Favolosi gioielli di maharaja indiani, massicci grappoli di pietre preziose multicolori, dietro lo splendore abbagliante di cui è appena possibile scorgere il nobile giallo dell'oro eterno ... E cosa succederà se aggiungiamo loro un po 'di vero francese estetica e gusto...
In qualche modo è successo, fin dall'infanzia, che ho sempre trovato più preziosi e interessanti i gioielli con pietre luminose e “vive”. Ho visto la loro diversità di colori come una sorta di segno di vero lusso, un attributo di un mondo favoloso e magico.
La logica del bambino era semplice: il bianco è noioso e ordinario, il multicolore è divertente e interessante, festoso. Di conseguenza, mia nonna doveva costantemente cercare i suoi anelli con pietre particolarmente luminose in diversi vasi, che, secondo me, avrebbero dovuto servire da nascondiglio: una grotta in miniatura con tesori ... Ricordo soprattutto che il più modesto (per gli standard della nonna) l'anello con un piccolo rubino è stato apprezzato da me, è così brillante cremisi.
Sono passati più di vent'anni da allora, la mia amata nonna se n'è andata da tempo, non nascondo più gli anelli nei vasi e non li indosso affatto, ad eccezione di uno solo, proprio quello con rubino. Tuttavia, la percezione dei gioielli è rimasta la stessa: i diamanti, anche con la mia consapevolezza del loro valore, non possono mai essere per me attraenti e desiderabili la metà delle loro controparti più modeste ma sgargianti.
A questo proposito, sono particolarmente lieto di rendermi conto che una volta, all'alba del XX secolo, nell'era del geniale Art Déco, la mia opinione era condivisa da molte donne influenti e ricchissime, ovviamente non prive di gusto e senso dello stile. Accadde così che, per volere di Cartier, il mondo della gioielleria in quegli anni si tuffò nel regno dei vivaci colori orientali, che in seguito ricevettero un nome non meno favoloso: "Tutti Frutti".
E tutto è iniziato, come al solito: con un altro capriccio femminile. Ma questa volta la donna non era di rango e file, né più né meno, come una regina inglese. Il suo capriccio era ovviamente destinato a trasformarsi in qualcosa di più grande e significativo. È vero, inizialmente è diventato solo un mal di testa per Pierre C. Cartier, che ha cercato di migliorare la vita della filiale londinese della famosa azienda, e quindi non era particolarmente esigente riguardo agli ordini reali.
Nel 1901 fu incaricato di realizzare due collane per la regina Alexandra con l'unica condizione: dovevano corrispondere allo stile di due abiti indiani realizzati appositamente per la moglie dell'imperatore dell'India (un altro titolo di monarchi britannici, a cominciare dalla regina Vittoria, che lo assunse nel 1876, e terminò nel 1947, quando l'India ottenne l'indipendenza). In tal modo, Cartier ha avuto accesso a gemme indiane che erano già in possesso della Corona britannica. Sono diventati una vera scoperta per i sofisticati gioiellieri francesi.
Il fatto è che molti di questi ciottoli non avevano un taglio tradizionale, secondo gli standard europei, ma erano scolpiti. Pierre Cartier ha aperto una vera e propria grotta dei miracoli, in cui sbocciavano fiori di zaffiri e rubini, ametiste e tormaline, circondato dal verde smeraldo delle stesse graziose foglie di pietra: tutto questo era l'eredità dell'Impero Mughal, l'ultima grande dinastia nella storia dell'India, l'ultima vera cultura indiana.
In tutta onestà, va notato che i fratelli Cartier erano a conoscenza dell'arte dell'intaglio della pietra: la glittica. Era lei che era particolarmente interessata al maggiore di loro - Louis Cartier - al lavoro del famoso Carl Faberge. Ma lo stile e l'arte di Fabergé erano già conosciuti in Europa e hanno conquistato un certo pubblico, era difficile spremere qualcosa di nuovo da questo, ma lo stile sconosciuto ed esotico dei maestri indiani è una questione completamente diversa.
In contrasto con il cammeo, ampiamente conosciuto nel mondo europeo, la scultura su pietra, eseguita con la tecnica del rilievo convesso, nell'arte decorativa indiana, così come in Oriente in generale, era diffuso l'uso della tecnica dell'intaglio.
L'intaglio è la versione opposta del cammeo, quando il disegno sulla pietra è realizzato con la tecnica del rilievo profondo. Questa versione della lavorazione di pietre preziose e semipreziose è molto più complessa e dispendiosa in termini di tempo rispetto ai cammei, ma anche più antica: già nel 4-3 mila a.C. gli intagli erano abbastanza diffusi in Oriente, da dove si sono poi spostati nel mondo dell'antica arte decorativa. Poi seguirono l'oblio e il declino: la cultura orafa europea medievale si era praticamente dimenticata di loro. E ora, secoli dopo, Cartier li ha “riscoperti”.
Ci sono voluti dieci anni per capire e apprezzare le prospettive di questo ritrovamento fortuito nei recessi della corona britannica, e già nel 1911 Jacques Cartier fece il suo primo viaggio in India. Incredibili reperti provenienti dai tesori saccheggiati dei grandi Moghul divennero la sua preda: rubini, zaffiri, ametiste, smeraldi, simili a favolose ghirlande di fiori.
Gli smeraldi erano particolarmente apprezzati, la cui scultura, a causa della loro morbidezza, portava spesso a un gran numero di scheggiature e talvolta alla completa distruzione dell'intera pietra in piccoli pezzi.
Ben presto Cartier aprì la sua filiale in India, il cui scopo era ufficialmente quello di evadere gli ordini e soddisfare la domanda di principi locali, industriali e aristocratici inglesi e altri, ma in realtà acquistare pietre preziose.
Questo è stato spiegato semplicemente: la tecnica dell'intaglio su pietre preziose richiedeva tempo per uno studio dettagliato. Fino ad ora, è per lo più fatto a mano, richiedendo grande abilità, pazienza e immaginazione. Ci è voluto del tempo per formare i nostri specialisti, ma non ce n'era quasi nessuno.
Prima iniziò la guerra, e poi improvvisamente l'età del jazz esplose con un ritmo frenetico. È arrivata l'era del brillante Art Déco, quando il lusso e l'esotismo si sono intrecciati in qualcosa di impensabile, nuovo, eccitante, anche un po 'eccentrico.
Louis Cartier, il capo designer e genio creativo della famosa casa di gioielleria, apparentemente ha colto in modo molto sensibile le aspirazioni e le aspirazioni del nuovo pubblico e ha capito che i concorrenti, che hanno anche rivolto lo sguardo all'Oriente, potevano anticiparlo. Ecco perché ha deciso di fare un passo coraggioso: lanciare una collezione di gioielli creata sulla base di pietre scolpite acquistate in India.
Nel 1925, all'Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e dei Prodotti Industriali di Parigi, Cartier presentò al pubblico una linea di gioielli molto particolare: ghirlande di pietre preziose a forma di foglie, fiori e bacche cadevano in cascate multicolori a forma di collane e bracciali, e i loro colori accesi e saturi pieni di vita multicolore brillantezza fredda di platino pallido.
L'insolito volume e l'apparente casualità nell'alternanza delle pietre provocarono inizialmente una risposta ambigua sulla stampa: uno dei giornalisti definì addirittura i nuovi gioielli Cartier “stile barbaro”, ma la parola d'ordine fu lasciata al pubblico femminile, che fu letteralmente stregato da una fiaba indiana.
Il che non sorprende: in questi gioielli Cartier, solo a prima vista c'era molto di tutto e oltre il limite, infatti, non c'era affatto caos - solo il trionfo della grazia e della raffinatezza.
Lo schema dei colori era inizialmente limitato a un magnifico triumvirato: verde smeraldo, rosso rubino e blu zaffiro. Sono sempre stati completati solo da platino e diamanti, un altro elemento costante dello stile Cartier. Ma servivano solo da sfondo, incapaci di eclissare il gioco dei colori delle gemme.
Oh sì, il platino, come una delle scoperte più importanti di Cartier, potrebbe anche aver giocato un ruolo chiave nell'ascesa e nella popolarità di Tutti Frutti. Dopotutto, è stato grazie a lei che il gioielliere francese è riuscito a creare una cornice incredibilmente sottile e quasi impercettibile per così tante pietre preziose, per ottenere il volume del decoro e allo stesso tempo la mobilità di numerosi elementi, pendenti, singoli pietre: l'illusione della naturalezza.
La sottile, vera bellezza della natura, congelata nella pietra, ma che conserva ancora la sua dinamica vivificante grazie al gioco e al movimento di fiori e foglie preziosi. Questo è ciò che i rappresentanti della bella metà dell'umanità hanno visto in Tutti Frutti.
"Foliage" - questo era il nome originale di questa serie di gioielli nei registri ufficiali di Cartier. Solo più vicino agli anni '1970 apparve un altro nome: "Tutti Frutti", che dal 1989 ha ricevuto lo status di marchio ufficiale per l'intera linea.
È del tutto naturale che ogni socialite e fashionista che si rispetti abbia voluto subito ottenere almeno un pezzo, almeno un ramo di questa fiaba orientale. Sembrava che l'intero mondo della moda si fosse subito trasformato in una specie di selvaggi, pronti a dare qualsiasi cosa per il bene delle perline scolpite, solo che questa volta le "perline" erano davvero molto costose.
Forse uno dei più rivelatori in questo senso è una collana su misura per la nipote di Isaac Singer, Daisy Fellows, una delle fashioniste più influenti dell'epoca. Solo peso totale zaffiri (tredici pendenti e due centrali a forma di foglie) ammontavano a più di 240 carati, e oltre a loro, rubini e smeraldi. Veramente era una decorazione incredibilmente lussuosa e bella (nel 1991 è stato acquistato da Cartier per la cifra record di $ 2 per i gioielli Tutti Frutti.).
Tutto il fogliame di Cartier possedeva qualità simili in un modo o nell'altro. Ma, nonostante ciò, la sua magica magia di un racconto orientale, unita all'incredibile lusso e al favoloso costo delle pietre preziose, completata dalla grazia e dalla leggerezza del gusto e dell'estetica francese, si è rivelata sorprendentemente tenace.
Inizialmente percepiti solo come un elemento della storia e della moda dei gioielli Art Déco, i gioielli Tutti Frutti sono riusciti a sopravvivere non solo alla famigerata età del jazz, ma anche alle severe restrizioni della seconda guerra mondiale e persino ai capricci del design moderno. Allo stesso tempo, non solo conservano ancora il loro aspetto e le loro caratteristiche originali, ma penetrano silenziosamente anche in altre collezioni Cartier.
Ad esempio, la collezione Cartier Etourdissant ("Stunning") del 2015 è stata letteralmente permeata dal fascino magico delle pietre multicolori, la maggior parte delle quali scolpite. È vero, a differenza di Tutti Frutti, la combinazione di colori qui era già molto più varia.
L'antica arte dei maestri indiani è tornata in vita e ha riempito il mondo del lusso di colori e sfumature insolite: foglie e fiori di melograni mandarino, tsavoriti e tanzaniti, impigliate in lussureggianti grappoli di eleganti anelli, collane e bracciali di Cartier.
Tutte queste decorazioni hanno trovato molto rapidamente i loro legittimi proprietari, nonostante siano favolosamente costose: i prezzi per i prodotti della serie Tutti Frutti partono da una media di $ 250. Tuttavia, questo non ferma nessuno: la domanda di esotici indiani con elementi dell'Art Déco francese rimane allo stesso livello, nonostante gli alti e bassi della storia, le tragedie politiche e i capricci della moda.
Perché? Probabilmente perché in ogni donna da qualche parte nel profondo della sua anima vive una bambina che crede in una favola magica e bellissima. E la vera vita adulta è tale che a volte l'unico raggio di questa favolosa realtà può essere solo il misterioso e incantevole splendore delle gemme luminose. Dopotutto, molti di loro una volta facevano davvero parte della favolosa vita dei Maharaja indiani.
