L'énorme et provocant chronographe Stuhrling 392.01 n'est certainement pas pour les snobs et les minimalistes. Il est peu probable que vous le portiez avec un costume et que vous ne veniez certainement pas à une réunion du club horloger. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à remettre cette montre et à admirer les paillettes et les marques azur qui flottent au-dessus du mouvement.
Qui êtes-vous, M. Stürling ?
De nombreux sites parlent des racines suisses de la marque : comme si l'horloger Max Stürling travaillait avec Louis Audemars (père du fondateur d'Audemars Piguet) dans la première moitié du XIXe siècle. Et dans les années 19, un descendant de Stürling, avec l'entrepreneur Chaim Fischer, a créé une entreprise horlogère portant le nom de l'ancêtre. Cependant, parmi les marques horlogères, il est à la mode de trouver des origines suisses, surtout si la production est située bien à l'est de la Suisse.
Il n'y a pas de telles histoires sur le site officiel de Stuhrling. Ils disent que la société a été fondée en 2002 par Chaim Fischer, et elle a commencé avec des tourbillons chinois bon marché. Cependant, on ne parle pas directement de la Chine. Par exemple, on a dit à M. Fischer que les tourbillons normaux ne sont fabriqués qu'à un seul endroit sur Terre (apparemment, en Suisse). Mais il a trouvé autre chose - l'endroit où toutes les entreprises cool, par exemple Apple, fabriquent leurs produits.
Le lieu d'enregistrement de la société est New York. Lors de forums spécialisés, ils disent que les capacités sont situées à Hong Kong et en Suisse. Les calibres, apparemment, sont japonais dans les montres à quartz et chinois Seagull dans la mécanique. Eh bien, bien. Seiko et Miyota ont de bons calibres à quartz produits en série, et Seagull est une entreprise avec une histoire de 70 ans, le plus grand fabricant mondial de calibres mécaniques, jusqu'aux tourbillons multi-axes.
Stuhrling est également connu pour un grand nombre d'hommages - à la fois pour les modèles Rolex emblématiques et pour la niche Cartier Ballon Bleu ou Hamilton Ventura.
Hommage au Ballon Bleu de Cartier (à gauche) et à la Rolex Datejust (à droite)
Stuhrling 392.01 : pas une montre pour snob
Montre squelette et un pont décoratif sur quartz, une couronne en oignon, une grande date, un chronographe avec des marquages "doctoraux" pour mesurer le pouls, un énorme boîtier avec un poli brillant sur toutes les surfaces, une lueur bleue féroce des aiguilles et des marqueurs, une peluche bleue bracelet en cuir - Je soupçonne que pour un homme qui apprécie l'esthétique d'une montre classique sous un costume d'affaires, Stuhrling 392.01 provoquera un malentendu persistant.
H. Moser & Cie Montre Icônes Suisses. Les montres sont composées des pièces les plus reconnaissables de Rolex, IWC, Panerai, Audemars Piguet, Breguet et d'autres marques légendaires. Pour eux, Moser a instantanément reçu de nombreuses publications et accusations de plagiat. Le lendemain, l'entreprise a refusé de promouvoir le modèle : les accusations sont devenues sans objet, mais le PR est resté.
À proprement parler, Stuhrling 392.01 est vraiment plus brillant qu'élégant ou stylé.
Le design est accrocheur
Dans le catalogue de montres, Stuhrling 392.01 a attiré l'attention à première vue. La palette de couleurs du 392.01 est lumineuse et variée, en particulier la couleur des aiguilles et des marqueurs - un bleu vif qui brille à la lumière et se transforme en un sombre riche dans l'ombre. Vous voulez admirer cette couleur juteuse encore et encore, mais la même montre noire ne provoque absolument aucune émotion. Néanmoins, il y a des détails clairement réussis.
Les aiguilles des heures et des minutes sont tridimensionnelles, avec une nervure sur toute la longueur (les bords captent magnifiquement la lumière - une moitié de l'aiguille est sombre, l'autre est bleu vif). Les inscriptions - la marque, les repères de mesure du pouls, les chiffres sur les arènes du chronographe - sont saturées et convexes. Mais le meilleur de tous sont les marques volumétriques aériennes. 90% de leur longueur est fixée sur la partie blanche opaque du cadran, le reste - sur une plaque translucide à travers laquelle le mécanisme est visible. Il s'avère que la pointe de l'étiquette semble planer au-dessus du mécanisme.
Cadran d'horloge montre squelette est un invité rare dans les montres à quartz, car les calibres à quartz eux-mêmes ne sont pas particulièrement intéressants : rien ne bouge, il n'y a pas de petits détails complexes. Mais le Stuhrling 392.01 a des disques et des engrenages à double date, assez grands pour voir une action sous le cadran. Certes, admirer les pièces en métal brut et les engrenages en plastique blanc est un plaisir douteux.
Mais le cadran translucide - là où il ne transparaît pas - est une bonne solution. Un petit guilloché ondulé y est appliqué. Il n'attire pas le regard, mais il brouille gracieusement les contours des détails en dessous et en général il est très joli (et faire un disque en plastique avec un motif est clairement plus facile que des pièces métalliques guillochées).
La double date change clairement et uniformément, les chiffres se tiennent au centre des ouvertures et les ouvertures elles-mêmes sont recouvertes d'un cadre poli fin et soigné. Il s'harmonise avec les contours polis des sous-cadrans. À notre avis, une performance exemplaire.
Le boîtier n'est orné d'autre chose que de la couronne-bulbe. En tant que seule décoration, il a l'air très bien. De plus, il est grand et compact, ce qui le rend facile à utiliser.
Les Stuhrling 392.01 sont énormes : 47 mm de diamètre, près de 55 mm de patte à patte, près de 15 mm d'épaisseur. La taille a du sens. Une montre lumineuse avec de grands éléments et des engrenages visibles est conçue pour être un accessoire remarquable. C'est encore plus visible quand c'est grand. De plus, un cadran multicouche et un peu "d'air" au-dessus s'intègrent dans le boîtier épais. En combinaison avec une lentille en verre convexe à un angle, on obtient des distorsions qui peuvent être admirées.
La finition
Je dirai tout de suite: les défauts ne sont pas visibles à l'œil nu. Si vous regardez attentivement, ils le sont. Mais lorsque la montre est à votre poignet, il est peu probable que quelqu'un le remarque - et vous ne le remarquerez pas si vous ne vous fixez pas d'objectif.
Il est impossible de trouver à redire au texte bleu et aux chiffres, tout est pair (à l'exception de quelques points flous au-dessus du U dans le nom Stuhrling). Les grands chiffres de la date semblent normaux de loin, mais lorsque vous effectuez un zoom avant, vous pouvez voir que les bordures de certains chiffres « flottent ». Les repères bleus sont beaux et volumineux, le seul défaut est que les repères à 15 et 45 sont à des distances différentes du bord des arènes rondes polies. C'est une caractéristique du modèle, et non un défaut d'un cas particulier - la photo d'un autre Stuhrling 392 montre la même irrégularité.
Dans les montres de ce segment de prix, il serait étrange de s'attendre à un bleuissement thermique des aiguilles et des marques. Je pense qu'ils sont peints puis taillés dans du métal. La partie latérale des aiguilles est difficile à voir, car à angle droit pour cela, le cadran convexe crée de fortes distorsions. Et pourtant, il semble que les flancs ne soient pas peints. La coupe est assez précise. Il n'y a pas de bouchons sur les axes des flèches, mais Stuhrling n'est pas non plus une Rolex.
Verre - Krysterna. Parmi les marques horlogères, vous pouvez en trouver chez Stuhrling et peut-être Akribos (si vous en avez entendu parler). Selon Stuhrling lui-même, ce verre a été développé à l'origine pour les verres coûteux. Il est presque aussi résistant aux chocs que le minéral et presque aussi résistant aux rayures que le saphir. De nombreuses entreprises horlogères ont des verres similaires - par exemple, le verre minéral trempé Flame Fusion d'Invicta, les verres minéraux avec revêtement saphir de marques allant de Nike à Seiko. À en juger par les critiques, Krysterna n'est vraiment pas mal - les propriétaires de montres ne se plaignent pas des rayures sur les verres.
Le boîtier brille comme quelque chose de cher, mais il est fait simplement. Il n'y a pas d'alternance de différents types de traitement, pas de chanfreins, pas de bords nets sur des surfaces complexes. Il n'y a que trois détails : la lunette sans décorations, le boîtier lui-même et le fond avec une fine gravure au laser. Les oreilles sont réalisées avec une prétention à la décoration, avec un influx-allongement dans la partie centrale. Cependant, les bords sont arrondis. Et surtout, tout le corps est poli, c'est-à-dire qu'il sera facile de collecter les rayures. En revanche, un tel traitement permet théoriquement de lustrer une montre rayée sans trop risquer d'abîmer la géométrie et la finition.
Impressions d'utilisation
C'est d'abord et avant tout la taille. 55 mm d'une oreille à l'autre peuvent difficilement tenir sur un poignet fin. Les oreilles, heureusement, sont fortement pliées - ce n'est que grâce à cela que la montre est en quelque sorte tenue à la main. Une épaisseur d'un centimètre et demi ne permet pas à la montre de glisser sous la manche. Une chemise ou un cardigan refuse également obstinément de couvrir la montre qui est réapparue sous eux, et vous vous retrouvez soudain à porter un Stuhrling d'une brillance provocante à la vue de tous.
Il y a un chronographe de 60 minutes à bord. Le sous-cadran "à 9 heures" indique les minutes, "à 3 heures" - les dixièmes de seconde. La trotteuse centrale est immobile en temps normal et compte les secondes en mode chronographe. Le bouton du haut démarre et arrête le chronographe, le bouton du bas réinitialise. Les boutons sont serrés, pressés avec un effort agréable et avec un clic. Le balisage pour mesurer le pouls fonctionne comme ceci : démarrez le chronographe, comptez 30 battements de cœur (la montre dit « Base 30 pulsations »), arrêtez le chronographe.
Par souci d'intérêt, nous avons testé cette fonction : parfois, vous n'avez pas le temps d'appuyer sur un bouton serré avec le premier battement de cœur, les lectures sont approximatives, mais en général, vous pouvez l'utiliser.
Dans la plupart des montres à quartz, la trotteuse n'atteint pas les repères avec précision. Stuhrling 392.01 n'a pas ce problème. La petite seconde "à 6 heures" n'a pas de balisage. La grande seconde, active uniquement en mode chronographe, possède un mouvement fluide, presque mécanique - 4 pas par seconde (cela correspond à une fréquence de 14400 demi-oscillations par heure - le niveau des montres de poche du siècle dernier). Par conséquent, le problème des résultats inexacts est également supprimé.
La couronne ne se visse pas. Dans la première position, il traduit la date, dans la seconde - l'heure (d'ailleurs, la petite seconde s'arrête également pour rendre le réglage plus précis). Résistance à l'eau - 50 mètres. C'est suffisant pour la vie, mais vous ne sauterez pas dans la piscine avec une telle montre de votre plein gré.
La lisibilité n'est pas très bonne. Vous ne pourrez pas comprendre l'heure du sol d'un coup d'œil, vous devrez regarder de près où se trouvent les aiguilles des heures et des minutes dans toute cette splendeur bleue. Au fait, il n'y a pas de lumière. Les aiguilles bleues attrapent les moindres reflets même au crépuscule, mais s'il fait vraiment noir, considérez que vous êtes sans montre.
Et un peu de goût : selon nous, ces montres ne s'associent qu'à un style casual, peut-être avec un parti pris sportif (polo, chemises à manches retroussées). Néanmoins, Stuhrling 392.01 possède de nombreux éléments qui prétendent à la rigueur (bracelet en cuir façon crocodile, tête d'oignon, élégantes aiguilles fendues, etc.) - donc, avec un T-shirt, par exemple, il est difficile de les imaginer. Et aussi, étant donné la couleur bleu vif, il est souhaitable que les vêtements aient également des éléments bleus.
