Koidikul on New Yorgi Fifth Avenue vaikne. Takso peatub Tiffany ees ja Holly Golightly väljub. Tal on seljas peen must tuppkleit ja pärlikee ning käes on paberkott sarvesaiadega ja kohvitass. Ta suundub vaateakna juurde ja sööb luksuslikke ehteid imetledes hommikusööki. See on üks neist hommikutest, mil Holly otsib Tiffany juurest päästmist mustast melanhooliast. Kus kõik on väärikas ja üllas, kus on nii palju lahkeid, hästi riides inimesi ja kus ei saa juhtuda midagi halba.
Legendaarne film "Breakfast at Tiffany's" ilmus 1961. aastal, just siis, kui Tiffanys algas silmapaistva juveliiri Jean Schlumbergeri ajastu, keda seostatakse ettevõtte ajaloo ühe eredama leheküljega. 1940. ja 1950. aastate vahetusel märkis Tiffany huvi oma toodete vastu vähenemist, eriti noorte seas ning Schlumbergeri ehteid, millel oli tol ajal oma juveelifirma, saatis tohutu edu.
1955. aastaks kandsid neid krahvinna Mona von Bismarck, Harper's Bazaari moetoimetaja Diana Vreeland, Truman Capote siseringi kuulunud seltskonnadaam Babe Paley, kellest sai Holly Golightly üks prototüüpe, näitleja Greta Garbo jt. 1956. aastal kutsub juht "Tiffany, Walter Hoving Jean Michel Schlumbergerit asepresidendi kohale ja annab talle täieliku sõnavabaduse ja piiramatu juurdepääsu juveelifirma vääris- ja poolvääriskividele.
1960. ja 1970. aastad olid eksperimenteerimise, eklektika, kõrgmoe ja prêt-à-porteri segunemise aeg. Ja Schlumberger oma metsiku kujutlusvõime, ammendamatute ideede ja võimatuse loomise januga osutus asjakohasemaks kui kunagi varem. Tema ehted on meeldejäävad ja säravad, sageli suured ja alati muljetavaldavad, sest autoril õnnestus leida huvitavaid kivide kombinatsioone ja leiutada keerulisi kujundeid, jätmata seejuures ehetelt ilma harmooniat ja rafineeritust. Need sobisid suurepäraselt täiendama lihtsaid ühevärvilisi rõivaid, mis tol ajal olid populaarsed, nagu Givenchy must kleit hommikusöögist Tiffany's või Jackie Kennedy lakoonilised ülikonnad.
Muide, filmi "Hommikusöök Tiffany juures" reklaamikampaania ajal esineb Audrey Hepburn Jean Schlumbergeri loodud Tiffany kaelakees. See koosnes vääristest teemantribadest ja selle keskele asetati legendaarne kollane teemant kaaluga 128,54 karaati.
See teemant leiti 1877. aastal Lõuna-Aafrikast ning juba ligi 150 aastat on see olnud juveelifirma peamine aare ja üks maailma suurimaid kollaseid teemante. "Tiffany" peab teemanti kalliks nagu oma silmatera (kuigi kunagi üritasid nad seda isegi maha müüa, aga keegi ei ostnud) ja vaid vähestel on au seda kanda. Ja kuni 1957. aastani, mil toimus kivi avalik debüüt, lebas see täielikult laos. Seejärel kujundas Jean Schlumberger selle teemantpaelaga kaelakee tema jaoks. Kaelakee oli Schlumbergeri üks esimesi töid Tiffany töötajana, mis tugevdas meistri positsiooni juveelifirmas.
Hiljem, 1976. aastal muutis Schlumberger teemandist prossi "Lind kivil", valmistades selle jaoks kullast, plaatinast ja teemantidest linnukujulise nõela. Selleks ajaks peeti Bird on a Stone prossid Tiffany ikoonilisteks eheteks. Ja nende lugu sai alguse üksteist aastat varem, 1965. aastal.
Ühel ilusal päeval tõi Jean Schlumberger sinise sametkarbi oma stuudiosse Tiffany's Fifth Avenue'l, kuhu kogunesid ootusärevalt tema abilised ja kolleegid, kes olid innukad meistri uuele loomingule pilku heitma. Nimekas moekriitik ja ajakirjanik Eugenia Sheppard oli juveliiri assistentide seas ja kirjeldas hetke nii:
"Tal oli seljas oma Balenciaga tumesinine puuvillane tööjope, täpselt samasugune nagu Cristobal ise. Kui ta maha istus ja sinise sametkarbi kaane avas, naeratasid kõik. Ja üks naine sisse vaadates naeris.
Mis neid naerma ajas? Jah, Schlumbergeri assistentide silmis paistis lihtsalt väike ja väga jultunud lind, kes istub tohutul kivil.
Mõni nädal hiljem naeris ka Tiffany president prossi nähes kõva häälega, mille peale Schlumberger ütles:
“Millegipärast lõbustab see pross kõiki. Aga see pole naljakas, vaid naljakas. Siin on väga peen joon ja ma vihkan naljakaid asju, sest ehted pole naljaasi.»
Ilmselgelt rahuldas efekt nii Schlumbergerit kui ka Tiffanyt, pross sai uskumatult populaarseks ja seda reprodutseeriti mitmesuguste kividega – tsitriin, akvamariin, ametüst, lapis lazuli, turmaliin ja Tiffany peamine aare, ülalmainitud kollane teemant.
On uudishimulik, et Schlumberger oli juveeliäris iseõppinud, tal polnud sellel alal erialast haridust, kuid ta oli suurepärane joonistaja, kes suutis kujutada kõike, mis tema kujutlusvõimes sündis. Just joonistusest said alguse kõik tema kaunistused. Kõigepealt joonistas ta õhukesele siledale jälituspaberile tindiga visandi, seejärel kattis visandi guaššvärviga, andes oma toodetele pehmed vedelad vormid.
Kõige enam inspireerisid Schlumbergerit loodusmotiivid – lilled ja taimed, loomad, linnud, ookean ja selle asukad, mida ta jälgis suure huviga oma reisidel Balil, Indias, Tais ja Kariibi mere piirkonnas. Just seal, tema kodus Guadeloupe'is, loodi paljud Schlumbergeri eksootilised ehted, sealhulgas paradiisilind, papagoi, merihobukuningas, meduusid ja palju muud.
"Ma tahan jäädvustada universumi mitmekesisust. Ma jälgin loodust ja leian sellest inspiratsiooni,” kirjutas Jean Schlumberger.
Hämmastav Dolphin pross on ka üks Schlumbergeri ehete ikoonilisemaid tükke ja selle tegi kuulsaks 11. sajandi kinoikoon Elizabeth Taylor. Prossi sai ta kingituseks oma abikaasalt Richard Burtonilt 1964. augustil XNUMX. aastal filmi "Iguaani öö" esilinastuse puhul (täna kannab tema prossi nime "Iguaani öö" pross).
Hiljem esines näitlejanna rohkem kui üks kord oma delfiiniga, eelistades seda oma kollektsiooni teistele juveelidele. Ja Elizabeth Taylori ehtekollektsioon, tuleb märkida, oli silmapaistev.
2011. aastal müüs Christie oksjonimaja selle rekordilise 116 miljoni dollari eest – summa, mida ükski teine Christie'si ehteoksjon pole pärast seda võitnud. Dolphini pross ise läks uuele omanikule maksma miljon kakssada tuhat dollarit, keskmise maksumusega sada tuhat. Tiffany juveelifirmat käsitlevas dokumentaalfilmis kõlanud teabe kohaselt on maailmas praegu ainult 11 delfiini.
Elizabeth Taylori kollektsioonis oli veel kaks mereteemalist Schlumbergeri tükki, 1956. aastal loodud safiiride ja teemantidega Sea Flower ning safiirist meritähe kõrvarõngad.
Jean Schlumbergeri kujunduste üheks tunnusjooneks oli taaselustatud 18. sajandi emailimistehnika paillonné kasutamine. See on väga töömahukas tehnika, mis hõlmab mitme emailikihi kandmist õhukestele 60-karaadise kuldfooliumi lehtedele. Läbipaistvat värvilist emaili kantakse järjest peale ja põletatakse kuni XNUMX korda, mille tulemuseks on rikkalikud toonid erakordse värvisügavusega.
Selles tehnikas lõi Schlumberger eredate käevõrude seeria, mis sai tuntuks kui "Jackie käevõrud", kuna neid jumaldas sõna otseses mõttes USA presidendi John F. Kennedy abikaasa Jacqueline. Ta ostis oma esimese käevõru 1962. aastal ja hakkas sellest hetkest alates neid koguma, muutes selle aksessuaari oma stiili osaks.
Ja Jackie sai oma esimese Schlumbergeri ehte 1960. aastal abikaasalt kingituseks nende poja John F. Kennedy juuniori sünni puhul – see oli elegantne Two Fruits pross, mis oli valmistatud kullast, teemantidest ja rubiinidest.
Kuid Jean Schlumbergeri loomingust on tema uhked kaelakeed kõige muljetavaldavamad.
"Püüan panna kõik välja nagu kasvaks, ebaühtlane, segane, orgaaniline, liikuv."- ütles juveliir.
Ja iga tema loodud kaelakee kinnitab neid sõnu. Vaadake vaid peent "Kevade hingetõmmet", mis on valmistatud suurtest mitmevärvilistest kividest, mis on sisestatud ristuvate teemantpaelte vahele ja mida kaunistavad teemantjasmiiniõied. Või üks kuulsamaid "Vrilli" kaelakeesid, milleks on rubeliidist narmad, mille serva mööda on asetatud suured teemantlilled. Või muud selles kollektsioonis esitatud kaelakeed.
"Tiffany" ülistas Schlumbergerit kogu maailmas, kuid tema tee juveeliäris algas palju varem. Armastus kunsti vastu ärkas temas nooruses, kuid vanemad keelasid Jeanil professionaalselt joonistada, nõudes, et temast peaks saama pankur. Ta saadeti 1930. aastal Berliini pangandust õppima, kuid peagi avastas ta absoluutse külmuse numbrite ja arvutuste suhtes ning lahkus Pariisi, et siduda oma elu igaveseks kunstiga.
Oma esimesed ehted loob ta Pariisi kirbuturgudelt leitud materjalidest, kuid juba need varased tööd tõmbavad Elsa Schiaparelli tähelepanu ning ta palkab ta oma sürrealistlike kollektsioonide jaoks kostüümiehteid ja nööpe looma. Sel ajal ilmuvad paljud tema lõbusad kaunistused arlekiinide ja vibude, mardikate ja liblikate, jaanalindude ja akrobaatide jne kujul.
1939. aastal saabus Jean Schlumberger New Yorki ja siin avas koos lapsepõlvesõbra ja professionaalse juveliiri Nicolas Bongardiga väikese poe ja päris kesklinnas, Fifth Avenue'l, kus muuhulgas asub ka Tiffany peahoone. asus juveelifirma. Juhus või saatus? Kes teab. Nende väikese juveelitöökoja töö katkestas sõda.
Schlumberger liitus Prantsuse armeega ja osales Dunkerque'i lahingus ning teenis seejärel kindral Charles de Gaulle'i juhtimisel. Jean naaseb New Yorki 1947. aastal. Koos Bongariga avas ta poe uuesti (küll nüüd East 21st Streetil) ja saavutas kiiresti taas populaarsuse. Koos populaarsusega tuli Tiffanylt uskumatu pakkumine, mille ta vastu võttis ja töötas ettevõttes edukalt kuni oma surmani 1987. aastal.
Tiffany Jewellery Company pidas Schlumbergerit kõrgeks – temast sai üks neljast legendaarsest disainerist, kelle nimi on ettevõtte nime kõrval igal tema loodud ehtel.
"Miks teie ehted erinevad kõigi teiste omadest? Milliseid tehnikaid kasutate, mis on saladus?" – küsis üks ajakirjanik Jean Schlumbergerilt.
Meister vastas: “Ehetes oleneb kõik kunstilisest kujundusest. Kui idee teostus on võimalik, ületab valmis kaunistus kindlasti oma graafilise vormi. Meie, nagu kõik teised, kasutame samu tehnikaid, nagu kõik teised, kasutame ehtekunsti alal tavalise haridusega meistrite abi. Ainus erinevus on see, et me palume meistritel teha seda, mis esmapilgul tundub võimatu. Tuleb proovida, katsetada ja juba tööprotsess haarab ja inspireerib.
