Լուսադեմին Նյու Յորքի Հինգերորդ պողոտան հանգիստ է։ Տաքսին կանգ է առնում Թիֆանիի դիմաց, և Հոլլի Գոլայթլին դուրս է գալիս: Նա կրում է նրբագեղ սև պատյանով զգեստ և մարգարտյա վզնոց, իսկ ձեռքերում թղթե տոպրակ է կրուասաններով և մի բաժակ սուրճ։ Նա գնում է դեպի խանութի ցուցափեղկը և նախաճաշում՝ հիանալով շքեղ զարդերով։ Սա այն առավոտներից է, երբ Հոլլին փրկություն է փնտրում սև մելամաղձությունից Թիֆանիի մոտ։ Այնտեղ, որտեղ ամեն ինչ շքեղ է ու վեհ, որտեղ կան այնքան բարի, լավ հագնված մարդիկ, և որտեղ ոչ մի վատ բան չի կարող լինել:
«Նախաճաշ Թիֆանիի մոտ» լեգենդար ֆիլմը թողարկվել է 1961 թվականին, հենց այն ժամանակ, երբ Tiffany-ում սկսվեց ականավոր ոսկերիչ Ժան Շլումբերգերի դարաշրջանը, ով կապված է ընկերության պատմության ամենավառ էջերից մեկի հետ։ 1940-ականների և 1950-ականների վերջում Թիֆանին նշեց սեփական արտադրանքի նկատմամբ հետաքրքրության նվազում, հատկապես երիտասարդների շրջանում, և Schlumberger ոսկերչական իրերը, որն այն ժամանակ ուներ իր ոսկերչական ընկերությունն, մեծ հաջողություն ունեցավ:
1955 թվականին դրանք կրում էին կոմսուհի Մոնա ֆոն Բիսմարքը, Harper's Bazaar-ի նորաձևության խմբագիր Դիանա Վրիլանդը, ընկերուհի Բեյբ Փեյլին, որը Թրումեն Կապոտեի մերձավոր շրջապատից էր և դարձավ Հոլլի Գոլայթլիի, դերասանուհի Գրետա Գարբոյի և այլոց նախատիպերից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով։ 1956 թվականին «Թիֆանի Ուոլթեր Հովինգի» առաջնորդը հրավիրում է Ժան Միշել Շլումբերգերին՝ ստանձնելու փոխնախագահի պաշտոնը և տալիս նրան խոսքի լիակատար ազատություն և անսահմանափակ մուտք դեպի ոսկերչական ֆիրմայի թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը:
1960-ականները և 1970-ականները փորձերի, էկլեկտիկայի, բարձր նորաձեւության և պրետ-ա-պորտերի խառնուրդի ժամանակաշրջան էին: Իսկ Շլումբերգերն իր կատաղի երեւակայությամբ, անսպառ գաղափարներով ու անհնարինը ստեղծելու ծարավով, ավելի քան երբևէ ակտուալ դարձավ։ Նրա զարդերը գրավիչ են և վառ, հաճախ մեծ և միշտ տպավորիչ, քանի որ հեղինակին հաջողվել է գտնել քարերի հետաքրքիր համադրություններ և հորինել բարդ ձևեր՝ չզրկելով զարդերը ներդաշնակությունից և նրբագեղությունից: Նրանք կատարյալ էին այն ժամանակ տարածված պարզ գույնի հանդերձանքները լրացնելու համար, օրինակ՝ Givenchy-ի սև զգեստը Breakfast at Tiffany's-ից կամ Jackie Kennedy-ի լակոնիկ կոստյումները:
Ի դեպ, «Նախաճաշ Թիֆանիի մոտ» ֆիլմի գովազդային արշավի ժամանակ Օդրի Հեփբերնը հայտնվում է Ժան Շլումբերգերի ստեղծած Tiffany վզնոցով։ Այն բաղկացած էր թանկարժեք ադամանդի ժապավեններից, իսկ կենտրոնում դրված էր 128,54 կարատ քաշով լեգենդար դեղին ադամանդը։
Այս ադամանդը հայտնաբերվել է 1877 թվականին Հարավային Աֆրիկայում և գրեթե 150 տարի եղել է ոսկերչական ընկերության գլխավոր գանձը և աշխարհի ամենամեծ դեղին ադամանդներից մեկը։ «Թիֆանին» աչքի լույսի պես փայփայում է ադամանդը (չնայած մի անգամ նույնիսկ փորձել են վաճառել, բայց ոչ ոք չի գնել), և միայն քչերն են այն կրելու պատվին։ Եվ մինչև 1957 թվականը, երբ տեղի ունեցավ քարի հանրային դեբյուտը, այն ամբողջությամբ պահվում էր պահեստում։ Հետո Ժան Շլումբերգերը նրա համար նախագծեց այս ադամանդե ժապավենով վզնոցը։ Վզնոցը Շլումբերգերի առաջին աշխատանքներից էր՝ որպես Tiffany-ի աշխատակից, որն ամրապնդեց վարպետի դիրքերը ոսկերչական ընկերությունում։
Ավելի ուշ՝ 1976 թվականին, Շլումբերգերը ադամանդը վերածեց «Թռչունը քարի վրա» բրոշի՝ դրա համար ոսկուց, պլատինից և ադամանդներից թռչնաձեւ գնդիկ պատրաստելով։ Այդ ժամանակ Bird on a Stone բրոշները համարվում էին Tiffany-ի խորհրդանշական զարդեր: Իսկ նրանց պատմությունը սկսվել է տասնմեկ տարի առաջ՝ 1965 թվականին։
Մի գեղեցիկ օր, Ժան Շլումբերգերը կապույտ թավշյա տուփը բերեց իր ստուդիա, որը գտնվում է Tiffany's-ում հինգերորդ պողոտայում, որտեղ նրա օգնականներն ու գործընկերները հավաքվել էին ակնկալիքով, ցանկանալով նայել վարպետի նոր ստեղծագործությանը: Հայտնի նորաձևության քննադատ և լրագրող Եվգենիա Շեպարդը ոսկերչի օգնականների թվում էր և նկարագրեց պահն այսպես.
«Նա կրում էր իր Balenciaga մուգ կապույտ բամբակյա աշխատանքային բաճկոնը, ճիշտ այնպես, ինչպես ինքը՝ Կրիստոբալը: Երբ նա նստեց ու բացեց կապույտ թավշյա տուփի կափարիչը, բոլորը ժպտացին։ Եվ մի կին, նայելով ներս, ծիծաղեց։
Ի՞նչն է ստիպել նրանց ծիծաղել: Այո, պարզապես մի փոքրիկ ու շատ լկտի թռչուն, որը նստած էր հսկայական քարի վրա, հայտնվեց Շլումբերգերի օգնականների աչքերին։
Մի քանի շաբաթ անց Թիֆանիի նախագահը նույնպես բարձր ծիծաղեց, երբ տեսավ բրոշը, որին Շլումբերգերն ասաց նրան.
«Չգիտես ինչու, այս բրոշը զվարճացնում է բոլորին: Բայց դա ծիծաղելի չէ, ծիծաղելի է: Այստեղ շատ նուրբ գիծ կա, և ես ատում եմ զվարճալի բաները, քանի որ զարդերը կատակ չեն»:
Ակնհայտ է, որ էֆեկտը բավարարեց և՛ Շլումբերգերին, և՛ Տիֆանիին, բրոշը դարձավ աներևակայելի հայտնի և վերարտադրվեց տարբեր քարերով՝ ցիտրին, ակվամարին, ամեթիստ, լապիս լազուլի, տուրմալին և Թիֆանիի գլխավոր գանձը՝ վերը նշված դեղին ադամանդը:
Հետաքրքիր է, որ Շլումբերգերն ինքնակրթված էր ոսկերչական բիզնեսում, նա չուներ մասնագիտական կրթություն այս ոլորտում, բայց նա հիանալի գծագրող էր, կարողանում էր պատկերել այն ամենը, ինչ ծնվում էր իր երևակայության մեջ։ Հենց նկարչությամբ էլ սկսվեցին նրա բոլոր զարդարանքները։ Սկզբում նա թանաքով ուրվագիծ գծեց բարակ հարթ թղթի վրա, այնուհետև ծածկեց էսքիզը գուաշով` իր արտադրանքին տալով փափուկ հեղուկ ձևեր:
Ամենից շատ Շլումբերգերը ոգեշնչված էր բնական մոտիվներով՝ ծաղիկներով և բույսերով, կենդանիներով, թռչուններով, օվկիանոսով և նրա բնակիչներով, որոնց նա մեծ հետաքրքրությամբ դիտում էր Բալիում, Հնդկաստանում, Թաիլանդում և Կարիբյան կղզիներում իր ճանապարհորդությունները: Հենց այնտեղ՝ Գվադելուպայում գտնվող իր տանը, ստեղծվեցին Շլումբերգերի շատ էկզոտիկ զարդեր, այդ թվում՝ Դրախտի թռչունը, Թութակը, Ծովաձի Արքան, Մեդուզաների բրոշները և այլն։
«Ես ուզում եմ ֆիքսել տիեզերքի բազմազանությունը: Ես դիտարկում եմ բնությունը և ներշնչանք եմ գտնում նրա մեջ»,- գրել է Ժան Շլումբերգերը։
Զարմանալի Dolphin բրոշը նաև Schlumberger-ի զարդերի խորհրդանշական նմուշներից է և հայտնի է դարձել 11-րդ դարի կինոյի պատկերակ Էլիզաբեթ Թեյլորի կողմից: Բրոշը նա նվեր է ստացել ամուսնուց՝ Ռիչարդ Բարթոնից, 1964 թվականի օգոստոսի XNUMX-ին՝ «Իգուանայի գիշերը» ֆիլմի պրեմիերայի կապակցությամբ (այսօր նրա բրոշը կոչվում է «Իգուանայի գիշեր» բրոշը)։
Ավելի ուշ դերասանուհին մեկ անգամ չէ, որ հայտնվել է իր Դելֆինի հետ՝ գերադասելով այն իր հավաքածուի այլ զարդերից։ Իսկ Էլիզաբեթ Թեյլորի զարդերի հավաքածուն, հարկ է նշել, աչքի ընկավ։
2011 թվականին Christie's աճուրդի տունը վաճառեց այն ռեկորդային 116 միլիոն դոլարով, այն գումարը, որը ոչ մի Christie's ոսկերչական աճուրդից ի վեր չի հաղթել: Ինքը՝ Dolphin բրոշը, նոր սեփականատիրոջ վրա արժեցել է մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար դոլար՝ հարյուր հազար միջին արժեքով։ Tiffany ոսկերչական ընկերության մասին վավերագրական ֆիլմում հնչած տեղեկատվության համաձայն՝ այսօր աշխարհում կա ընդամենը 11 դելֆին։
Էլիզաբեթ Թեյլորի հավաքածուի մեջ կային ևս երկու ծովային թեմաներով Schlumberger կտորներ՝ 1956 թվականին ստեղծված «Ծովային ծաղիկը» շափյուղաներով և ադամանդներով և շափյուղայից ծովաստղերի ականջօղեր։
Ժան Շլումբերգերի դիզայնի առանձնահատկություններից մեկը 18-րդ դարի վերակենդանացած էմալապատման տեխնիկայի՝ paillonné-ի օգտագործումն էր: Սա շատ աշխատատար տեխնիկա է, որն իրենից ներկայացնում է էմալի բազմաշերտ կիրառում 60 կարատանոց ոսկու փայլաթիթեղի բարակ թիթեղների վրա։ Գունավոր կիսաթափանցիկ էմալը հաջորդաբար քսվում և կրակվում է մինչև XNUMX անգամ, ինչի արդյունքում ստացվում են հարուստ երանգներ՝ արտասովոր գույնի խորությամբ:
Այս տեխնիկայի մեջ Շլումբերգերը ստեղծեց վառ ապարանջանների մի շարք, որոնք հայտնի դարձան «Ջեքիի ապարանջաններ» անունով, քանի որ դրանք բառացիորեն պաշտվում էին ԱՄՆ նախագահ Ջոն Քենեդիի կնոջ՝ Ժակլինի կողմից։ Նա իր առաջին ապարանջանը գնել է 1962 թվականին և այդ պահից սկսել է հավաքել դրանք՝ այս աքսեսուարը դարձնելով իր ոճի մի մասը։
Իսկ Ջեքին Schlumberger-ի իր առաջին զարդը ստացել է 1960 թվականին որպես նվեր ամուսնուց՝ իրենց որդու՝ Ջոն Քենեդի կրտսերի ծննդյան համար. դա երկու Fruits նրբագեղ բրոշ էր՝ պատրաստված ոսկուց, ադամանդներից և սուտակներից:
Սակայն Ժան Շլումբերգերի բոլոր ստեղծագործություններից ամենատպավորիչն են նրա ճոխ վզնոցները։
«Ես փորձում եմ այնպես անել, որ ամեն ինչ աճող, անհավասար, խառնաշփոթ, օրգանական, շարժման մեջ լինի»- ասաց ոսկերիչը:
Եվ նրա ստեղծած յուրաքանչյուր վզնոց հաստատում է այս խոսքերը. Պարզապես նայեք նրբագեղ «Գարնան շունչը»՝ պատրաստված մեծ բազմագույն քարերից, որոնք տեղադրված են հատվող ադամանդե ժապավենների միջև՝ զարդարված ադամանդե հասմիկի ծաղիկներով։ Կամ ամենահայտնի «Վռիլ» վզնոցներից մեկը, որը ռուբելիտի ծոպեր է, որի եզրին դրված են մեծ ադամանդե ծաղիկներ։ Կամ այս հավաքածուում ներկայացված այլ վզնոցներ։
«Տիֆանին» ամբողջ աշխարհում փառաբանեց Շլումբերգերին, բայց ոսկերչական բիզնեսում նրա ուղին շատ ավելի վաղ սկսվեց։ Երիտասարդության տարիներին նրա մեջ սեր է արթնացել արվեստի հանդեպ, սակայն ծնողները Ժանին արգելել են մասնագիտորեն նկարել՝ պնդելով, որ նա պետք է դառնա բանկիր։ 1930 թվականին նրան ուղարկեցին Բեռլին՝ բանկային գործ սովորելու, բայց շուտով նա բացահայտեց թվերի և հաշվարկների բացարձակ սառնությունը և մեկնեց Փարիզ՝ իր կյանքը ընդմիշտ կապելու արվեստի հետ։
Նա իր առաջին զարդերը ստեղծում է փարիզյան շուկաներում գտած նյութերից, բայց արդեն այս վաղ շրջանի աշխատանքները գրավում են Էլզա Սկիապարելիի ուշադրությունը, և նա վարձում է նրան՝ ստեղծելու զգեստների զարդեր և կոճակներ իր սյուրռեալիստական հավաքածուների համար: Այս պահին նրա զվարճալի դեկորացիաներից շատերը հայտնվում են առլեկինների և աղեղների, բզեզների և թիթեռների, ջայլամների և ակրոբատների և այլնի տեսքով:
1939 թվականին Ժան Շլումբերգերը ժամանեց Նյու Յորք և այստեղ մանկության ընկերոջ և պրոֆեսիոնալ ոսկերիչ Նիկոլաս Բոնգարդի հետ բացեց փոքրիկ խանութ, իսկ հենց կենտրոնում՝ Հինգերորդ պողոտայում, որտեղ, ի թիվս այլ բաների, գտնվում էր Tiffany-ի գլխավոր շենքը։ գտնվել է ոսկերչական ընկերությունը։ Պատահականությո՞ւն, թե՞ ճակատագիր. Ով գիտի. Նրանց փոքրիկ ոսկերչական արհեստանոցի աշխատանքը պատերազմն ընդհատեց։
Շլումբերգերը միացել է ֆրանսիական բանակին և մասնակցել Դյունկերկի ճակատամարտին, այնուհետև ծառայել գեներալ Շառլ դը Գոլի հրամանատարության ներքո։ Ժանը վերադառնում է Նյու Յորք 1947 թվականին։ Բոնգարի հետ միասին նա նորից բացեց խանութը (թեև այժմ Արևելյան 21-րդ փողոցում) և արագորեն կրկին ժողովրդականություն ձեռք բերեց: Եվ հանրաճանաչության հետ մեկտեղ եկավ Թիֆանիի անհավատալի առաջարկը, որը նա ընդունեց և հաջողությամբ աշխատեց ընկերությունում մինչև իր մահը՝ 1987 թվականը:
Շլումբերգերը մեծ հարգանք էր վայելում Tiffany Jewellery Company-ի կողմից. նա դարձավ չորս լեգենդար դիզայներներից մեկը, ում անունը հայտնվում է ընկերության անվան կողքին իր ստեղծած յուրաքանչյուր զարդի վրա:
«Ինչո՞ւ ձեր զարդերը նման չեն բոլորին: Ի՞նչ հնարքներ եք օգտագործում, ո՞րն է գաղտնիքը։ Մի անգամ մի լրագրող Ժան Շլումբերգերին հարցրեց.
Վարպետը պատասխանեց. «Ոսկերչության մեջ ամեն ինչ կախված է գեղարվեստական ձևավորումից։ Եթե գաղափարի մարմնավորումը հնարավոր է, ապա պատրաստի զարդարանքը, անշուշտ, կգերազանցի իր գրաֆիկական ձևը: Մենք, ինչպես բոլորը, կիրառում ենք նույն տեխնիկան, ինչպես բոլորը, դիմում ենք ոսկերչական արվեստի ոլորտում ստանդարտ կրթությամբ վարպետների օգնությանը։ Միակ տարբերությունն այն է, որ մենք վարպետներին խնդրում ենք անել այն, ինչ առաջին հայացքից անհնար է թվում։ Պետք է փորձել, փորձարկել, և հենց աշխատանքի ընթացքը գրավում և ոգեշնչում է:
