India maharadžade vapustavad ehted, massiivsed mitmevärviliste vääriskivide kobarad, mille silmipimestava sära taga on vaevalt võimalik märgata igavese kulla õilsat kollasust... Ja mis saab siis, kui lisame neile veidi tõeliselt prantsuslikku esteetika ja maitse...
Kuidagi juhtus lapsepõlvest saadik nii, et mulle on alati väärtuslikumad ja huvitavamad olnud heledate, “elusate” kividega ehted. Nägin nende värvide mitmekesisust omamoodi tõelise luksuse märgina - vapustava, maagilise maailma atribuudina.
Lapse loogika oli lihtne: valge on igav ja tavaline, mitmevärviline on lõbus ja huvitav, pidulik. Sellest tulenevalt pidi mu vanaema pidevalt otsima erinevatest vaasidest oma eriti heledate kividega sõrmuseid, mis minu arvates oleks pidanud olema peidupaigaks - miniatuurne koobas aaretega... Eriti on meeles, et kõige tagasihoidlikum (vanaema standardite järgi) hindasin väikese rubiiniga sõrmust, see oli nii hele karmiinpunane.
Sellest ajast on möödunud üle kahekümne aasta, mu armastatud vanaema on juba ammu kadunud, ma ei peida enam sõrmuseid vaasidesse ega kanna neid üldse, välja arvatud ainult üks - see, millel on rubiin. Arusaam ehetest on aga jäänud samaks: teemandid, isegi kui ma oma väärtust teadvustan, ei saa minu jaoks kunagi olla pooltki nii atraktiivsed ja ihaldusväärsed kui nende tagasihoidlikumad, kuid uhkemad kolleegid.
Sellega seoses on mul eriti hea meel tõdeda, et kunagi ammu, 20. sajandi koidikul, särava Art Deco ajastul, jagasid minu arvamust paljud mõjukamad ja rikkamad naised, kes ilmselgelt ei puudunud maitsest ja stiilitunnetus. Juhtus nii, et Cartieri korraldusel sukeldus ehtemaailm neil aastatel erksate idamaiste värvide valdkonda, mis sai hiljem mitte vähem vapustava nime - “Tutti Frutti”.
Ja kõik algas nagu ikka: järjekordsest naistekapriisist. Kuid seekord polnud naine reameestest – ei rohkem ega vähem, nagu inglise kuninganna. Tema kapriis oli ilmselgelt määratud muutuma millekski suuremaks ja olulisemaks. Tõsi, esialgu sai see lihtsalt peavalu Pierre C. Cartier’le, kes üritas kuulsa firma Londoni filiaali elukäiku parandada ega olnud seetõttu kuninglike tellimuste osas eriti valiv.
1901. aastal telliti tal kuninganna Alexandrale kaks kaelakeed ainsa tingimusega: need pidid sobima kahe spetsiaalselt India keisri naisele valmistatud india riietuse stiiliga (järjekordne Briti monarhide tiitel, alustades kuninganna Victoriast, kes sai selle endale 1876. aastal ja lõpetades 1947. aastal, mil India iseseisvus). Seda tehes sai Cartier juurdepääsu India kalliskividele, mis olid juba Briti krooni valduses. Nendest on saanud tõeline avastus kogenud Prantsuse juveliiridele.
Fakt on see, et paljudel neist veeristest ei olnud Euroopa standardite järgi traditsioonilist lõiget, kuid need olid nikerdatud. Pierre Cartier avas tõelise imede koopa, milles õitsesid lilled safiiridest ja rubiinidest, ametüstidest ja turmaliinid, mida ümbritseb samade graatsiliste kivilehtede smaragdroheline - kõik see oli Mughali impeeriumi pärand, viimane suur dünastia India ajaloos, viimane tõeliselt india kultuur.
Ausalt öeldes tuleb märkida, et vennad Cartierid olid teadlikud kivi nikerdamise kunstist - glypticist. Just tema oli eriti huvitatud neist vanima - Louis Cartieri - kuulsa Carl Faberge'i töö vastu. Kuid Faberge stiil ja kunst olid Euroopas juba tuntud ja võitnud teatud publiku, sellest oli raske midagi uut välja pigistada, kuid India meistrite harjumatu, eksootiline stiil on hoopis teine asi.
Vastupidiselt Euroopa maailmas laialt tuntud kameele, kumera reljeefi tehnikas teostatud kivinikerdamisele, oli India dekoratiivkunstis, aga ka idas üldiselt laialt levinud sügavtrükitehnika kasutamine.
Sügavtrükk on kamee vastandversioon, kui joonistus kivile on tehtud sügavreljeefi tehnikas. See vääris- ja poolvääriskivide töötlemise versioon on palju keerulisem ja aeganõudvam kui kameed, kuid ka iidsem: juba 4-3 tuhat eKr. Sügavtrükke kohtas üsna laialdaselt idas, kust need hiljem siirdusid muistse dekoratiivkunsti maailma. Seejärel järgnes unustus ja allakäik: keskaegne Euroopa ehtekultuur unustas need praktiliselt. Ja nüüd, sajandeid hiljem, "avastas" Cartier need uuesti.
Kulus kümme aastat, et mõista ja hinnata selle juhusliku leiu väljavaateid Briti krooni süvendites ning juba 1911. aastal tegi Jacques Cartier oma esimese reisi Indiasse. Tema saagiks said hämmastavad leiud suurte moghulite rüüstatud varakambritest: rubiinid, safiirid, ametüstid, smaragdid, mis sarnanevad vapustavate lillepärgadega.
Eriti hinnati smaragde, mille nikerdamine oma pehmuse tõttu tõi sageli kaasa suure hulga laastude, vahel aga ka kogu kivi täielikku hävimist väikesteks tükkideks.
Peagi avas Cartier Indias oma filiaali, mille eesmärk oli ametlikult täita tellimusi ja rahuldada kohalike vürstide, Inglise töösturite ja aristokraatide jt nõudlust, kuid tegelikkuses - vääriskivide kokkuostmine.
Seda seletati lihtsalt: vääriskividele nikerdamise tehnika nõudis üksikasjalikuks uurimiseks aega. Seni on see enamasti käsitöö, mis nõuab suuri oskusi, kannatlikkust ja kujutlusvõimet. Meie oma spetsialistide koolitamine võttis aega, kuid peaaegu polnudki.
Kõigepealt algas sõda ja siis järsku plahvatas džässiajastu meeletu rütmiga. Kätte on jõudnud särava Art Deco ajastu, mil luksus ja eksootika põimusid millekski mõeldamatuks, uueks, põnevaks, isegi mõneti ekstsentriliseks.
Kuulsa juveelimaja peadisainer ja loominguline geenius Louis Cartier tabas ilmselt väga tundlikult uue avalikkuse püüdlusi ja püüdlusi ning mõistis, et konkurendid, kes samuti pilgud ida poole pöörasid, võivad temast ette jõuda. Seetõttu otsustas ta astuda julge sammu: anda välja Indiast ostetud nikerdatud kivide põhjal loodud ehtekollektsioon.
1925. aastal esitles Cartier Pariisis toimunud rahvusvahelisel dekoratiivkunsti ja tööstustoodete näitusel avalikkusele rida väga erilisi ehteid: lehtede, lillede ja marjade kujul olevad vääriskividest pärjad langesid mitmevärviliste kaskaadidena. kaelakeedest ja käevõrudest ning nende erksatest, küllastunud värvidest, mis on täidetud kahvatu plaatina mitmevärvilise elukülma säraga.
Ebatavaline maht ja näiline juhuslikkus kivide vaheldumises tekitasid ajakirjanduses esialgu kahemõttelist vastukaja: üks ajakirjanikest nimetas Cartieri uusi ehteid isegi "barbaarseks stiiliks", kuid põhisõna jäi naispublikule ja sõna otseses mõttes. lummatud India muinasjutust.
Mis pole üllatav: nendes Cartieri ehetes oli ainult esmapilgul palju kõike ja üle ääre, tegelikult polnud kaost üldse - ainult armu ja keerukuse võidukäik.
Värviskeem piirdus algselt suurepärase triumviraadiga: smaragdroheline, rubiinpunane ja safiirsinine. Neid on alati täiendanud ainult plaatina ja teemandid – veel üks Cartieri stiili pidev element. Kuid need toimisid ainult taustana, mis ei suutnud pärlivärvide mängu ületada.
Ah jaa, plaatina kui Cartieri üks olulisemaid avastusi võis samuti mängida võtmerolli Tutti Frutti tõusus ja populaarsuses. Lõppude lõpuks õnnestus prantsuse juveliiril just tänu temale luua nii paljude vääriskivide jaoks uskumatult õhuke ja peaaegu märkamatu raam, et saavutada kaunistuse maht ja samal ajal arvukate elementide, ripatsite, üksikute elementide liikuvus. kivid - loomulikkuse illusioon.
Looduse peen, tõeline ilu, kivisse tardunud, kuid tänu hinnaliste lillede ja lehtede mängule ja liikumisele säilitades siiski oma eluandva dünaamika. Seda nägid inimkonna kauni poole esindajad Tutti Fruttis.
"Lehestik" – see oli selle ehteseeria esialgne nimi Cartieri ametlikes registrites. Alles 1970. aastatel ilmus teine nimi - "Tutti Frutti", mis on alates 1989. aastast saanud kogu selle liini ametliku kaubamärgi staatuse.
On täiesti loomulik, et iga endast lugupidav seltskonnadaam ja fashionista tahtis sellest idamaisest jutust kohe vähemalt killukese, vähemalt ühe oksa saada. Tundus, et kogu moemaailm muutus korraga omamoodi metslasteks, kes valmis nikerdatud helmeste nimel kõike andma, ainult et seekord olid “helmed” tõesti väga kallid.
Võib-olla üks paljastavamaid selles osas on eritellimusel valmistatud kaelakee Isaac Singeri lapselapsele Daisy Fellowsile, kes oli üks tolle aja mõjukamaid moetegijaid. Ainuüksi kogukaal safiirid (kolmteist ripatsit ja kaks keskmist lehtede kujul) moodustasid üle 240 karaati ning lisaks neile rubiinid ja smaragdid. Tõesti, see oli uskumatult luksuslik ja ilus kaunistus (1991. aastal ostis Cartier selle välja rekordilise 2 676 000 dollari eest Tutti Frutti ehete eest.).
Kogu Cartieri lehestik omas ühel või teisel määral sarnaseid omadusi. Kuid vaatamata sellele osutus tema idamaise muinasjutu maagiline maagia koos uskumatu luksuse ja vääriskivide vapustava hinnaga, mida täiendas prantsuse maitse ja esteetika graatsia ja kergus, üllatavalt visaks.
Esialgu vaid Art Deco ehete ajaloo ja moe elemendina tajutud Tutti Frutti ehted suutsid üle elada mitte ainult kurikuulsa džässiajastu, vaid ka Teise maailmasõja karmid piirangud ja isegi kaasaegse disaini kapriisid. Samal ajal ei säilita need mitte ainult oma esialgset välimust ja omadusi, vaid tungivad vaikselt ka teistesse Cartieri kollektsioonidesse.
Näiteks 2015. aasta Cartier Etourdissant (“Uimastamine”) kollektsioon oli sõna otseses mõttes läbi imbunud mitmevärviliste kivide maagilisest võlust, millest enamik olid nikerdatud. Tõsi, erinevalt Tutti Fruttist oli siinne värvilahendus juba palju mitmekesisem.
India meistrite iidne kunst ärkas taas ellu ja täitis luksusmaailma ebatavaliste värvide ja varjunditega: mandariini granaatõunade lehed ja lilled, tsavorites ja tansaniidid, mis on takerdunud Cartieri elegantsete sõrmuste, kaelakeede ja käevõrude lopsakatesse kobaratesse.
Kõik need kaunistused leidsid väga kiiresti oma õiged omanikud, hoolimata sellest, et need on vapustavalt kallid: Tutti Frutti sarja toodete hinnad algavad keskmiselt 250 000 dollarist. See aga ei peata kedagi: nõudlus Prantsuse Art Deco elementidega India eksootika järele püsib samal tasemel, vaatamata ajaloo tõusule ja mõõnadele, poliitilistele tragöödiatele ja moe kapriisidele.
Miks? Ilmselt sellepärast, et igas naises elab kusagil sügaval hinges väike tüdruk, kes usub maagilisse ja ilusasse muinasjuttu. Ja tõeline, täiskasvanud elu on selline, et mõnikord saab selle vapustava reaalsuse ainsaks kiireks olla ainult eredate kalliskivide salapärane, lummav sära. Lõppude lõpuks olid paljud neist kunagi tõesti osa India maharadade vapustavast elust.
