Fabulosas joyas de maharajás indios, macizos racimos de piedras preciosas multicolores, detrás de cuyo deslumbrante brillo apenas es posible discernir el noble amarillento del oro eterno... ¿Y qué pasará si les añadimos un poco de auténticamente francés? estética y gusto...
De alguna manera, desde la infancia, siempre he encontrado que las joyas con piedras brillantes y "vivas" son más valiosas e interesantes. Vi su diversidad de colores como una especie de signo de verdadero lujo, un atributo de un mundo fabuloso y mágico.
La lógica del niño era simple: el blanco es aburrido y ordinario, el multicolor es divertido e interesante, festivo. Como resultado, mi abuela constantemente tenía que buscar sus anillos con piedras especialmente brillantes en diferentes jarrones que, en mi opinión, deberían haber servido como escondite: una cueva en miniatura con tesoros ... Recuerdo especialmente que los más modestos (según los estándares de la abuela) el anillo con un pequeño rubí fue apreciado por mí, tan brillante carmesí.
Han pasado más de veinte años desde entonces, mi amada abuela se fue hace mucho tiempo, ya no escondo los anillos en jarrones y no los uso en absoluto, con la excepción de uno solo, el mismo con rubí. Sin embargo, la percepción de las joyas sigue siendo la misma: los diamantes, incluso con mi conciencia de su valor, nunca pueden ser ni la mitad de atractivos y deseables para mí que sus contrapartes más modestas pero extravagantes.
En este sentido, me complace especialmente darme cuenta de que una vez, en los albores del siglo XX, en la era del brillante Art Deco, mi opinión fue compartida por muchas mujeres influyentes y ricas, obviamente no desprovistas de gusto y sentido del estilo. Dio la casualidad de que, a instancias de Cartier, el mundo de la joyería en esos años se sumergió en el reino de los colores orientales brillantes, que luego recibió un nombre no menos fabuloso: "Tutti Frutti".
Y todo empezó, como siempre: con otro capricho femenino. Pero esta vez la mujer no era de la base, ni más ni menos, como una reina inglesa. Su capricho obviamente estaba condenado a convertirse en algo más grande y significativo. Es cierto que inicialmente se convirtió en un dolor de cabeza para Pierre C. Cartier, quien trató de mejorar la vida de la sucursal londinense de la famosa compañía y, por lo tanto, no fue particularmente exigente con las órdenes reales.
En 1901 recibió el encargo de realizar dos collares para la reina Alejandra con una única condición: debían combinar con el estilo de dos conjuntos indios realizados especialmente para la esposa del emperador de la India (otro título de los monarcas británicos, comenzando con la reina Victoria, quien lo asumió en 1876, y terminando en 1947, cuando India obtuvo la independencia). Al hacerlo, Cartier tuvo acceso a gemas indias que ya estaban en posesión de la corona británica. Se han convertido en un auténtico descubrimiento para los sofisticados joyeros franceses.
El caso es que muchos de estos guijarros no tenían un corte tradicional, según los estándares europeos, sino que estaban tallados. Pierre Cartier abrió una verdadera cueva de milagros, en la que brotaron flores de zafiros y rubíes, amatistas y turmalinas, rodeado por el verde esmeralda de las mismas gráciles hojas de piedra: todo esto fue el legado del Imperio Mughal, la última gran dinastía en la historia de la India, la última cultura verdaderamente india.
Para ser justos, cabe señalar que los hermanos Cartier conocían el arte del tallado en piedra: la glíptica. Fue ella quien estaba especialmente interesada en el mayor de ellos, Louis Cartier, en el trabajo del famoso Carl Faberge. Pero el estilo y el arte de Faberge ya eran conocidos en Europa y ganaron cierta audiencia, era difícil sacar algo nuevo de esto, pero el estilo desconocido y exótico de los maestros indios es un asunto completamente diferente.
En contraste con el camafeo, ampliamente conocido en el mundo europeo, la talla en piedra, realizada en la técnica del relieve convexo, en el arte decorativo indio, así como en Oriente en general, el uso de la técnica del huecograbado estaba muy extendido.
El huecograbado es la versión opuesta del camafeo, cuando el dibujo sobre la piedra se realiza mediante la técnica del relieve profundo. Esta versión del procesamiento de piedras preciosas y semipreciosas es mucho más compleja y requiere más tiempo que los camafeos, pero también es más antigua: data del 4-3 mil antes de Cristo. los huecograbados se encontraron bastante en Oriente, desde donde más tarde se trasladaron al mundo del arte decorativo antiguo. Luego siguió el olvido y la decadencia: la cultura joyera europea medieval prácticamente se olvidó de ellos. Y ahora, siglos después, Cartier los “descubrió” nuevamente.
Fueron necesarios diez años para comprender y apreciar las perspectivas de este hallazgo fortuito en los recovecos de la corona británica, y ya en 1911, Jacques Cartier realizó su primer viaje a la India. Sorprendentes hallazgos de los tesoros saqueados de los grandes mongoles se convirtieron en su presa: rubíes, zafiros, amatistas, esmeraldas, semejantes a fabulosas guirnaldas de flores.
Se valoraban especialmente las esmeraldas, cuyo tallado, debido a su suavidad, a menudo conducía a una gran cantidad de astillas y, a veces, a la destrucción completa de toda la piedra en pequeños pedazos.
Pronto, Cartier abrió su sucursal en la India, cuyo propósito era cumplir oficialmente los pedidos y satisfacer la demanda de los príncipes locales, los industriales y aristócratas ingleses y otros, pero en realidad: comprar piedras preciosas.
Esto se explicó de manera simple: la técnica de tallado en piedras preciosas requería tiempo para un estudio detallado. Hasta ahora, en su mayoría está hecho a mano, lo que requiere una gran habilidad, paciencia e imaginación. Tomó tiempo capacitar a nuestros propios especialistas, pero casi no había ninguno.
Primero comenzó la guerra, y luego, de repente, la Era del Jazz explotó con un ritmo frenético. Ha llegado la era del Art Deco brillante, cuando el lujo y el exotismo se entrelazaron en algo impensable, nuevo, emocionante, incluso algo excéntrico.
Louis Cartier, el diseñador jefe y genio creativo de la famosa casa de joyería, aparentemente captó con mucha sensibilidad las aspiraciones y aspiraciones del nuevo público, y comprendió que los competidores, que también miraron hacia el Este, podrían adelantarse a él. Por eso decidió dar un paso audaz: lanzar una colección de joyas creadas sobre la base de piedras talladas compradas en la India.
En 1925, en la Exposición Internacional de Artes Decorativas y Productos Industriales de París, Cartier presentó al público una línea de joyería muy especial: guirnaldas de piedras preciosas en forma de hojas, flores y bayas que caían en cascadas multicolores en forma de de collares y pulseras, y sus colores vivos y saturados llenos de vida multicolor frío brillo de platino pálido.
El volumen inusual y la aparente aleatoriedad en la alternancia de piedras inicialmente provocaron una respuesta ambigua en la prensa: uno de los periodistas incluso llamó a las nuevas joyas de Cartier "estilo bárbaro", pero la palabra principal se la dejó a la audiencia femenina, y ella fue literalmente hechizado por un cuento de hadas indio.
Lo cual no es sorprendente: en estas joyas de Cartier, solo a primera vista había mucho de todo y al límite, de hecho, no había caos en absoluto, solo el triunfo de la gracia y la sofisticación.
El esquema de colores se limitó inicialmente a un magnífico triunvirato: verde esmeralda, rojo rubí y azul zafiro. Siempre se han complementado solo con platino y diamantes, otro elemento constante del estilo Cartier. Pero sirvieron solo como telón de fondo, incapaces de eclipsar el juego de colores de las gemas.
Oh, sí, el platino, como uno de los descubrimientos más importantes de Cartier, también puede haber jugado un papel clave en el auge y la popularidad de Tutti Frutti. Después de todo, fue gracias a ella que el joyero francés logró crear un marco increíblemente delgado y casi imperceptible para tantas piedras preciosas, para lograr el volumen de la decoración y, al mismo tiempo, la movilidad de numerosos elementos, colgantes, individuales. piedras - la ilusión de la naturalidad.
La belleza sutil y real de la naturaleza, congelada en piedra, pero que aún conserva su dinámica vivificante gracias al juego y al movimiento de flores y hojas preciosas. Eso es lo que los representantes de la hermosa mitad de la humanidad vieron en Tutti Frutti.
"Follaje": ese era el nombre original de esta serie de joyas en los registros oficiales de Cartier. Solo más cerca de la década de 1970, apareció otro nombre: "Tutti Frutti", que desde 1989 recibió el estatus de marca comercial oficial para toda esta línea.
Es bastante natural que toda socialité y fashionista que se precie quiera inmediatamente obtener al menos una pieza, al menos una rama de este cuento oriental. Parecía que todo el mundo de la moda se convirtió de inmediato en una especie de salvajes, dispuestos a dar cualquier cosa por las cuentas talladas, solo que esta vez las "cuentas" eran realmente muy caras.
Quizás uno de los más reveladores en este sentido sea un collar hecho a medida para la nieta de Isaac Singer, Daisy Fellows, una de las fashionistas más influyentes de la época. Peso total solo zafiros (trece colgantes y dos centrales en forma de hojas) ascendían a más de 240 quilates, y además de ellos, rubíes y esmeraldas. Verdaderamente fue una decoración increíblemente lujosa y hermosa (en 1991 fue comprada por Cartier por una suma récord de $2 para joyería Tutti Frutti.).
Todo el Foliage de Cartier poseía cualidades similares en un grado u otro. Pero, a pesar de esto, su magia mágica de cuento oriental, combinada con un lujo increíble y el fabuloso costo de las piedras preciosas, complementado con la gracia y la ligereza del gusto y la estética francesa, resultó ser sorprendentemente tenaz.
Inicialmente percibidas solo como un elemento de la historia y la moda de la joyería Art Deco, las joyas Tutti Frutti lograron sobrevivir no solo a la notoria Era del Jazz, sino también a las severas restricciones de la Segunda Guerra Mundial e incluso a los caprichos del diseño moderno. Al mismo tiempo, no solo conservan su apariencia y características originales, sino que también penetran silenciosamente en otras colecciones de Cartier.
Por ejemplo, la colección Cartier Etourdissant ("Impresionante") de 2015 estaba literalmente impregnada del encanto mágico de las piedras multicolores, la mayoría de las cuales estaban talladas. Es cierto que, a diferencia de Tutti Frutti, el esquema de colores aquí ya era mucho más diverso.
El antiguo arte de los maestros indios volvió a la vida y llenó el mundo del lujo con colores y matices inusuales: hojas y flores de granadas de mandarina, tsavoritas y tanzanitas, enredadas en exuberantes racimos de elegantes anillos, collares y pulseras de Cartier.
Todas estas decoraciones encontraron rápidamente a sus legítimos propietarios, a pesar de que son fabulosamente caras: los precios de los productos de la serie Tutti Frutti comienzan en un promedio de $ 250. Sin embargo, esto no detiene a nadie: la demanda de exóticos indios con elementos del Art Deco francés se mantiene en el mismo nivel, a pesar de los altibajos de la historia, las tragedias políticas y los caprichos de la moda.
¿Por qué? Probablemente porque en cada mujer, en algún lugar profundo de su alma, vive una niña que cree en un cuento de hadas mágico y hermoso. Y la vida adulta real es tal que a veces el único rayo de esta fabulosa realidad solo puede ser el brillo misterioso y encantador de las gemas brillantes. Después de todo, muchos de ellos alguna vez fueron realmente parte de la fabulosa vida de los maharajás indios.
