Fabuleux bijoux de maharajas indiens, amas massifs de pierres précieuses multicolores, derrière l'éclat éblouissant dont il est à peine possible de discerner le jaune noble de l'or éternel... Et que se passera-t-il si on leur ajoute un peu de bien français esthétique et goût...
D'une manière ou d'une autre, il est arrivé, depuis l'enfance, que j'ai toujours trouvé les bijoux avec des pierres brillantes et «vivantes» plus précieux et intéressants. J'ai vu dans leur diversité de couleurs une sorte de signe de vrai luxe - un attribut d'un monde fabuleux et magique.
La logique de l'enfant était simple : le blanc est ennuyeux et ordinaire, le multicolore est amusant et intéressant, festif. En conséquence, ma grand-mère devait constamment chercher ses bagues avec des pierres particulièrement brillantes dans différents vases, qui, à mon avis, auraient dû servir de cachette - une grotte miniature avec des trésors ... Je me souviens surtout que les plus modestes (selon les normes de grand-mère) la bague avec un petit rubis m'a beaucoup plu, elle est d'un pourpre si brillant.
Plus de vingt ans se sont écoulés depuis lors, ma grand-mère bien-aimée est partie depuis longtemps, je ne cache plus les bagues dans des vases et je ne les porte pas du tout, à l'exception d'une seule - celle-là même avec rubis. Cependant, la perception des bijoux est restée la même : les diamants, même avec ma conscience de leur valeur, ne peuvent jamais être à moitié aussi attrayants et désirables pour moi que leurs homologues plus modestes mais flamboyants.
A cet égard, je suis particulièrement heureux de constater qu'il était une fois, à l'aube du 20ème siècle, à l'ère du brillant Art Déco, mon avis était partagé par de nombreuses femmes influentes et des plus riches, évidemment non dénuées de goût et Sens du style. Il se trouve que, à la demande de Cartier, le monde de la joaillerie de ces années a plongé dans le royaume des couleurs orientales vives, qui ont ensuite reçu un nom non moins fabuleux - «Tutti Frutti».
Et tout a commencé, comme d'habitude : avec un autre caprice féminin. Mais cette fois, la femme n'était pas de la base - ni plus, ni moins, comme une reine anglaise. Son caprice était évidemment voué à se transformer en quelque chose de plus grand et de plus significatif. Certes, au départ, cela n'est devenu qu'un casse-tête pour Pierre C. Cartier, qui a tenté d'améliorer la vie de la succursale londonienne de la célèbre entreprise, et n'était donc pas particulièrement pointilleux sur les commandes royales.
En 1901, il est chargé de réaliser deux colliers pour la reine Alexandra à la seule condition : ils doivent correspondre au style de deux tenues indiennes réalisées spécialement pour l'épouse de l'empereur des Indes (un autre titre de monarques britanniques, commençant par la reine Victoria, qui l'a assumé en 1876, et se terminant en 1947, lorsque l'Inde a obtenu son indépendance). Ce faisant, Cartier a eu accès à des joyaux indiens qui étaient déjà en possession de la couronne britannique. Ils sont devenus une véritable découverte pour les joailliers français sophistiqués.
Le fait est que beaucoup de ces galets n'avaient pas de taille traditionnelle, selon les normes européennes, mais ils étaient sculptés. Pierre Cartier a ouvert une véritable grotte des miracles, dans laquelle s'épanouissaient des fleurs de saphirs et de rubis, d'améthystes et tourmalines, entouré du vert émeraude des mêmes feuilles de pierre gracieuses - tout cela était l'héritage de l'Empire moghol, la dernière grande dynastie de l'histoire de l'Inde, la dernière véritable culture indienne.
En toute justice, il convient de noter que les frères Cartier étaient au courant de l'art de la sculpture sur pierre - la glyptique. C'est elle qui s'est particulièrement intéressée à l'aîné d'entre eux - Louis Cartier - dans l'œuvre du célèbre Carl Fabergé. Mais le style et l'art de Fabergé étaient déjà connus en Europe et ont conquis un certain public, il était difficile d'en tirer quelque chose de nouveau, mais le style inconnu et exotique des maîtres indiens est une tout autre affaire.
Contrairement au camée, largement connu dans le monde européen, la taille de la pierre, réalisée dans la technique du relief convexe, dans l'art décoratif indien, ainsi qu'en Orient en général, l'utilisation de la technique de la taille-douce était répandue.
La taille-douce est la version inverse du camée, lorsque le dessin sur la pierre est réalisé selon la technique du relief profond. Cette version du traitement des pierres précieuses et semi-précieuses est beaucoup plus complexe et prend beaucoup de temps que les camées, mais aussi plus ancienne : dès 4-3 mille av. les intailles ont été assez largement rencontrées en Orient, d'où elles sont ensuite passées au monde de l'art décoratif ancien. Puis l'oubli et le déclin ont suivi : la culture de la joaillerie européenne médiévale les a pratiquement oubliés. Et maintenant, des siècles plus tard, Cartier les a "découvertes" à nouveau.
Il a fallu dix ans pour comprendre et apprécier les perspectives de cette trouvaille fortuite dans les recoins de la couronne britannique, et déjà en 1911, Jacques Cartier effectuait son premier voyage en Inde. Des découvertes étonnantes provenant des trésors pillés des grands Moghols devinrent sa proie : rubis, saphirs, améthystes, émeraudes, semblables à de fabuleuses guirlandes de fleurs.
Les émeraudes étaient particulièrement appréciées, dont la taille, en raison de leur douceur, entraînait souvent un grand nombre d'éclats et parfois la destruction complète de la pierre entière en petits morceaux.
Bientôt, Cartier a ouvert sa succursale en Inde, dont le but était officiellement d'exécuter les commandes et de satisfaire la demande des princes locaux, des industriels et aristocrates anglais et autres, mais en réalité - d'acheter des pierres précieuses.
Cela s'expliquait simplement : la technique de taille sur pierres précieuses demandait du temps pour une étude détaillée. Jusqu'à présent, il est principalement fait à la main, nécessitant une grande habileté, de la patience et de l'imagination. Il a fallu du temps pour former nos propres spécialistes, mais il n'y en avait presque pas.
D'abord la guerre a commencé, puis soudain l'âge du jazz a explosé avec un rythme effréné. L'ère du brillant Art Déco est arrivée, lorsque le luxe et l'exotisme se sont mêlés à quelque chose d'impensable, de nouveau, d'excitant, voire d'excentrique.
Louis Cartier, designer en chef et génie créatif de la célèbre maison de joaillerie, a apparemment capturé avec beaucoup de sensibilité les aspirations et les aspirations du nouveau public et a compris que les concurrents, qui tournaient également les yeux vers l'Est, pouvaient le devancer. C'est pourquoi il a décidé de franchir un pas audacieux : sortir une collection de bijoux créés à base de pierres taillées achetées en Inde.
En 1925, lors de l'Exposition internationale des arts décoratifs et des produits industriels de Paris, Cartier présente au public une ligne de bijoux très particulière : des guirlandes de pierres précieuses en forme de feuilles, de fleurs et de baies tombées en cascades multicolores en forme de colliers et de bracelets, et leurs couleurs vives et saturées remplies d'un éclat froid de vie multicolore de platine pâle.
Le volume inhabituel et le caractère apparemment aléatoire de l'alternance des pierres ont d'abord provoqué une réponse ambiguë dans la presse : l'un des journalistes a même qualifié les nouveaux bijoux Cartier de "style barbare", mais le maître mot a été laissé au public féminin, et elle a été littéralement envoûté par un conte indien.
Ce qui n'est pas surprenant: dans ces bijoux Cartier, à première vue, il y avait beaucoup de tout et au-delà, en fait, il n'y avait pas du tout de chaos - seulement le triomphe de la grâce et de la sophistication.
La palette de couleurs se limitait initialement à un magnifique triumvirat : vert émeraude, rouge rubis et bleu saphir. Ils ont toujours été complétés uniquement par du platine et des diamants - un autre élément constant du style Cartier. Mais ils n'ont servi que de toile de fond, incapables d'éclipser le jeu des couleurs des pierres précieuses.
Oh oui, le platine, en tant que l'une des découvertes les plus importantes de Cartier, a peut-être également joué un rôle clé dans l'essor et la popularité de Tutti Frutti. Après tout, c'est grâce à elle que le joaillier français a réussi à créer un cadre incroyablement fin et presque imperceptible pour tant de pierres précieuses, à obtenir le volume du décor, et en même temps la mobilité de nombreux éléments, pendentifs, éléments individuels pierres - l'illusion du naturel.
La beauté subtile et réelle de la nature, figée dans la pierre, mais conservant sa dynamique vivifiante grâce au jeu et au mouvement des fleurs et des feuilles précieuses. C'est ce que les représentants de la belle moitié de l'humanité ont vu dans Tutti Frutti.
"Foliage" - c'était le nom original de cette série de bijoux dans les registres officiels de Cartier. Seulement plus près des années 1970, un autre nom est apparu - "Tutti Frutti", qui depuis 1989 a reçu le statut de marque officielle pour toute cette ligne.
C'est tout naturellement que toute mondaine et fashionista qui se respecte a tout de suite voulu se procurer au moins une pièce, au moins une branche de ce conte oriental. Il semblait que tout le monde de la mode se transformait immédiatement en une sorte de sauvages, prêts à tout donner pour des perles sculptées, mais cette fois les «perles» étaient vraiment très chères.
L'un des plus révélateurs à cet égard est peut-être un collier fait sur mesure pour la petite-fille d'Isaac Singer, Daisy Fellows, l'une des fashionistas les plus influentes de l'époque. Poids total seul saphirs (treize pendentifs et deux centraux en forme de feuilles) s'élevaient à plus de 240 carats, auxquels s'ajoutaient des rubis et émeraudes. Vraiment c'était une décoration incroyablement luxueuse et magnifique (en 1991, il a été racheté par Cartier pour une somme record de 2 676 000 $ pour les bijoux Tutti Frutti.).
Tous les feuillages de Cartier possédaient des qualités similaires à un degré ou à un autre. Mais, malgré cela, sa magie magique d'un conte oriental, combinée à un luxe incroyable et au coût fabuleux des pierres précieuses, complétée par la grâce et la légèreté du goût et de l'esthétique français, s'est avérée étonnamment tenace.
Initialement perçus uniquement comme un élément de l'histoire et de la mode des bijoux Art déco, les bijoux Tutti Frutti ont réussi à survivre non seulement à l'ère du jazz notoire, mais aussi aux restrictions sévères de la Seconde Guerre mondiale et même aux aléas du design moderne. Dans le même temps, non seulement ils conservent leur apparence et leurs caractéristiques d'origine, mais ils pénètrent également discrètement dans d'autres collections Cartier.
Par exemple, la collection Cartier Etourdissant 2015 était littéralement imprégnée du charme magique des pierres multicolores, dont la plupart étaient taillées. Certes, contrairement à Tutti Frutti, la palette de couleurs ici était déjà beaucoup plus diversifiée.
L'art ancien des maîtres indiens a repris vie et a rempli le monde du luxe de couleurs et de nuances inhabituelles: feuilles et fleurs de grenades mandarines, tsavorites et tanzanites, enchevêtrés dans des grappes luxuriantes d'élégantes bagues, colliers et bracelets de Cartier.
Toutes ces décorations ont très vite trouvé leurs justes propriétaires, malgré le fait qu'elles soient fabuleusement chères : les prix des produits de la série Tutti Frutti démarrent en moyenne à 250 000 $. Pourtant, cela n'arrête personne : la demande d'exotisme indien avec des éléments d'Art déco français reste au même niveau, malgré les soubresauts de l'histoire, les drames politiques et les aléas de la mode.
Pourquoi? Probablement parce que dans chaque femme quelque part au fond de son âme vit une petite fille qui croit en un conte de fées magique et magnifique. Et la vraie vie d'adulte est telle que parfois le seul rayon de cette réalité fabuleuse ne peut être que l'éclat mystérieux et envoûtant de gemmes lumineuses. Après tout, beaucoup d'entre eux faisaient autrefois vraiment partie de la vie fabuleuse des maharajas indiens.
