Auštant Penktojoje alėjoje Niujorke tylu. Taksi sustoja priešais Tiffany's ir išlipa Holly Golightly. Ji dėvi išskirtinę juodą suknelę su apvalkalu ir perlų vėriniu, o rankose – popierinis maišelis su raguoliais ir kavos puodelis. Ji nukeliauja prie vitrinos ir pusryčiauja, žavisi prabangiais papuošalais. Tai vienas iš tų rytų, kai Holė pas Tifanę ieško išsigelbėjimo nuo juodos melancholijos. Ten, kur viskas puiku ir kilnu, kur tiek daug malonių, gražiai apsirengusių žmonių ir kur negali atsitikti nieko blogo.
Legendinis filmas „Pusryčiai pas Tifanį“ buvo išleistas 1961 m., kaip tik tada, kai Tiffany mieste prasidėjo išskirtinio juvelyro Jeano Schlumbergerio, siejamo su vienu ryškiausių puslapių įmonės istorijoje, era. 1940-ųjų ir 1950-ųjų sandūroje Tiffany pastebėjo, kad sumažėjo susidomėjimas savo gaminiais, ypač tarp jaunimo, o „Schlumberger“ juvelyrika, kuri tuo metu turėjo savo juvelyrikos įmonę, sulaukė didžiulės sėkmės.
Iki 1955 metų juos dėvėjo grafienė Mona von Bismarck, Harper's Bazaar mados redaktorė Diana Vreeland, socialistė Babe Paley, priklausiusi Trumano Capote vidiniam ratui ir tapusi vienu iš Holly Golightly prototipų, aktorė Greta Garbo ir kt. 1956 m. lyderis Tiffany, Walteris Hovingas pakviečia Jeaną Michelį Schlumbergerį eiti viceprezidento pareigas ir suteikia jam visišką saviraiškos laisvę bei neribotą prieigą prie juvelyrikos firmos brangakmenių ir pusbrangių akmenų.
Septintasis ir aštuntasis dešimtmečiai buvo eksperimentavimo, eklektikos, aukštosios mados ir prêt-à-porter mišinio laikas. O Schlumbergeris su savo laukine fantazija, neišsenkančiomis idėjomis ir troškuliu kurti neįmanomą pasirodė kaip niekad aktualus. Jo papuošalai yra patrauklūs ir ryškūs, dažnai dideli ir visada įspūdingi, nes autoriui pavyko rasti įdomių akmenų derinių ir išrasti sudėtingas formas, neatimdami iš papuošalų harmonijos ir rafinuotumo. Jie puikiai tiko papildyti tuo metu populiarius paprastus vienspalvius drabužius, pavyzdžiui, juodą Givenchy suknelę iš Breakfast at Tiffany's ar lakoniškus Jackie Kennedy kostiumėlius.
Beje, per filmo „Pusryčiai pas Tiffany“ reklaminę kampaniją Audrey Hepburn pasirodo Jeano Schlumbergerio kurtame Tiffany karolyje. Jį sudarė brangių deimantų juostos, o centre buvo legendinis geltonasis deimantas, sveriantis 128,54 karatų.
Šis deimantas buvo rastas 1877 metais Pietų Afrikoje ir jau beveik 150 metų buvo pagrindinis juvelyrikos kompanijos lobis ir vienas didžiausių geltonųjų deimantų pasaulyje. „Tiffany“ deimantą brangina kaip savo akies obuolį (nors kažkada net bandė jį parduoti, bet niekas jo nepirko) ir tik nedaugeliui tenka garbė jį nešioti. Ir iki 1957 m., kai įvyko viešas akmens debiutas, jis visiškai gulėjo saugykloje. Tada Jeanas Schlumbergeris sukūrė jam šį deimantų juostelės vėrinį. Vėrinys buvo vienas pirmųjų Schlumbergerio darbų, kaip Tiffany darbuotojos, sustiprinęs meistro pozicijas juvelyrikos įmonėje.
Vėliau, 1976 m., Schlumbergeris pavertė deimantą „Paukštis ant akmens“ sagė, iš aukso, platinos ir deimantų pagamindamas paukščio formos smeigtuką. Tuo metu „Bird on a Stone“ sagės buvo laikomos ikoniniais „Tiffany“ papuošalais. O jų istorija prasidėjo vienuolika metų anksčiau – 1965 m.
Vieną gražią dieną Jeanas Schlumbergeris atnešė mėlyną aksominę dėžutę į savo studiją Tiffany's Fifth Avenue, kur nekantriai susirinko jo padėjėjai ir kolegos, nekantraudami pažvelgti į naują meistro kūrinį. Tarp juvelyro padėjėjų buvo žinoma mados kritikė ir žurnalistė Eugenia Sheppard, kuri akimirką apibūdino taip:
„Jis vilkėjo tamsiai mėlynos spalvos medvilninę darbo striukę Balenciaga, lygiai tokią pat, kaip ir pats Cristobalas. Kai jis atsisėdo ir atidarė mėlynos aksominės dėžutės dangtį, visi nusišypsojo. Ir viena moteris, pažvelgusi į vidų, nusijuokė.
Kas juos prajuokino? Taip, Šlumbergerio padėjėjų akims pasirodė tiesiog mažas ir labai įžūlus paukštelis, sėdintis ant didžiulio akmens.
Po kelių savaičių Tiffany prezidentas taip pat garsiai nusijuokė pamatęs sagę, į kurią Schlumbergeris jam pasakė:
„Kažkodėl ši sagė visus linksmina. Bet tai ne juokinga, o juokinga. Čia yra labai plona linija ir aš nekenčiu juokingų dalykų, nes papuošalai nėra pokštas.
Akivaizdu, kad efektas patenkino ir Schlumberger, ir Tiffany, sagė tapo neįtikėtinai populiari ir buvo atkurta su įvairiais akmenimis – citrinu, akvamarinu, ametistu, lapis lazuliu, turmalinu ir pagrindiniu Tiffany lobiu, aukščiau minėtu geltonu deimantu.
Įdomu tai, kad Schlumbergeris juvelyrikos versle buvo savamokslis, neturėjo profesinio išsilavinimo šioje srityje, tačiau buvo puikus braižytojas, sugebėjęs pavaizduoti viską, kas gimė jo vaizduotėje. Nuo piešinio prasidėjo visos jo dekoracijos. Pirmiausia jis nupiešė eskizą rašalu ant plono lygaus kalkinio popieriaus, tada padengė eskizą guašu, suteikdamas savo gaminiams minkštas skystas formas.
Labiausiai Schlumbergerį įkvėpė gamtos motyvai – gėlės ir augalai, gyvūnai, paukščiai, vandenynas ir jo gyventojai, kuriuos su dideliu susidomėjimu stebėjo keliaudamas po Balį, Indiją, Tailandą ir Karibų jūrą. Būtent ten, jo namuose Gvadelupoje, buvo sukurti daugelis egzotiškų Schlumbergerio papuošalų, įskaitant Rojaus paukštę, Papūgą, Jūrų arkliukų karalių, Medūzų sages ir kt.
„Noriu užfiksuoti visatos įvairovę. Stebiu gamtą ir joje semiuosi įkvėpimo“, – rašė Jeanas Schlumbergeris.
Nuostabi sagė „Delfinas“ taip pat yra viena iš ikoniškiausių Schlumberger papuošalų ir ją išgarsino XX amžiaus kino ikona Elizabeth Taylor. Sagę ji gavo dovanų iš savo vyro Richardo Burtono 11 metų rugpjūčio 1964 dieną filmo „Iguanos naktis“ (šiandien jos sagė vadinama „Iguanos nakties“) premjeros proga.
Vėliau aktorė ne kartą pasirodė su savo delfinu, pirmenybę teikdama jam, o ne kitiems brangakmeniams iš savo kolekcijos. Ir Elizabeth Taylor papuošalų kolekcija, reikia pažymėti, buvo išskirtinė.
2011-aisiais „Christie's“ aukciono namai jį pardavė už rekordinę 116 mln. Pati sagė „Dolphin“ naujajam savininkui kainavo milijoną du šimtus tūkstančių dolerių, o vidutinė kaina – šimtas tūkstančių. Remiantis informacija, išsakyta dokumentiniame filme apie Tiffany juvelyrikos kompaniją, šiandien pasaulyje yra tik 11 delfinų.
Elizabeth Taylor kolekcijoje buvo dar du jūrinės tematikos Schlumberger kūriniai – 1956 metais sukurta jūros gėlė su safyrais ir deimantais ir safyro žvaigždės auskarai.
Vienas iš Jeano Schlumbergerio dizaino bruožų buvo atgaivintos XVIII amžiaus emaliavimo technikos paillonné naudojimas. Tai labai daug pastangų reikalaujanti technika, kurią sudaro kelių sluoksnių emalio užtepimas ant plonų 18 karatų aukso folijos lakštų. Permatomas spalvotas emalis paeiliui užtepamas ir deginamas iki 60 kartų, todėl gaunami sodrūs atspalviai ir ypatingas spalvos gylis.
Šia technika Schlumbergeris sukūrė ryškių apyrankių seriją, kuri tapo žinoma kaip „Jackie's Bracelets“, nes jas tiesiogine prasme dievino JAV prezidento Johno F. Kennedy žmona Jacqueline. Pirmąją apyrankę ji nusipirko 1962 m. ir nuo tos akimirkos pradėjo jas kolekcionuoti, todėl šis aksesuaras tapo jos stiliaus dalimi.
O pirmąjį „Schlumberger“ papuošalą Jackie gavo 1960 metais kaip dovaną iš vyro gimus sūnui Johnui F. Kennedy jaunesniajam – tai buvo elegantiška „Two Fruits“ sagė iš aukso, deimantų ir rubinų.
Tačiau iš visų Jeano Schlumbergerio kūrinių įspūdingiausi yra jo prabangūs karoliai.
„Stengiuosi, kad viskas atrodytų taip, tarsi auga, nelygus, netvarkingas, organiškas, judantis“- pasakė juvelyras.
Ir kiekvienas jo sukurtas karoliai patvirtina šiuos žodžius. Tiesiog pažiūrėkite į išskirtinį „Pavasario dvelksmą“ iš didelių įvairiaspalvių akmenų, įterptų tarp susikertančių deimantų juostelių, papuoštą deimantiniais jazminų žiedais. Arba vienas žinomiausių „Vrill“ karolių, tai yra rubelito kutais, palei kurio kraštą išdėliotos didelės deimantinės gėlės. Ar kiti šioje kolekcijoje pristatomi karoliai.
„Tiffany“ šlovino Schlumbergerį visame pasaulyje, tačiau jo kelias juvelyrikos versle prasidėjo daug anksčiau. Jaunystėje jame pabudo meilė menui, tačiau tėvai uždraudė Jeanui profesionaliai piešti, reikalaudami, kad jis taptų bankininku. 1930 m. buvo išsiųstas į Berlyną mokytis bankininkystės, tačiau netrukus atrado absoliutų šaltumą skaičiams ir skaičiavimams ir išvyko į Paryžių, kad amžinai susietų savo gyvenimą su menu.
Pirmuosius savo papuošalus jis kuria iš medžiagų, kurias rado Paryžiaus sendaikčių turguose, tačiau jau šie ankstyvieji darbai patraukia Elsos Schiaparelli dėmesį ir ji pasamdo jį kurti bižuterijos papuošalus ir sagas savo siurrealistinėms kolekcijoms. Šiuo metu daugelis jo linksmų dekoracijų pasirodo kaip arlekinai ir lankai, vabalai ir drugeliai, stručiai ir akrobatai ir kt.
1939 metais Jeanas Schlumbergeris atvyko į Niujorką ir čia kartu su vaikystės draugu ir profesionaliu juvelyru Nicolas Bongard atidarė nedidelę parduotuvę, o pačiame centre, Fifth Avenue, kur, be kita ko, yra pagrindinis Tiffany pastatas. buvo įsikūrusi juvelyrikos įmonė. Atsitiktinumas ar likimas? Kas žino. Jų nedidelės juvelyrikos dirbtuvės darbą nutraukė karas.
Schlumbergeris prisijungė prie Prancūzijos armijos ir dalyvavo Diunkerko mūšyje, o vėliau tarnavo vadovaujamas generolo Charleso de Gaulle'io. Jean grįžta į Niujorką 1947 m. Kartu su Bongar jis vėl atidarė parduotuvę (nors dabar Rytų 21-ojoje gatvėje) ir greitai vėl sulaukė populiarumo. Ir su populiarumu atėjo neįtikėtinas Tiffany pasiūlymas, kurį jis priėmė ir sėkmingai dirbo įmonėje iki savo mirties 1987 m.
Schlumbergeris buvo labai gerbiamas Tiffany Jewellery Company – jis tapo vienu iš keturių legendinių dizainerių, kurių vardas šalia įmonės pavadinimo yra ant kiekvieno jo sukurto papuošalo.
„Kodėl jūsų papuošalai neatrodo kaip visų kitų? Kokius triukus naudojate, kokia paslaptis? kartą žurnalistas paklausė Jeano Schlumbergerio.
Meistras atsakė: „Juvelyrikoje viskas priklauso nuo meninio dizaino. Jei idėjos įkūnijimas yra įmanomas, gatava apdaila tikrai pranoks savo grafinę formą. Mes, kaip ir visi kiti, naudojame tą pačią techniką, kaip ir visi kiti, pasitelkiame standartinį išsilavinimą juvelyrikos meno srityje turinčius meistrus. Skirtumas tik tas, kad mes prašome meistrų padaryti tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma. Reikia bandyti, eksperimentuoti, o pats darbo procesas užfiksuoja ir įkvepia.
