На протяжении столетий ювелирное искусство было синонимом пышности. Прихотливые изгибы оправ, избыточность деталей, множество самоцветов или драгоценных камней. Однако в конце XIX века ситуация начала меняться: украшения стали более скромными и лаконичными. Причин тому было несколько.
Первая — викторианский стиль. Королева Великобритании Виктория большую часть своего пребывания на троне вдовела, и при ней – вольно или невольно – женщины стали носить подчеркнуто скромные украшения (броши-камеи в лаконичных оправах, украшения из волос – локоны считались знаком памяти, и из них плели довольно затейливые вещи, — драгоценности со вставками из траурно-черного агата или «вдовьего камня» — аметиста).
Королева Виктория
Второй причиной стал интерес художников, дизайнеров, декораторов и ювелиров к Японии. Викторианская эпоха в Европе совпала с эпохой Мэйдзи в стране Восходящего солнца – империя открылась для мира, в Париж и Лондон хлынули японские гравюры, ткани, предметы быта и произведения прикладного искусства. Лаконичные и изысканные, они не могли не взволновать восприимчивое воображение европейских и американских художников и ювелиров.
Викторианская сдержанность научила ювелиров выжимать максимум из, казалось бы, совсем «недекоративных» материалов: того же черного агата, оникса, рога, черепашьего панциря, слоновой кости. А японский минимализм стал отправной точкой сразу для двух важнейших художественных стилей конца XIX-первой трети XX века: ар-нуво (в России именовавшегося модерном) и ар-деко: геометричного, лаконичного, идеально вписывающегося в каноны практичной архитектуры конструктивизма 1920-1930-х годов.
Как известно, мода циклична, и то, что было в тренде сто лет назад, снова может стать актуальным. Именно это происходит в последнее время с ювелирным ар-деко. Прямые углы и геометрические формы, контраст черного и белого и полное отсутствие избыточной «красивости» вроде филиграни или гравировки; белые металлы (серебро, платина, белое золото), работа с непрозрачными цветными камнями и другими материалами (эмалями, перламутром, костью и даже полимерными материалами – бакелитом, а затем и пластиками).
В последних коллекциях high jewellery ведущих ювелирных домов мира, представленных в этом году на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве и на ювелирно-часовом форуме BaselWorld в Базеле, ар деко мотивы считываются с легкостью.
Яркий пример — колье с бриллиантами и ониксом из коллекции Wild Pop итальянского ювелирно-часового дома Bvlgari: оно напоминает клавиатуру рояля, что вызывает еще и ассоциации с джазом 1920-1930-х годов.
Французский дом Van Cleef & Arpels достиг своего расцвета как раз в 1920-е, когда компания открыла представительство в Америке (экономика которой до самого 1929 года, начала Великой Депрессии, пребывала на взлете), поэтому ар-деко прочно встроен в ДНК этой марки. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на колье Annees folles с сапфирами и бриллиантами. В переводе с французского Annees folles переводится как «Безумные годы» (своеобразный культурологический аналог американского понятия «Ревущие двадцатые»).
Ар-деко на протяжении уже нескольких лет остается доминирующим мотивом стиля греческого ювелира Никоса Коулиса. Обычно он использует для своих украшений из белого золота черную эмаль, бесцветные бриллианты, изумруды и синие сапфиры. Его ар-деко линия – Oui.
А французский дом Boucheron даже назвал серьги с бриллиантами, сапфирами, ониксом и эмалью Pompon Art Deco. Они вошли в линию Ligne Graphic из последней на настоящий момент высоко ювелирной коллекции Nature Triomphante.
P.S.: Если украшения от Van Cleef & Arpels и Boucheron вам пока только снятся, присмотритесь к более бюджетным, но не менее актуальным вариантам в стиле ар-деко от российских ювелирных домов.
