Joies fabuloses de maharajes indis, grups massius de pedres precioses multicolors, darrere de la brillantor enlluernadora de la qual difícilment es pot discernir la noble groguenca de l'or etern... I què passarà si hi afegim una mica de veritablement francès estètica i gust...
D'alguna manera va passar, des de la infància, que sempre he trobat joies amb pedres brillants i "vives" més valuoses i interessants. Vaig veure la seva diversitat de colors com una mena de signe de luxe real, un atribut d'un món fabulós i màgic.
La lògica del nen era senzilla: el blanc és avorrit i normal, el multicolor és divertit i interessant, festiu. Com a resultat, la meva àvia va haver de buscar constantment els seus anells amb pedres especialment brillants en diferents gerros, que, al meu entendre, haurien d'haver servit com a amagatall: una cova en miniatura amb tresors... Recordo especialment que els més modestos (segons els estàndards de l'àvia) l'anell amb un petit robí em va apreciar, tan carmesí brillant.
Han passat més de vint anys d'aleshores, la meva estimada àvia fa temps que no hi ha, ja no amago els anells als gerros i no els porto gens, excepte només un, el mateix amb robí. No obstant això, la percepció de la joieria ha continuat sent la mateixa: els diamants, fins i tot amb la meva consciència del seu valor, mai poden ser la meitat tan atractius i desitjables per a mi que els seus homòlegs més modestos però extravagants.
En aquest sentit, em complau especialment adonar-me que hi havia una vegada, a l'alba del segle XX, a l'època del brillant Art Déco, la meva opinió era compartida per moltes dones influents i més riques, òbviament no exemptes de gust i sentit de l'estil. Va succeir que, a instàncies de Cartier, el món de la joieria en aquells anys es va submergir en el regne dels brillants colors orientals, que més tard va rebre un nom no menys fabulós: "Tutti Frutti".
I tot va començar, com és habitual: amb un altre caprici femení. Però aquesta vegada la dona no era de la base, ni més ni menys, com una reina anglesa. El seu caprici òbviament estava condemnat a convertir-se en quelcom més gran i significatiu. És cert que al principi es va convertir només en un maldecap per a Pierre C. Cartier, que va intentar millorar la vida de la sucursal de Londres de la famosa empresa i, per tant, no va ser especialment exigent amb les ordres reials.
L'any 1901 se li va encarregar de fer dos collarets per a la reina Alexandra amb l'única condició: havien de coincidir amb l'estil de dos vestits indis fets especialment per a l'esposa de l'emperador de l'Índia (un altre títol de monarques britànics, començant per la reina Victòria, que el va assumir el 1876, i acabant el 1947, quan l'Índia va aconseguir la independència.). En fer-ho, Cartier va tenir accés a gemmes índies que ja estaven en poder de la corona britànica. S'han convertit en un autèntic descobriment per als sofisticats joiers francesos.
El cas és que molts d'aquests còdols no tenien un tall tradicional, segons els estàndards europeus, sinó que estaven tallats. Pierre Cartier va obrir una autèntica cova dels miracles, en la qual van florir flors de safirs i robins, ametistes i turmalines, envoltat pel verd maragda de les mateixes fulles de pedra gràcils: tot això va ser el llegat de l'Imperi mogol, l'última gran dinastia de la història de l'Índia, l'última cultura autènticament índia.
Per ser justos, cal assenyalar que els germans Cartier eren conscients de l'art de la talla de pedra: glíptic. Va ser ella qui estava especialment interessada en el més gran d'ells, Louis Cartier, en l'obra del famós Carl Faberge. Però l'estil i l'art de Faberge ja eren coneguts a Europa i van guanyar una certa audiència, era difícil extreure'n alguna cosa nova, però l'estil desconegut i exòtic dels mestres indis és una qüestió completament diferent.
En contrast amb el cameo, molt conegut en el món europeu, la talla de pedra, realitzada en la tècnica del relleu convex, en l'art decoratiu indi, així com a Orient en general, l'ús de la tècnica de la calcografia va ser molt estès.
Intaglio és la versió oposada del cameo, quan el dibuix a la pedra es realitza mitjançant la tècnica del relleu profund. Aquesta versió del processament de pedres precioses i semiprecioses és molt més complexa i requereix molt de temps que els cameos, però també és més antiga: ja entre els anys 4 i 3 mil aC. els intaglios es van trobar força a Orient, des d'on es van traslladar més tard al món de l'art decoratiu antic. Després van seguir l'oblit i la decadència: la cultura de la joieria europea medieval pràcticament se'n va oblidar. I ara, segles més tard, Cartier els va "descobrir" de nou.
Es van necessitar deu anys per entendre i apreciar les perspectives d'aquesta troballa fortuïta als reculs de la corona britànica, i ja l'any 1911, Jacques Cartier va fer el seu primer viatge a l'Índia. Les troballes sorprenents dels tresors saquejats dels grans moghuls es van convertir en la seva presa: robins, safirs, ametistes, maragdes, semblants a fabuloses garlandes de flors.
Es valoraven especialment les maragdes, la talla de les quals, a causa de la seva suavitat, sovint portava a un gran nombre d'encenalls i, de vegades, a la destrucció completa de tota la pedra en petits trossos.
Aviat, Cartier va obrir la seva sucursal a l'Índia, el propòsit de la qual era oficialment complir les comandes i satisfer la demanda dels prínceps locals, industrials i aristòcrates anglesos i altres, però en realitat - comprar pedres precioses.
Això s'explicava simplement: la tècnica de tallar en pedres precioses requeria temps per a un estudi detallat. Fins ara, es realitza principalment a mà, i requereix una gran habilitat, paciència i imaginació. Vam necessitar temps per formar els nostres propis especialistes, però gairebé no n'hi havia.
Primer va començar la guerra, i de sobte l'era del jazz va esclatar amb un ritme frenètic. Ha arribat l'era del brillant Art Déco, quan el luxe i l'exotisme s'entrellaçaven en quelcom impensable, nou, emocionant, fins i tot una mica excèntric.
Louis Cartier, el dissenyador en cap i geni creatiu de la famosa casa de joieria, aparentment va captar amb molta sensibilitat les aspiracions i aspiracions del nou públic, i va entendre que els competidors, que també miraven cap a Orient, podien avançar-se. Per això va decidir fer un pas agosarat: llançar una col·lecció de joies creades a partir de pedres tallades comprades a l'Índia.
L'any 1925, a l'Exposició Internacional d'Arts Decoratives i Productes Industrials de París, Cartier va presentar al públic una línia de joies molt especials: garlandes de pedres precioses en forma de fulles, flors i baies queien en cascades multicolors en forma de collarets i polseres, i els seus colors brillants i saturats plens de vida multicolor, brillantor freda de platí pàl·lid.
El volum inusual i l'aparent aleatorietat en l'alternança de pedres van provocar inicialment una resposta ambigua a la premsa: un dels periodistes fins i tot va anomenar la nova joieria Cartier "estil bàrbar", però la paraula principal es va deixar al públic femení, i ella va ser literalment. embruixada per un conte de fades indi.
La qual cosa no és sorprenent: en aquestes joies de Cartier, només a primera vista hi havia molt de tot i, de fet, no hi havia cap caos, només el triomf de la gràcia i la sofisticació.
L'esquema de colors es va limitar inicialment a un magnífic triumvirat: verd maragda, vermell robí i blau safir. Sempre s'han complementat només amb platí i diamants, un altre element constant de l'estil Cartier. Però només van servir com a teló de fons, incapaços d'eclipsar el joc de colors de les joies.
Sí, el platí, com un dels descobriments més importants de Cartier, també pot haver tingut un paper clau en l'auge i la popularitat de Tutti Frutti. Després de tot, va ser gràcies a ella que el joier francès va aconseguir crear un marc increïblement prim i gairebé imperceptible per a tantes pedres precioses, per aconseguir el volum de la decoració i, al mateix temps, la mobilitat de nombrosos elements, penjolls, pedres - la il·lusió de la naturalitat.
La bellesa subtil i real de la natura, congelada a la pedra, però que encara conserva la seva dinàmica vivificant gràcies al joc i el moviment de flors i fulles precioses. Això és el que van veure els representants de la bella meitat de la humanitat a Tutti Frutti.
"Fulatge": aquest era el nom original d'aquesta sèrie de joies als registres oficials de Cartier. Només més a prop de la dècada de 1970, va aparèixer un altre nom: "Tutti Frutti", que des de 1989 ha rebut l'estatus de marca oficial per a tota aquesta línia.
És molt natural que tots els socialites i fashionistes que es precegin de seguida volguessin aconseguir almenys una peça, almenys una branca d'aquest conte oriental. Semblava que tot el món de la moda es va convertir alhora en una mena de salvatges, disposats a donar qualsevol cosa pel bé de les perles tallades, només que aquesta vegada les "perles" eren realment molt cares.
Potser un dels més reveladors en aquest sentit és un collaret fet a mida per a la néta d'Isaac Singer, Daisy Fellows, una de les fashionistes més influents de l'època. Pes total sol safirs (tretze penjolls i dos centrals en forma de fulles) van ascendir a més de 240 quirats, i a més d'ells, robins i maragdes. Realment va ser una decoració increïblement luxosa i bella (el 1991 va ser comprat per Cartier per una suma rècord de 2 dòlars per a la joieria Tutti Frutti.).
Tot el fullatge de Cartier posseïa qualitats similars en un grau o un altre. Però, malgrat això, la seva màgia màgica d'un conte oriental, combinada amb un luxe increïble i el fabulós cost de les pedres precioses, complementada amb la gràcia i la lleugeresa del gust i l'estètica francesa, va resultar sorprenentment tenaç.
Inicialment percebuda només com un element de la història i la moda de la joieria Art Déco, la joieria Tutti Frutti va aconseguir sobreviure no només a la famosa era del jazz, sinó també a les severes restriccions de la Segona Guerra Mundial i fins i tot als capricis del disseny modern. Al mateix temps, no només conserven el seu aspecte i característiques originals, sinó que també penetren silenciosament en altres col·leccions de Cartier.
Per exemple, la col·lecció Cartier Etourdissant de 2015 ("Espectacular") estava literalment impregnada de l'encant màgic de les pedres de diversos colors, la majoria de les quals estaven tallades. És cert que, a diferència de Tutti Frutti, l'esquema de colors aquí ja era molt més divers.
L'art antic dels mestres indis va tornar a la vida i va omplir el món del luxe amb colors i matisos inusuals: fulles i flors de magranes mandarines, tsavorites i tanzanites, enredades en exuberants grups d'anells, collarets i polseres elegants de Cartier.
Totes aquestes decoracions van trobar molt ràpidament els seus legítims propietaris, malgrat que són fabulosament cars: els preus dels productes de la sèrie Tutti Frutti comencen a una mitjana de 250 dòlars. Tanmateix, això no atura ningú: la demanda d'exòtics indis amb elements de l'art déco francès es manté al mateix nivell, malgrat els alts i baixos de la història, les tragèdies polítiques i els capricis de la moda.
Per què? Probablement perquè en cada dona, en el fons de la seva ànima, hi viu una nena que creu en un conte de fades màgic i bonic. I la vida adulta real és tal que de vegades l'únic raig d'aquesta fabulosa realitat només pot ser la brillantor misteriós i encantadora de les joies brillants. Després de tot, molts d'ells van formar part realment de la fabulosa vida dels maharajas indis.
