Pasakiški indiškų maharadžų papuošalai, masyvios įvairiaspalvių brangakmenių sankaupos, už kurių akinančio spindesio vargu ar galima įžvelgti kilnų amžinojo aukso geltonumą... O kas bus, jei prie jų pridėsime šiek tiek tikrai prancūziško. estetika ir skonis...
Kažkaip nuo vaikystės susiklostė taip, kad papuošalai su ryškiais, „gyvais“ akmenimis man visada buvo vertingesni ir įdomesni. Jų spalvų įvairovę mačiau kaip savotišką tikros prabangos ženklą – pasakiško, magiško pasaulio atributą.
Vaiko logika buvo paprasta: balta – nuobodi ir įprasta, įvairiaspalvė – linksma ir įdomi, šventiška. Dėl to močiutei nuolat tekdavo ieškoti savo žiedų su ypač ryškiais akmenimis skirtingose vazose, kurios, mano nuomone, turėjo pasitarnauti kaip slėptuvė – miniatiūrinis urvas su lobiais... Ypač prisimenu, kad kukliausia (pagal močiutės standartus) žiedas su mažu rubinu man patiko, toks ryškiai raudonas.
Nuo to laiko praėjo daugiau nei dvidešimt metų, mano mylimos močiutės jau seniai nebėra, aš nebeslepiu žiedų vazose ir visai jų nenešioju, išskyrus tik vieną - tą su rubinas. Tačiau juvelyrikos suvokimas išliko toks pat: deimantai, net ir suvokiant jų vertę, man niekada negali būti perpus tokie patrauklūs ir geidžiami kaip kuklesni, bet prašmatnūs jų kolegos.
Šiuo atžvilgiu man ypač malonu suvokti, kad kažkada, XX amžiaus aušroje, genialiojo Art Deco eroje, mano nuomonei pritarė daugelis įtakingų ir turtingiausių moterų, akivaizdžiai nestokojančių skonio ir skonio. stiliaus jausmas. Taip atsitiko, kad Cartier nurodymu juvelyrikos pasaulis tais metais pasinėrė į ryškių rytietiškų spalvų karalystę, kuri vėliau gavo ne mažiau pasakišką pavadinimą - „Tutti Frutti“.
Ir viskas prasidėjo, kaip įprasta: nuo kitos moteriškos užgaidos. Tačiau šį kartą moteris buvo ne iš eilinės – nei daugiau, nei mažiau, kaip Anglijos karalienė. Akivaizdu, kad jos užgaida buvo pasmerkta virsti kažkuo didesniu ir reikšmingesniu. Tiesa, iš pradžių tai tapo tik galvos skausmu Pierre'ui C. Cartier, kuris bandė pagerinti garsios kompanijos Londono filialo gyvenimą, todėl nebuvo itin išrankus karališkiems užsakymams.
1901 m. jis buvo užsakytas karalienei Aleksandrai pagaminti du karolius su vienintele sąlyga: jie turėjo derėti prie dviejų indiškų drabužių, sukurtų specialiai Indijos imperatoriaus žmonai (kitas britų monarchų titulas, pradedant karaliene Viktorija, kuri jį įgijo 1876 m., ir baigiant 1947 m., kai Indija įgijo nepriklausomybę.). Tai darydamas Cartier buvo suteikta prieiga prie Indijos brangakmenių, kurie jau buvo Britanijos karūnos žinioje. Jie tapo tikru atradimu įmantriems prancūzų juvelyrams.
Faktas yra tas, kad daugelis šių akmenukų neturėjo tradicinio, pagal europinius standartus, pjovimo, tačiau jie buvo raižyti. Pierre'as Cartier atidarė tikrą stebuklų urvą, kuriame žydėjo gėlės iš safyrų ir rubinų, ametistų ir turmalinai, apsuptas tų pačių grakščių akmens lapų smaragdo žalumo – visa tai buvo Mogolų imperijos, paskutinės didžiosios dinastijos Indijos istorijoje, paskutinės tikrai indiškos kultūros, palikimas.
Tiesą sakant, reikia pažymėti, kad broliai Cartier žinojo apie akmens drožybos meną - glyptic. Būtent ją ypač domino vyriausias iš jų – Louisas Cartier – garsiojo Carlo Faberge’o kūryba. Tačiau Faberge stilius ir menas jau buvo žinomi Europoje ir užkariavo tam tikrą auditoriją, sunku buvo iš to išspausti ką nors naujo, tačiau nepažįstamas, egzotiškas Indijos meistrų stilius yra visiškai kitas dalykas.
Priešingai nei Europos pasaulyje plačiai žinoma kamėja, akmens drožyba, atliekama išgaubto reljefo technika, Indijos dekoratyvinėje dailėje, taip pat apskritai Rytuose, giliaspaudės technikos naudojimas buvo plačiai paplitęs.
Intaglio – priešinga kamėjo versija, kai piešinys ant akmens daromas gilaus reljefo technika. Ši brangakmenių ir pusbrangių akmenų apdirbimo versija yra daug sudėtingesnė ir reikalaujanti daug laiko nei kamėjos, bet ir senesnė: jau 4–3 tūkst. giliaspaudės buvo gana plačiai sutinkamos Rytuose, iš kur vėliau persikėlė į senovės dekoratyvinės dailės pasaulį. Tada sekė užmarštis ir nuosmukis: viduramžių Europos juvelyrikos kultūra juos praktiškai pamiršo. Ir dabar, praėjus šimtmečiams, Cartier juos vėl „atrado“.
Prireikė dešimties metų, kad suprastume ir įvertintume šio atsitiktinio radinio Britanijos karūnos įdubose perspektyvas, ir jau 1911 m. Jacques'as Cartier pirmą kartą išvyko į Indiją. Jo grobiu tapo nuostabūs radiniai iš apiplėštų didžiųjų mogulų lobių: rubinai, safyrai, ametistai, smaragdai, panašūs į pasakiškas gėlių girliandas.
Ypač buvo vertinami smaragdai, kurių drožyba dėl savo minkštumo dažnai lėmė daug drožlių, o kartais ir visišką viso akmens sunaikinimą į smulkius gabalėlius.
Netrukus Cartier atidarė savo filialą Indijoje, kurio tikslas buvo oficialiai vykdyti užsakymus ir tenkinti vietos kunigaikščių, Anglijos pramonininkų ir aristokratų bei kitų poreikius, o realiai – brangakmenių supirkimas.
Tai buvo paaiškinta paprastai: drožybos ant brangakmenių technika reikalavo laiko detaliam tyrimui. Iki šiol tai daugiausia rankų darbo, reikalaujanti didelių įgūdžių, kantrybės ir fantazijos. Prireikė laiko paruošti mūsų pačių specialistus, bet jų beveik nebuvo.
Iš pradžių prasidėjo karas, o paskui staiga džiazo amžius sprogo pašėlusiu ritmu. Atėjo genialaus Art Deco era, kai prabanga ir egzotika susipynė į kažką neįsivaizduojamo, naujo, jaudinančio, net kiek ekscentriško.
Garsiųjų juvelyrikos namų vyriausiasis dizaineris ir kūrybinis genijus Louisas Cartier, matyt, itin jautriai fiksavo naujosios publikos siekius ir siekius, suprato, kad konkurentai, kurie taip pat nusuko žvilgsnį į Rytus, gali jį aplenkti. Būtent todėl jis nusprendė žengti drąsų žingsnį: išleisti papuošalų kolekciją, sukurtą Indijoje pirktų raižytų akmenų pagrindu.
1925 m. Tarptautinėje dekoratyvinio meno ir pramonės gaminių parodoje Paryžiuje Cartier pristatė visuomenei labai ypatingų papuošalų liniją: brangiųjų akmenų girliandos lapų, gėlių ir uogų pavidalu krito įvairiaspalvėmis kaskadomis. karolių ir apyrankių, o jų ryškios, sodrios spalvos alsuoja įvairiaspalviu šaltu šviesios platinos blizgesiu.
Neįprastas tūris ir akivaizdus atsitiktinumas kaitaliojant akmenis iš pradžių sukėlė dviprasmišką spaudos atgarsį: vienas iš žurnalistų naujuosius Cartier papuošalus netgi pavadino „barbarišku stiliumi“, tačiau pagrindinis žodis buvo paliktas moterų auditorijai, o ji tiesiogine prasme. užkerėtas indiškos pasakos.
Kas nenuostabu: šiuose Cartier papuošaluose tik iš pirmo žvilgsnio visko buvo daug ir per kraštus, tiesą sakant, chaoso visai nebuvo – tik grakštumo ir rafinuotumo triumfas.
Iš pradžių spalvų schema apsiribojo nuostabiu triumviratas: smaragdo žalia, rubino raudona ir safyro mėlyna. Juos visada papildydavo tik platina ir deimantai – dar vienas pastovus Cartier stiliaus elementas. Tačiau jie tarnavo tik kaip fonas, negalintys pranokti brangakmenių spalvų žaismo.
O taip, platina, kaip vienas svarbiausių Cartier atradimų, taip pat galėjo suvaidinti pagrindinį vaidmenį „Tutti Frutti“ iškilimui ir populiarumui. Juk būtent jos dėka prancūzų juvelyras sugebėjo sukurti neįtikėtinai ploną ir beveik nepastebimą rėmelį tiek daugybei brangakmenių, pasiekti dekoro apimtį, o kartu ir daugybės elementų, pakabukų, individualių elementų mobilumą. akmenys – natūralumo iliuzija.
Subtilus, tikras gamtos grožis, sustingęs akmenyje, bet vis dar išlaikantis gyvybę suteikiančią dinamiką dėl brangių gėlių ir lapų žaismo ir judėjimo. Štai ką Tutti Frutti išvydo gražiosios žmonijos pusės atstovai.
„Foliage“ – toks buvo originalus šios papuošalų serijos pavadinimas oficialiuose Cartier registruose. Tik arčiau aštuntojo dešimtmečio atsirado kitas pavadinimas – „Tutti Frutti“, kuris nuo 1970 metų gavo oficialaus prekės ženklo statusą visai šiai linijai.
Visiškai natūralu, kad kiekviena save gerbianti socialistė ir fashionista iš karto norėjo gauti bent dalelę, bent vieną šakelę iš šios rytietiškos pasakos. Atrodė, kad visas mados pasaulis iš karto virto savotiškais laukiniais, pasiruošusiais duoti bet ką dėl raižytų karoliukų, tik šįkart „karoliukai“ buvo tikrai labai brangūs.
Turbūt vienas labiausiai atskleidžiančių šiuo atžvilgiu yra pagal užsakymą pagamintas karoliai Isaac Singerio anūkei Daisy Fellows, vienai įtakingiausių to meto madų. Vien bendras svoris safyrai (trylika pakabukų ir du centriniai lapų pavidalo) siekė daugiau nei 240 karatų, o be jų dar rubinų ir smaragdai. Tikrai tai buvo neįtikėtinai prabangi ir graži puošmena (1991 m. jį išpirko Cartier už rekordinę 2 676 000 USD sumą už Tutti Frutti papuošalus.).
Visi Cartier lapai vienu ar kitu laipsniu pasižymėjo panašiomis savybėmis. Tačiau, nepaisant to, jos magiška rytietiškos pasakos magija, kartu su neįtikėtina prabanga ir pasakiška brangakmenių kaina, papildyta prancūziško skonio ir estetikos grakštumu ir lengvumu, pasirodė stebėtinai atkakli.
Iš pradžių suvokti tik kaip Art Deco papuošalų istorijos ir mados elementas, Tutti Frutti papuošalai sugebėjo išgyventi ne tik liūdnai pagarsėjusį džiazo amžių, bet ir griežtus Antrojo pasaulinio karo apribojimus bei net modernaus dizaino užgaidas. Tuo pačiu jie ne tik išlaiko savo pirminę išvaizdą ir savybes, bet ir tyliai prasiskverbia į kitas Cartier kolekcijas.
Pavyzdžiui, 2015 metų Cartier Etourdissant („Stulbinantis“) kolekcija tiesiogine prasme buvo persmelkta magišku įvairiaspalvių akmenų žavesiu, kurių dauguma buvo išraižyti. Tiesa, skirtingai nei Tutti Frutti, čia spalvų gama jau buvo kur kas įvairesnė.
Senovės Indijos meistrų menas vėl atgijo ir užpildė prabangos pasaulį neįprastomis spalvomis ir atspalviais: mandarinų granatų lapais ir gėlėmis, tsavoritai ir tanzanitai, įsipainioję į vešlias elegantiškų Cartier žiedų, karolių ir apyrankių grupes.
Visos šios dekoracijos labai greitai surado teisėtus savininkus, nepaisant to, kad jos yra pasakiškai brangios: Tutti Frutti serijos gaminių kainos prasideda vidutiniškai nuo 250 000 USD. Tačiau tai nieko nesustabdo: indiškos egzotikos su prancūziškojo Art Deco elementais paklausa išlieka tame pačiame lygyje, nepaisant istorijos peripetijų, politinių tragedijų ir mados kaprizų.
Kodėl? Tikriausiai todėl, kad kiekvienoje moteryje kažkur giliai sieloje gyvena maža mergaitė, kuri tiki stebuklinga ir gražia pasaka. O tikras, suaugusiųjų gyvenimas yra toks, kad kartais vienintelis spindulys iš šios pasakiškos tikrovės gali būti tik paslaptingas, kerintis ryškių brangakmenių spindesys. Juk daugelis jų kadaise tikrai buvo pasakiško Indijos maharadžų gyvenimo dalis.
