Mekaaniset ajanottajat ovat palvelleet ihmistä yli puolen vuosituhannen ajan. Salisburyn katedraalin kellotorni valmistettiin vuonna 1386 ja on ollut siellä siitä lähtien. Mekaanisia kelloja oli tietysti ennenkin, useissa kirjallisissa lähteissä niitä mainitaan, mutta sen aikakauden kelloista on säilynyt vähän meidän päiviimme.
Mitä tulee pieniin kelloihin, joita voitiin kantaa mukana, ne eivät tietenkään voineet toimia vesi- tai painovoimalla, joten ne ovat ulkonäkönsä velkaa pääjousen keksinnölle. Ja ensimmäinen maininta jousikäytöllä varustetusta kellosta viittaa Filippo Brunelleschiin (1377-1446), joka luotiin 15-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Arvokas Alku
Pääjousen keksimisen myötä kellojen koon pienentämisestä on tullut tekniikan kysymys, jotta niitä voidaan kuljettaa mukanasi. Ensimmäiset "kannettavat" kellot ilmestyivät ennen taskuja, joten sekä miehet että naiset käyttivät niitä pääsääntöisesti kaulassa. Tuolloin kellokotelot valmistettiin yleensä kullatusta messingistä tai joissain tapauksissa raudasta, koska myymäläsäännöt kielsivät kelloseppiä käyttämästä kultaa ja muita jalometalleja näihin tarkoituksiin.
Huomattavassa osassa varhaisia kannettavia kelloja oli iskumekanismi, joten koteloihin tehtiin yleensä reikiä paremman kuulon vuoksi. Kellot olivat tuolloin erittäin arvostettuja, omistajat asettivat ne näytteille, joten ei ole yllättävää, että kellojen koristelu taito kukoisti. Kotelot oli koristeltu paitsi hienoilla reikäkuvioilla, myös kaiverruksella ja bareljeefillä. Voidaan sanoa, että kellojen (sekä pienten että suurten) suunnittelun taiteellinen taso myöhäisrenessanssin aikana saavutti sellaisia korkeuksia, ettei kelloteollisuus kokonaisuudessaan ole noussut sen jälkeen. Tuon ajan muotitrendeihin kuuluivat kuviokellot - krusifiksien, kukkien ja eläinten muodossa - sekä ns. memento mori - kallon muotoiset kellot.
Taskut, jotka alun perin olivat vaatteisiin sidottuja laukkuja ja vasta sitten muuttuivat itse vaatekappaleeksi, vaikuttivat vakavasti kellokoteloihin. Varhaisissa kaksinkertaisissa kelloissa ulkokoteloa tai koteloa tarvittiin vain koristeellisen sisäkotelon suojaamiseen. Siksi kotelot tehtiin usein nahasta, mukaan lukien shagreen- ja stingray iho. Shagreen, nahka, jolla on karkea rakenne, näyttää tyylikkäämmältä kuin tavallisesti pukeutunut nahka.
Voidaan katsoa, että mielenkiintoinen suuntaus kaksoiskotelon kehityksessä alkoi siitä: omistajien hillitön halu saada kellonsa korkeat kustannukset kiinnittämään kaikkien silmään kerralla, saavutti lopulta absurdin pisteen, ja se Oli tarpeen keksiä kolmas tapaus, joka suojelisi vaurioilta, joista oli tullut liian kalliita ja erittäin taiteellisia toista rakennusta.
Voidaan sanoa, että kellojen (sekä pienten että suurten) suunnittelun taiteellinen taso myöhäisrenessanssin aikana saavutti sellaisia korkeuksia, ettei kelloteollisuus kokonaisuudessaan ole noussut sen jälkeen. Tuon ajan muotitrendeihin kuuluivat kuviokellot - krusifiksien, kukkien ja eläinten muodossa - sekä ns. memento mori - kallon muotoiset kellot.
Kello tarkkuusinstrumenttina
Ajan myötä ei vain kotelo muuttunut, vaan myös kellon sisäinen sisältö. Kun hiusjousi ilmaantui ja juoksujousien laatu parani, kellosta tuli paljon tarkempi: nyt päivittäiset poikkeamat tarkasta suunnasta eivät olleet enempää kuin tunti, vaan vain muutama minuutti tai jopa vähemmän. Vuonna 1761 John Harrisonin H4-merikronometri näytti fantastisen tuloksen hänen ensimmäisissä testeissään: koko matkan aikana Englannista Jamaikalle poikkeama oli vain viisi sekuntia.
Tällaisten perustavanlaatuisten mekanismien, kuten kronometrin ja pakopolkujen sekä useiden keksintöjen, kuten spiraalin ja lämpökompensoidun tasapainon, jotka lisäsivät oskillaattoritaajuuden vakautta, ilmaantumisen myötä kellot alettiin nähdä aikalaisten silmissä yhä enemmän tarkkuusinstrumentti. Tietysti rikkaille asiakkaille tehtiin kelloja, joissa oli runsaasti koristeltuja koteloita (jalokivet, kaiverrus ja emali olivat edelleen käytössä), mutta kellosepät, kuten Abraham-Louis Breguet, John Arnold ja Ferdinand Berthoud, eivät ole enää käsityöläisiä, vaan todellisia tiedemiehiä, - asettaa uuden käytännöllisen eleganssin estetiikin, joka on säilynyt tähän päivään asti.
Myös Yhdysvalloissa kello muuttui 19-luvun alkupuolella vähitellen koristeellisesta esineestä instrumentiksi, jonka tarkkuuteen ja luettavuuteen kiinnitettiin päähuomiota. Niin sanotut "rautatiekellot" ilmestyivät - taskumallit, jotka täyttivät rautatieyhtiöiden asettamat standardit ja jotka oli suunniteltu auttamaan konduktöörejä ja kuljettajia välttämään onnettomuuksia, joita alkoi esiintyä useammin rautatieverkoston kehityksen myötä. Näillä kelloilla oli painokkaasti hyödyllinen ulkonäkö ilman mitään koristeita. Sanalla sanoen, 19-luvun kronometri siirtyi taskuun, siitä tuli ei niinkään statussymboli kuin liike-elämän avustaja ja se sai askeettisen ulkonäön, aivan sen ajan miesmuotia vastaavasti, joka myös torjui kaikki ylilyöntejä.
20-luvun alussa, kun rannekellot ilmestyivät näyttämölle, mekaanisia kelloja oli kaikkialla. Kellotyyliä hallitsi edelleen käytännöllisyys, ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun kävi selväksi, että tasku "polttimot" olivat epämukavia taistelukentällä, rannekellot saivat suosiota myös miesten keskuudessa. Sitten, kun liivi vihdoin katosi miesten jokapäiväisestä puvusta, taskukelloista tuli menneisyyttä ja ulkopuolisesta yksinkertaisuudesta ja vaatimattomuudesta tuli normi rannekelloissa.
Noiden vuosien mainonta on varsin suuntaa-antavaa: se osoittaa, että he odottivat nyt kellojen olevan ennen kaikkea tarkkoja, luotettavia ja kestäviä. Ja vuoden 1945 jälkeen, toisen maailmanlaajuisen sotilaallisen mullistuksen päättyessä, kellot muuttuivat täysin "tuhoutumattomaksi" laitteeksi, jonka oli pakko palvella omistajaa äärimmäisissä olosuhteissa. Lisäksi alkoi ilmestyä kelloja, jotka voisivat toimia, vaikka omistaja itse ei kestänyt sitä. Kelloyritykset keksivät iskunkestäviä ja vedenpitäviä koteloita, tapoja suojata mekanismia magneettikentiltä, kehitettiin uusia metalliseoksia ja tuotantotekniikoita - kaikki tämä valmisteli urheilukellojen syntyä.
Toisaalta sodanjälkeisen aikakauden klassisten "puku" kellojen tyyli muodostui - niiden tunnusmerkki oli tyylikäs litteä kotelo, joka mahtui helposti paidan mansetin alle. Jos 18-luvun puolivälin kellotutkija katsoisi 50-luvun 60-20-luvun kelloliikkeen ikkunaa, kaikki merkit näyttäisivät hänestä samalta: kotelot olivat niin samanlaisia. Ja tämä tilanne jatkui, kunnes markkinoille ilmestyi yksi vaatimaton uutuus - kvartsikello.
luova nousu
Kellosuunnittelun renessanssin alku löydettiin 60- ja 70-luvun lopulla. Tosiasia on, että teollisuus on käynnistänyt halpojen ja tarkkojen mekanismien tuotannon, kurssin tarkkuudesta on tullut normi, ja taas on kannustin suunnittelun luovuuteen. Mutta kaikki muuttui dramaattisesti kvartsikellojen myötä: nyt sekä litteä kotelo että käytännöllisyys, jotka olivat niin arvostettuja sodanjälkeisellä kaudella, yhdistettiin massaostajalle kvartsiin.
Kotelon paksuuden vähentämiseen tähtäävä työ huipentui lopulta Concord Delirium -kellon luomiseen (Delirium IV -mallin kuoren paksuus oli 0,98 mm, kello oli niin ohut, että se taipui hihnaa kiinnitettäessä), ja Seikosta tuli esimerkillinen ammattikello, joka ei välittänyt. Ammattisukellus. Kelloteollisuudessa oli kuitenkin kaukonäköisiä ihmisiä, jotka ymmärsivät, että kvartsikellojen yleistyessä mekaaniset kellot eivät menisi unohduksiin, vaan päinvastoin, saisivat vapauden.
Kummallista kyllä, suunnittelijan fantasialento alkoi myös kvartsikelloista. Pioneerien joukossa täällä olivat Swatch, joka lanseerasi malleja, joissa on loputon valikoima kellotauluja, koteloita ja hihnoja, ja Movado, joka aloitti yhteistyön Andy Warholin ja James Rosenquistin kaltaisten taiteilijoiden kanssa. Kelloteollisuus ei ole nähnyt niin rohkeita päätöksiä esteettisten kanonien puitteissa vuosikymmeniin.
Mitä tulee kellomekaniikkaan, vaikka näkymät näyttivät erittäin synkiltä, joissakin yrityksissä kustannussäästöstrategiat ovat menneet innovaatiostrategioiden edelle. Tästä ovat osoituksena esimerkiksi tähän päivään asti supersuositut Royal Oak- ja Nautilus-mallit, jotka Audemars Piguet ja Patek Philippe julkaisivat vasta 70-luvulla. Uuden vuosituhannen alkuun mennessä mekaaninen kellovalmistus selvisi epäilijöiden ennusteista huolimatta koomasta.
Nykypäivän käsityöläiset eivät enää pidä liikerakentamista ja kotelosuunnittelua kahtena täysin erillisenä osa-alueena; nykyään he näkevät ne yhtenä jatkumona, jonka kotelo heijastaa kelloon luontaista mekaanista ideaa. Käytännön ominaisuuksista voidaan todeta, että nykyaikaisten ja kestävien materiaalien käytön ansiosta on mahdollista luoda mekaanisia kelloja, jotka ovat yhtä silmiinpistäviä elinvoimaisuudessaan kuin jotkut muut mallit hämmästyttävät alkuperäisellä ulkonäöllään.
Jotkut kellot uppoavat valtameren pohjaan, eivät anna periksi naarmuille eivätkä kestä iskuja pahemmin kuin panssaripanssari, toiset ilmaisevat luojiensa filosofisia näkemyksiä ihmisen asenteesta yksilölliseen ja yleismaailmalliseen aikaan - yleisesti voidaan sanoa, että kotelo, joka on kaikkien kellojen huomattavin osa, ei ole koskaan ollut edessämme näin erilaisissa muodoissa 18-luvun lopulta. Lisäksi tämä rikkaus johtuu suurelta osin uusimmasta mikromekaniikan tekniikasta. Ja vaikka joskus näytti siltä, että teknologinen kehitys heitti perinteisen kellojen valmistuksen historian roskakoriin, nyt näemme, että hän itse asiassa antoi hänelle vapauden.
Kotelon paksuuden vähentämiseen tähtäävä työ huipentui lopulta Concord Delirium -kellon luomiseen (Delirium IV -mallin kuoren paksuus oli 0,98 mm, kello oli niin ohut, että se taipui hihnaa kiinnitettäessä).
tuhoeläimet
Iskut, kosteus, magneettikenttä - kelloissa ei ole mitään pahempaa kuin nämä kolme tappavaa vihollista, lamauttaminen, tappaminen. Lähes 500 vuoden ajan kellovalmistusta on ollut olemassa, eikä niitä vastaan ole löydetty aseita, paitsi että omistajalle neuvotaan olemaan varovaisempi. Raskas taskukello putosi jollekin kovalle, vaikka se olikin hyvin pieneltä korkeudelta - tasapainoakselin tukit vääntyivät. Jos niitä roiskuu, seuraukset voivat olla vakavia, joten rannekellojen alusta lähtien aivan viime aikoihin asti käyttäjät ottivat ne aina pois ennen käsien pesua. Ja vielä nykyäänkin kellot ovat alttiita yksinkertaiselle magneettilukolle, vaikkapa matkapuhelimen kotelossa.
Kerran valmistajan piti vain voidella takakannen kierteet vahalla, toivoen, että tämä jotenkin suojelisi kelloa ulkoisten voimien haitallisilta vaikutuksilta. Onneksi kehitys ei pysähtynyt: ensin kello sai toisen, ulkokuoren, sitten mekanismi peitettiin pölyltä erityisellä tiivisteellä; kömpelö kruunu väistyi kruunulle ja syrjäytti sen kaikkialla itsekiertymällä, kaikki suunniteltu suojelemaan liikettä, mutta se pysyi kuitenkin heikkona ja haavoittuvana. Näin oli 20-luvun alkuun asti.
Vedenkestävä
Yksi ensimmäisistä vedenpitävistä kelloista oli Cartier's Tank "Étanche". Kehittäjät asettivat itselleen äärimmäisen vaikean tehtävän, nimittäin tehdä suljetun suorakaiteen muotoisen kotelon, ja juuri kulma on erittäin haavoittuvainen: kulmassa konvergoiva vesi murtuu nopeammin kuin pyöristetyt. Rolex onnistui ohjaamaan teknisen ajatuksen oikealle tielle, mikä vapautti Oyster-mallin: siinä kruunu ja kotelon takaosa ruuvattiin ja kotelosta tuli pyöreä. Tämän vuonna 1926 patentoidun mallin mukaan kaikki vedenpitävät kellot luotiin ja niitä luodaan edelleen.
Ehkä sana "vedenpitävä" ei ole täysin tarkka: XNUMX-prosenttisesti suljettuja malleja ei ole, ja riippumatta siitä, mihin upotussyvyyteen kello on suunniteltu, kotelo voi silti päästää vettä läpi joissain olosuhteissa. Toisaalta nykyaikaiset mallit, vaikka niitä ei olekaan tarkoitettu sukeltajille, ovat silti suojassa kosteudelta - ja sellaisesta luotettavasta suojasta saattoi vain haaveilla sata vuotta sitten.
Riippumatta siitä kuinka tyhmältä se kuulostaa, mutta vain kumin ja sitten synteettisten tiivisteiden keksimisen sekä silikonipohjaisten vettä hylkivien geelien ulkonäön ansiosta näiden tiivisteiden voitelemiseksi, miljoonat mekanismit pystyivät irrottautumaan. ruosteen tappava syleily. On tunne, että kilpailu vedenkestävyydestä on eräänlainen peli. Niin se on, ja tässä pelissä valmistajat ovat onnistuneet. Itse asiassa riittää, että vaihdat tiivisteet ja tiivisteet säännöllisesti, ja todennäköisyys, että kello kuolee kosteudelle altistumisesta, on mitätön.
Vain ne harvat, jotka käyttävät niitä aiottuun tarkoitukseen, voivat asettaa erityisvaatimuksia sukelluskelloille: heille on tärkeää, että aikalaite kestää ankarimmatkin olosuhteet, esimerkiksi suuriin syvyyksiin sukeltaessa. Mutta tavallisilla sukeltajilla on nykyään paljon valinnanvaraa. Muuten, Rolex-kellon vuonna 1960 tekemä ennätys ei ole vielä rikottu: Deep Sea Special -kello kiinnitettiin Triesten batyskaafin seinään ja laskettiin maailman valtameren syvimpään paikkaan - Mariaanin Challengerin kaivantoon. Kaivanto (10 915 m).
Suunnittelijat joutuivat tietysti uhraamaan esteettisen puolen: jotta lasi kestäisi veden painetta, se piti tehdä mahdollisimman paksuksi, eikä kello kuitenkaan eronnut pienissä koossa. Ja silti tätä mallia pidetään esimerkillisenä tähän päivään asti, koska se on selkeä esimerkki vedenpitävistä teknologioista toiminnassa, ja sen asettamaa ennätystä ei periaatteessa voida rikkoa, elleivät valtameritutkijat löydä syvempiä paikkoja planeetalta. Totta, tällaista luotettavaa suojaa ei tarvita.
Vertaa: virkistyssukeltaja sukeltaa yleensä 30-40 metrin syvyyteen, sukelluskellon (ISO 6425) vakiovaatimus on 100 metriä, kun taas useimmat nykyiset sukelluskellot ovat vähintään XNUMX metrin syvyydessä.
Armand Nicolet JS9 Date -kello tai Ball Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare -kello voidaan upottaa 300 metrin syvyyteen, mikä ymmärtääksemme on jo kymmenen kertaa enemmän kuin keskiverto sukeltaja tarvitsee. Syvänmeren kellojen tuotannosta on tullut erillinen toimiala, joka elää omien lakiensa mukaan. Nykyään siellä täällä on malleja, jotka on suunniteltu peräti 1 metriin, mikä tarkoittaa, että jotta sinut otettaisiin vakavasti näillä markkinoilla, sinun on, kuten sanotaan, pohdittava syvemmin. Vaikka Seiko ja Citizen rajoittavat ammattisukelluskellonsa 200 1 metriin (Seiko laittaa malleihinsa korkealaatuisen automaattisen kaliiperin ja Citizen käyttää aurinkovoimalla toimivaa Eco-Drive kvartsia), Aquatimer on noussut 000 2:n luokkaan johtavaksi. m. 000 valmistaja IWC.
Breitlingin Avenger Seawolf saavutti 3 metrin merkin. 000 metrin syvyydessä mikä tahansa esine puristuu välittömästi paineen vaikutuksesta, vain erityinen vedenalainen luotain voi sukeltaa niin syvälle - mutta juuri tähän syvyyteen Rolex Sea-Dweller Deep Sea on suunniteltu. Mutta ehdoton ennätyksen haltija on Bell & Ross -brändi: Hydromax-kvartsikellon laskettu syvyys on hämmästyttävä - 3 900 m. Tämä kokoonpuristumattomalla mineraaliöljyllä täytetty malli voisi hyvin kilpailla Rolex Deep Sea Specialin ja kuten jälkimmäinen, sukeltaa pohjaan yhdessä batyskaafin kanssa.
Magneettinen vastus
Lämpökompensoivat seokset, joista hiusjouset valmistetaan nykyään, ovat paljon vähemmän herkkiä magnetisoitumiselle kuin entinen materiaali, sinitetty teräs. Ja silti, nämä metalliseokset eivät voi täysin suojata kelloa haitallisilta vaikutuksilta: magneetit ovat vahvistuneet ja ympärillämme on yhä enemmän sähkömagneettisen kentän lähteitä - matkapuhelimen kotelon lukosta stereon kaiuttimiin. järjestelmä. Sanalla sanoen, kellon voi magnetoida jokainen, ei vain teknikko jostain testauslaboratoriosta. Sähkömagneettisten kenttien vaikutuksen vähentämiseksi mekanismien suunnittelijat valitsevat materiaaleja, jotka ovat vähemmän herkkiä magnetismille.
Ehdoton saavutus tällä alueella on piihiusjousi: tässä tapauksessa vain teräsosat - esimerkiksi ankkurihaarukka - voivat kärsiä magneettikentän vaikutuksesta, mutta ei jousi. Jos jousi, poistopyörä ja poistohaarukka ovat piitä, mekanismi on käytännössä immuuni magneettisille vaikutuksille. Parakromijousilla, Rolexin keksimällä niobiumin ja zirkoniumin lejeeringillä, on samat ominaisuudet; tämä selittää hänen kuuluisan Milgauss-mallinsa antimagneettiset ominaisuudet.
Se ilmestyi vuonna 1954, sitä valmistettiin vuoteen 1988 asti, ja vuonna 2007 toisen syntymän jälkeen se sai jälleen mainetta ja kunniaa. Korpuksen kehittäjille lähestymistapa on hieman erilainen. Jotta kello saisi ylpeän anti-magneettisen tittelin, kentän suojauksen on oltava erittäin luotettava ja olemassa on kansainvälinen standardi - ISO 764: kellon on kestettävä 4 ampeerin kenttävoimakkuus metriä kohti (A / m) . Suunnittelijan tehtävänä on sijoittaa mekanismi niin kutsuttuun "Faraday-häkkiin".
Pohjimmiltaan tämä laite (nimetty keksijä Michael Faradayn mukaan, joka esitteli sen ensimmäisen kerran toiminnassa vuonna 1836) ei ole muuta kuin ontto sähkövirran johdin: magneettikenttä ympäröi "häkin" ulkopuolelta tunkeutumatta sisään. Perinteisesti antimagneettisissa kelloissa on pehmeästä raudasta valmistettu sisäkotelo. Tällaisen erittäin luotettavan suojan lisäksi joskus mekanismin osat tehdään myös antimagneettisiksi.
Viimeisen puolen vuosisadan aikana ulkomaailmaan on ilmestynyt tuhansia uusia magneettisen säteilyn lähteitä, mutta markkinoilla ei ole niin paljon kelloja antimagneettisessa kotelossa. Mutta todellinen kellotaiteen tuntija ei voi jäädä välinpitämättömäksi siitä, kuinka kellokoteloiden kehittäjät taistelevat ihmisen itsensä luomaa kellomekanismin salakavalaa vihollista vastaan.
Iskunkestävyys
Kukaan meistä ei pidä kellon kotelon naarmuista ja kolhuista, vaikka nämä kellomme olisivatkin "urheilullisia". Pelastaakseen meidät tarpeettomilta jännitteiltä kellosepät etsivät kultaista keskitietä: kotelon materiaali tulee valita kovaa, mutta ei liian kovaa, muuten on mahdotonta työskennellä sen kanssa koneessa. Mestarit selviävät tästä tehtävästä. Lisäksi mekaanisia vaurioita erittäin kestävät kotelot - itsepäisyydestään huolimatta ja ehkä juuri siksi - osoittautuvat usein kauneimmiksi. (Tarkoituksella emme puhu täällä G-Shockista, varsinkin kun olemme jo palvoneet tätä kelloa aivan äskettäin).
Virstanpylväs kellonvalmistuksen historiassa oli ruostumattomasta teräksestä valmistettujen koteloiden käyttöönotto, materiaali, jota ilman on mahdotonta kuvitella nykyaikaisia urheilukelloja. Perinteisesti käytetään 316L kirurgista terästä, joka on melko herkkä fyysiselle hyökkäykselle; sen kovuus riippuu karkaisusta, mutta maksimiarvo on noin 225 Vickeriä, ja kellosepät ovat taistelleet vuosikymmeniä jokaisesta yksiköstä näiden 225 jälkeen. Esimerkiksi uusimmissa urheilumalleissa käytetään paljon kovempaa terästä.
Mutta Sinn- ja Bremont-brändit ovat edenneet pisimpään. Joten Bremont Trip-Tick -mallin kolmiosainen kotelo on valmistettu teräksestä, jonka kovuus on 2 000 Vickers; alkuperäisen "Tegiment"-nimisen karkaisutekniikan ansiosta Sinn-mestarit onnistuivat nostamaan tämän luvun 1 200. Aika kuluu, materiaalit ja tekniikat paranevat, ja toisin kuin yleisesti uskotaan, kellosepät eivät hylkää niitä - päinvastoin, koska ne mahdollistavat ei vain säilyttää historiallisia ulkoasumalleja, vaan myös tuoda modernia käännettä. Kelloseppät ovat valmiita kokeilemaan keramiikkaa, tantaaleja ja volframikarbidia. Myös kaikenlaisia pinnoitteita kehitetään: esimerkiksi timantin kaltaisen hiilen kovuus on 1 000 - 5 000 Vickers-yksikköä.
Kellojen ”tuholaisten” torjunnan aihetta voidaan kehittää loputtomasti, mutta aikaa ei arvosteta halvemmaksi kuin rahaa, joten päätetään tarina tähän ja päättyy ystävällisiin neuvoihin: riippumatta siitä, mikä suoja kellollasi on, sinun ei pidä voittaa. , kastele ja kiduta heitä sähköiskulla omaksi iloksesi - usko ammattilaisten sanaan - jos jotain tapahtuu, he selviävät!
