Upeita intialaisia maharadoja koruja, massiivisia monivärisiä jalokivirypäleitä, joiden häikäisevän loiston takaa on tuskin mahdollista erottaa ikuisen kullan jaloa keltaisuutta... Ja mitä tapahtuu, jos lisäämme niihin hieman aidosti ranskalaista estetiikka ja maku...
Jotenkin kävi niin, että lapsuudesta asti olen aina pitänyt koruja, joissa on kirkkaita, ”eläviä” kiviä, arvokkaampia ja kiinnostavampia. Näen niiden värien monimuotoisuuden eräänlaisena todellisen ylellisyyden merkkinä - upean, maagisen maailman ominaisuus.
Lapsen logiikka oli yksinkertainen: valkoinen on tylsää ja tavallista, monivärinen on hauskaa ja mielenkiintoista, juhlavaa. Tämän seurauksena isoäitini joutui jatkuvasti etsimään sormuksiaan erityisen kirkkailla kivillä eri maljakoista, joiden minun mielestäni olisi pitänyt toimia piilopaikkana - pienoisluola aarteineen... Muistan erityisesti, että vaatimattomin (isoäidin standardien mukaan) sormus pienellä rubiinilla arvostin minua, se oli niin kirkas karmiininpunainen.
Siitä on kulunut yli kaksikymmentä vuotta, rakas isoäitini on kauan poissa, en enää piilota sormuksia maljakoihin, enkä käytä niitä ollenkaan, lukuun ottamatta vain yhtä - sitä, jolla on rubiini. Käsitys koruista on kuitenkin pysynyt ennallaan: timantit, vaikka tiedostaisinkin niiden arvon, eivät voi koskaan olla minulle puolet niin houkuttelevia ja haluttavia kuin niiden vaatimattomammat, mutta loistokkaammat kollegansa.
Tässä suhteessa olen erityisen iloinen huomatessani, että kerran, 20-luvun aamunkoitteessa, loistavan Art Decon aikakaudella, monet vaikutusvaltaisimmat ja rikkaimmat naiset yhtyivät mielipiteeni, joka ei tietenkään ollut vailla makua ja makua. tyylitajua. Sattui vain niin, että Cartierin käskystä korumaailma syöksyi noina vuosina kirkkaiden itämaisten värien valtakuntaan, joka sai myöhemmin yhtä upean nimen - "Tutti Frutti".
Ja kaikki alkoi, kuten tavallista: toisesta naisen mielijohteesta. Mutta tällä kertaa nainen ei ollut riveistä - ei enempää, ei vähempää kuin englantilainen kuningatar. Hänen päähänpistonsa oli ilmeisesti tuomittu muuttumaan joksikin suuremmaksi ja merkittävämmäksi. Totta, aluksi siitä tuli vain päänsärky Pierre C. Cartierille, joka yritti parantaa kuuluisan yrityksen Lontoon sivuliikkeen elämää eikä siksi ollut erityisen nirso kuninkaallisten tilausten suhteen.
Vuonna 1901 hänet tilattiin valmistamaan kaksi kaulakorua kuningatar Alexandralle sillä ainoalla ehdolla: niiden oli vastattava kahden Intian keisarin vaimolle tehdyn intialaisen asun tyyliä (toinen brittiläisten monarkkien arvonimi, alkaen kuningatar Victoriasta, joka otti sen vuonna 1876, ja päättyen vuonna 1947, jolloin Intia itsenäistyi). Näin tehdessään Cartier sai pääsyn Intian jalokiviin, jotka olivat jo Britannian kruunun hallussa. Niistä on tullut todellinen löytö hienostuneille ranskalaisille jalokivikauppiaille.
Tosiasia on, että monilla näistä kivistä ei ollut eurooppalaisten standardien mukaan perinteistä leikkausta, mutta ne oli veistetty. Pierre Cartier avasi todellisen ihmeiden luolan, jossa kukkia kukkii safiireista ja rubiineista, ametisteista ja turmaliinit, jota ympäröi samojen sirokivilehtien smaragdinvihreä - kaikki tämä oli Mughal-imperiumin, Intian historian viimeisen suuren dynastian, viimeisen todella intialaisen kulttuurin perintöä.
Rehellisesti sanottuna on huomattava, että Cartier-veljekset olivat tietoisia kivenveiston taiteesta - glyptic. Hän oli erityisen kiinnostunut heistä vanhimmasta - Louis Cartierista - kuuluisan Carl Fabergen työstä. Mutta Fabergen tyyli ja taide tunnettiin jo Euroopassa ja voitti tietyn yleisön, tästä oli vaikea puristaa uutta, mutta intialaisten mestareiden tuntematon, eksoottinen tyyli on täysin eri asia.
Toisin kuin eurooppalaisessa maailmassa laajalti tunnetussa kameessa, kuperan kohokuvioinnin tekniikalla suoritettu kivenveisto, intialaisessa koristetaiteessa sekä yleensä idässä, kaiverrustekniikan käyttö oli laajalle levinnyt.
Intaglio on päinvastainen versio cameosta, jolloin kiveen piirros tehdään syväreliefitystekniikalla. Tämä versio jalo- ja puolijalokivien käsittelystä on paljon monimutkaisempi ja aikaa vievämpi kuin cameos, mutta myös muinaisempi: jo 4-3 tuhatta eKr. Intagliot tavattiin melko laajalti idässä, josta ne myöhemmin siirtyivät muinaisen koristetaiteen maailmaan. Sitten seurasi unohdutus ja taantuminen: keskiaikainen eurooppalainen korukulttuuri unohti ne käytännössä. Ja nyt, vuosisatoja myöhemmin, Cartier "löysi" ne uudelleen.
Kesti kymmenen vuotta ymmärtää ja arvostaa tämän sattumanvaraisen löydön mahdollisuuksia Ison-Britannian kruunun syvennyksissä, ja jo vuonna 1911 Jacques Cartier teki ensimmäisen matkansa Intiaan. Hänen saaliiksi tuli hämmästyttäviä löytöjä suurten mogulien ryöstetyistä aarreista: rubiineja, safiireja, ametistit, smaragdeja, samanlaisia kuin upeita kukkaseppeleitä.
Erityisesti arvostettiin smaragdeja, joiden kaiverrus niiden pehmeyden vuoksi johti usein suureen määrään siruja ja joskus koko kiven täydelliseen tuhoutumiseen pieniksi paloiksi.
Pian Cartier avasi sivuliikkeen Intiassa, jonka tarkoituksena oli virallisesti täyttää tilaukset ja tyydyttää paikallisten ruhtinaiden, englantilaisten teollisuusmiesten ja aristokraattien ja muiden kysyntä, mutta todellisuudessa - jalokivien ostaminen.
Tämä selitettiin yksinkertaisesti: jalokiviin kaiverrustekniikka vaati aikaa yksityiskohtaiseen tutkimukseen. Tähän asti se on enimmäkseen käsintehty, mikä vaatii suurta taitoa, kärsivällisyyttä ja mielikuvitusta. Omien asiantuntijoidemme kouluttaminen vei aikaa, mutta niitä ei ollut juuri ollenkaan.
Ensin alkoi sota, ja sitten yhtäkkiä Jazz-aika räjähti kiihkeästi. Loistavan Art Decon aikakausi on tullut, jolloin ylellisyys ja eksotiikka kietoutuivat joksikin käsittämättömäksi, uudeksi, jännittäväksi, jopa hieman omalaatuiseksi.
Louis Cartier, kuuluisan korutalon pääsuunnittelija ja luova nero, vangitsi ilmeisesti erittäin herkästi uuden yleisön toiveet ja toiveet ja ymmärsi, että kilpailijat, jotka myös käänsivät katseensa itään, voisivat päästä hänen edelle. Siksi hän päätti ottaa rohkean askeleen: julkaista kokoelman koruja, jotka on luotu Intiasta ostettujen veistettyjen kivien pohjalta.
Vuonna 1925 Pariisin kansainvälisessä koristetaiteen ja teollisuustuotteiden näyttelyssä Cartier esitteli yleisölle sarjan hyvin erikoisia koruja: jalokiviseppeleitä lehtien, kukkien ja marjojen muodossa putosivat monivärisinä kaskadeina muotoon. kaulakoruja ja rannekoruja ja niiden kirkkaita, kylläisiä värejä täynnä vaalean platinan moniväristä elämän kylmää kiiltoa.
Epätavallinen volyymi ja ilmeinen satunnaisuus kivien vuorottelussa aiheuttivat aluksi epäselvän vastauksen lehdistössä: yksi toimittajista jopa kutsui uusia Cartier-koruja "barbaariseksi tyyliksi", mutta pääsana jätettiin naisyleisölle, ja hän oli kirjaimellisesti. intialaisen sadun lumottu.
Mikä ei ole yllättävää: näissä Cartier-koruissa vain ensi silmäyksellä oli paljon kaikkea ja reunan yli, itse asiassa kaaosta ei ollut ollenkaan - vain armon ja hienostuneisuuden voitto.
Värimaailma rajoittui alun perin upeaan triumviraattiin: smaragdinvihreä, rubiininpunainen ja safiirinsininen. Niitä on aina täydennetty vain platinalla ja timantilla - toinen Cartier-tyylin jatkuva elementti. Mutta ne toimivat vain taustana, eivätkä pystyneet ylittämään jalokivivärien leikkiä.
Ai niin, platinalla, yhtenä Cartierin tärkeimmistä löydöistä, saattoi olla myös keskeinen rooli Tutti Frutin nousussa ja suosiossa. Loppujen lopuksi hänen ansiostaan ranskalainen kultaseppä onnistui luomaan uskomattoman ohuen ja lähes huomaamattoman kehyksen niin monille jalokiville, saavuttamaan sisustuksen tilavuuden ja samalla lukuisten elementtien, riipuksien, yksittäisten elementtien liikkuvuuden. kivet - luonnollisuuden illuusio.
Luonnon hienovarainen, todellinen kauneus, joka on jäätynyt kiveen, mutta säilyttää silti elävää dynamiikkaansa arvokkaiden kukkien ja lehtien leikin ja liikkeen ansiosta. Sen näkivät ihmiskunnan kauniin puoliskon edustajat Tutti Frutissa.
"Lehdet" - se oli tämän korusarjan alkuperäinen nimi virallisissa Cartier-rekistereissä. Vasta lähempänä 1970-lukua ilmestyi toinen nimi - "Tutti Frutti", joka on vuodesta 1989 lähtien saanut virallisen tavaramerkin statuksen tälle koko linjalle.
On aivan luonnollista, että jokainen itseään kunnioittava sosialisti ja fashionista halusi heti saada ainakin palan, ainakin yhden haaran tästä itämaisesta tarinasta. Näytti siltä, että koko muotimaailma muuttui kerralla eräänlaisiksi villeiksi, jotka olivat valmiita antamaan mitä tahansa veistettyjen helmien vuoksi, vain tällä kertaa "helmet" olivat todella kalliita.
Ehkä yksi paljastavimmista tässä suhteessa on mittatilaustyönä valmistettu kaulakoru Isaac Singerin tyttärentyttärelle Daisy Fellowsille, yhdelle aikansa vaikutusvaltaisimmista fashionisteista. Kokonaispaino yksin safiireja (kolmetoista riipusta ja kaksi keskimmäistä lehtien muodossa) oli yli 240 karaattia, ja niiden lisäksi rubiineja ja smaragdeja. Todellakin, se oli uskomattoman ylellinen ja kaunis sisustus (vuonna 1991 Cartier osti sen ennätyssummalla 2 676 000 dollaria Tutti Frutti -koruihin.).
Kaikilla Cartierin lehdillä oli samat ominaisuudet tavalla tai toisella. Mutta tästä huolimatta hänen itämaisen tarinan maaginen taikuus yhdistettynä uskomattomaan ylellisyyteen ja jalokivien upeaan hintaan, jota täydensi ranskalaisen maun ja estetiikan armo ja keveys, osoittautui yllättävän sitkeäksi.
Alun perin vain osana art deco -koruhistoriaa ja -muotia pidetyt Tutti Frutti -korut onnistuivat selviytymään pahamaineisen jazz-ajan lisäksi myös toisen maailmansodan ankarista rajoituksista ja jopa modernin muotoilun oikaisuista. Samaan aikaan ne eivät vain säilytä alkuperäistä ulkonäköään ja ominaisuuksiaan, vaan myös tunkeutuvat hiljaa muihin Cartier-kokoelmiin.
Esimerkiksi vuoden 2015 Cartier Etourdissant ("Stunning") -kokoelma oli kirjaimellisesti läpäissyt moniväristen kivien maagisen viehätyksen, joista suurin osa oli veistetty. Tosin, toisin kuin Tutti Frutti, värimaailma oli täällä jo paljon monipuolisempi.
Intialaisten mestareiden muinainen taide heräsi jälleen henkiin ja täytti ylellisyyden maailman epätavallisilla väreillä ja sävyillä: mandariinigranaattiomenan lehdet ja kukat, tsavorites ja tansaniitit, jotka ovat kietoutuneet Cartierin reheviin sormuksiin, kaulakoruihin ja rannekoruihin.
Kaikki nämä koristeet löysivät erittäin nopeasti oikeat omistajansa huolimatta siitä, että ne ovat uskomattoman kalliita: Tutti Frutti -sarjan tuotteiden hinnat alkavat keskimäärin 250 000 dollarista. Tämä ei kuitenkaan estä ketään: ranskalaisen art decon elementtejä sisältävien intialaisten eksoottisten esineiden kysyntä pysyy samalla tasolla historian ylä- ja alamäkistä, poliittisista tragedioista ja muodin oikoista huolimatta.
Miksi? Luultavasti siksi, että jokaisessa naisessa jossain syvällä sielussaan asuu pieni tyttö, joka uskoo maagiseen ja kauniiseen satuun. Ja todellinen, aikuisten elämä on sellaista, että joskus ainoa säde tästä upeasta todellisuudesta voi olla vain kirkkaiden helmien salaperäinen, lumoava loisto. Loppujen lopuksi monet heistä olivat kerran todella osa intialaisten maharajojen upeaa elämää.
