно, произволно, органично, в движение.“, каза бижутерът.
И всяко създадено от него колие потвърждава тези думи. Само погледнете изящния „Дъх на пролет” от големи разноцветни камъни, вмъкнати между пресичащи се диамантени панделки, украсени с диамантени цветя от жасмин. Или едно от най-известните колиета „Vrille“, което представлява ресни от рубелити, по ръба на които са разположени големи диамантени цветя. Или други огърлици, представени в тази селекция.
"Тифани" прослави Schlumberger по целия свят, но пътят му в бижутерския бизнес започва много по-рано. Любовта към изкуството се събужда в него в младостта му, но родителите му забраняват на Жан да рисува професионално, настоявайки той да стане банкер. През 1930 г. е изпратен в Берлин, за да учи банково дело, но скоро открива абсолютна студенина към числата и изчисленията и заминава за Париж, за да свърже завинаги живота си с изкуството.
Той създава първите си бижута от материали, които е намерил на парижките битпазари, но вече тези ранни творби привличат вниманието на Елза Скиапарели и тя го наема да създаде бижута и копчета за нейните сюрреалистични колекции. По това време много от неговите забавни декорации се появяват под формата на арлекини и лъкове, бръмбари и пеперуди, щрауси и акробати и др.
През 1939 г. Жан Шлумбергер идва в Ню Йорк и тук, заедно със своя приятел от детството и професионален бижутер Николас Бонгард, отваря малък магазин в самия център, на Пето авеню, където, наред с други неща, е основната сграда на бижутерската компания Tiffany се намираше. Случайност или съдба? Кой знае. Работата на малката им бижутерска работилница е прекъсната от войната.
Шлумберже се присъединява към френската армия и участва в битката при Дюнкерк и след това служи под командването на генерал Шарл дьо Гол. Джийн се завръща в Ню Йорк през 1947 г. Заедно с Бонгар той отново отваря магазина (макар и сега на Източна 21-ва улица) и бързо отново постига популярност. И с популярността идва невероятно предложение от Тифани, което той приема и успешно работи в компанията до смъртта си през 1987 г.
Шлумбергер беше високо почитан от Tiffany Jewellery Company - той стана един от четиримата легендарни дизайнери, чието име се появява до името на компанията на всяко бижу, създадено от него.
„Защо вашите бижута не изглеждат като тези на всички останали? Какви трикове използвате, каква е тайната? един журналист веднъж попита Жан Шлумберже.
Майсторът отговори: „В бижутата всичко зависи от художествения замисъл. Ако въплъщението на идеята е възможно, готовата декорация със сигурност ще надмине графичната си форма. Ние, както всички останали, използваме същите техники, като всички останали, ние прибягваме до помощта на майстори със стандартно образование в областта на бижутерското изкуство. Единствената разлика е, че ние молим майсторите да направят това, което на пръв поглед изглежда невъзможно. Трябва да опитате, да експериментирате, а самият процес на работа улавя и вдъхновява.
