Jóias fabulosas de marajás indianos, maciços aglomerados de pedras preciosas multicoloridas, por trás de cujo brilho deslumbrante dificilmente é possível discernir o nobre amarelo do ouro eterno ... E o que acontecerá se adicionarmos a eles um pouco do verdadeiro francês estética e bom gosto...
De alguma forma, desde a infância, sempre achei joias com pedras brilhantes e “vivas” mais valiosas e interessantes. Eu vi sua diversidade de cores como uma espécie de sinal de luxo real - um atributo de um mundo fabuloso e mágico.
A lógica da criança era simples: branco é chato e comum, multicolorido é divertido e interessante, festivo. Com isso, minha avó tinha que procurar constantemente seus anéis com pedras especialmente brilhantes em vasos diferentes, que, na minha opinião, deveriam servir de esconderijo - uma caverna em miniatura com tesouros ... Lembro especialmente que os mais modestos (pelos padrões da avó) o anel com um pequeno rubi foi apreciado por mim, é carmesim tão brilhante.
Mais de vinte anos se passaram desde então, minha querida avó já se foi, não escondo mais os anéis em vasos e não os uso de jeito nenhum, com exceção de apenas um - o mesmo com rubi. No entanto, a percepção das joias permaneceu a mesma: diamantes, mesmo com minha consciência de seu valor, nunca podem ser tão atraentes e desejáveis para mim quanto suas contrapartes mais modestas, mas extravagantes.
A este respeito, estou especialmente satisfeito por perceber que era uma vez, no alvorecer do século XX, na era do brilhante Art Deco, minha opinião era compartilhada por muitas mulheres influentes e ricas, obviamente não desprovidas de bom gosto e senso de estilo. Acontece que, a pedido de Cartier, o mundo da joalheria daqueles anos mergulhou no reino das cores orientais brilhantes, que mais tarde receberam um nome não menos fabuloso - “Tutti Frutti”.
E tudo começou, como sempre: com mais um capricho feminino. Mas desta vez a mulher não era da base - nem mais, nem menos, como uma rainha inglesa. Seu capricho estava obviamente fadado a se transformar em algo maior e mais significativo. É verdade que inicialmente se tornou apenas uma dor de cabeça para Pierre C. Cartier, que tentou melhorar a vida da filial londrina da famosa empresa e, portanto, não era particularmente exigente quanto às ordens reais.
Em 1901, ele foi contratado para fazer dois colares para a rainha Alexandra com uma única condição: eles deveriam combinar com o estilo de dois trajes indianos feitos especialmente para a esposa do imperador da Índia (outro título de monarcas britânicos, começando com a Rainha Vitória, que o assumiu em 1876, e terminando em 1947, quando a Índia conquistou a independência). Ao fazer isso, a Cartier teve acesso a joias indianas que já estavam em posse da coroa britânica. Eles se tornaram uma verdadeira descoberta para sofisticados joalheiros franceses.
O fato é que muitos desses seixos não tinham corte tradicional, pelos padrões europeus, mas eram esculpidos. Pierre Cartier abriu uma verdadeira caverna de milagres, na qual flores desabrocharam de safiras e rubis, ametistas e turmalinas, cercado pelo verde esmeralda das mesmas graciosas folhas de pedra - tudo isso foi legado do Império Mogol, a última grande dinastia da história da Índia, a última cultura verdadeiramente indiana.
Para ser justo, deve-se notar que os irmãos Cartier conheciam a arte da escultura em pedra - glíptica. Foi ela quem se interessou especialmente pelo mais velho deles - Louis Cartier - na obra do famoso Carl Faberge. Mas o estilo e a arte de Fabergé já eram conhecidos na Europa e conquistaram um certo público, era difícil extrair algo novo disso, mas o estilo exótico e desconhecido dos mestres indianos é uma questão completamente diferente.
Ao contrário do camafeu, amplamente conhecido no mundo europeu, a escultura em pedra, realizada na técnica do relevo convexo, na arte decorativa indiana, bem como no Oriente em geral, o uso da técnica do entalhe era generalizado.
O entalhe é a versão oposta do camafeu, quando o desenho na pedra é feito com a técnica do relevo profundo. Essa opção de processamento de pedras preciosas e semipreciosas é muito mais complexa e demorada do que camafeus, mas também mais antiga: já em 4-3 mil aC. os entalhes foram amplamente encontrados no Oriente, de onde mais tarde se mudaram para o mundo da arte decorativa antiga. Então o esquecimento e o declínio se seguiram: a cultura joalheira européia medieval praticamente se esqueceu deles. E agora, séculos depois, Cartier os “descobriu” novamente.
Demorou dez anos para entender e apreciar as perspectivas desse acaso encontrado nos recessos da coroa britânica e, já em 1911, Jacques Cartier fez sua primeira viagem à Índia. Descobertas surpreendentes dos tesouros saqueados dos grandes mongóis tornaram-se sua presa: rubis, safiras, ametistas, esmeraldas, semelhantes a fabulosas guirlandas de flores.
As esmeraldas eram especialmente valorizadas, cujo entalhe, devido à sua maciez, muitas vezes levava a um grande número de lascas e, às vezes, à destruição total de toda a pedra em pequenos pedaços.
Logo, a Cartier abriu sua filial na Índia, cujo objetivo era oficialmente atender aos pedidos e atender à demanda dos príncipes locais, industriais e aristocratas ingleses e outros, mas na realidade - comprar pedras preciosas.
Isso foi explicado de forma simples: a técnica de entalhe em pedras preciosas exigia tempo para um estudo detalhado. Até agora, é feito principalmente à mão, exigindo grande habilidade, paciência e imaginação. Demorou para formar nossos próprios especialistas, mas quase não havia.
Primeiro a guerra começou e, de repente, a Era do Jazz explodiu com um ritmo frenético. Chegou a era do brilhante Art Déco, quando o luxo e o exotismo se entrelaçaram em algo impensável, novo, emocionante e até um tanto excêntrico.
Louis Cartier, o designer-chefe e gênio criativo da famosa joalheria, aparentemente capturou com muita sensibilidade as aspirações e aspirações do novo público e entendeu que os concorrentes, que também voltaram os olhos para o Oriente, poderiam ficar à frente dele. Por isso decidiu dar um passo ousado: lançar uma coleção de joias criadas a partir de pedras esculpidas compradas na Índia.
Em 1925, na Exposição Internacional de Artes Decorativas e Produtos Industriais de Paris, a Cartier apresentou ao público uma linha de joias muito especial: guirlandas de pedras preciosas em forma de folhas, flores e bagas caíam em cascatas multicoloridas em forma de de colares e pulseiras, e suas cores vivas e saturadas cheias de vida multicolorida, brilho frio de platina pálida.
O volume inusitado e a aparente aleatoriedade na alternância das pedras inicialmente causaram uma resposta ambígua na imprensa: uma das jornalistas chegou a chamar a nova joia Cartier de “estilo bárbaro”, mas a palavra principal foi deixada para o público feminino, e ela foi literalmente enfeitiçado por um conto de fadas indiano.
O que não é surpreendente: nessas joias Cartier, apenas à primeira vista havia muito de tudo e além do limite, na verdade, não havia caos algum - apenas o triunfo da graça e da sofisticação.
O esquema de cores foi inicialmente limitado a um magnífico triunvirato: verde esmeralda, vermelho rubi e azul safira. Eles sempre foram complementados apenas por platina e diamantes - outro elemento constante do estilo Cartier. Mas serviram apenas como pano de fundo, incapazes de ofuscar o jogo de cores das pedras preciosas.
Ah, sim, a platina, como uma das descobertas mais importantes da Cartier, também pode ter desempenhado um papel fundamental na ascensão e popularidade do Tutti Frutti. Afinal, foi graças a ela que a joalheria francesa conseguiu criar uma moldura incrivelmente fina e quase imperceptível para tantas pedras preciosas, para conseguir o volume da decoração e, ao mesmo tempo, a mobilidade de inúmeros elementos, pingentes, objetos individuais pedras - a ilusão de naturalidade.
A beleza sutil e real da natureza, congelada em pedra, mas ainda mantendo sua dinâmica vivificante graças ao jogo e ao movimento de flores e folhas preciosas. Isso é o que os representantes da bela metade da humanidade viram no Tutti Frutti.
"Folhagem" - esse era o nome original desta série de joias nos registros oficiais da Cartier. Só mais perto da década de 1970, outro nome apareceu - "Tutti Frutti", que desde 1989 recebeu o status de marca oficial de toda essa linha.
É bastante natural que toda socialite e fashionista que se preze queira imediatamente ganhar pelo menos uma peça, pelo menos um ramo desse conto oriental. Parecia que todo o mundo da moda se transformou de uma vez em uma espécie de selvagem, pronto para dar qualquer coisa por causa das contas esculpidas, só que desta vez as “contas” eram realmente muito caras.
Talvez um dos mais reveladores a esse respeito seja o colar feito sob medida para a neta de Isaac Singer, Daisy Fellows, uma das fashionistas mais influentes da época. Peso total sozinho safiras (treze pingentes e dois pingentes centrais em forma de folhas) totalizaram mais de 240 quilates e, de fato, além deles, rubis e esmeraldas. Verdadeiramente era uma decoração incrivelmente luxuosa e bonita (em 1991, foi comprada pela Cartier por uma quantia recorde de $ 2 para joias Tutti Frutti.).
Todas as folhagens da Cartier possuíam qualidades semelhantes em um grau ou outro. Mas, apesar disso, sua magia mágica de um conto oriental, combinada com um luxo incrível e o custo fabuloso das pedras preciosas, complementada pela graça e leveza do gosto e da estética francesa, revelou-se surpreendentemente tenaz.
Inicialmente percebida apenas como um elemento da história e moda da joalheria Art Déco, a joalheria Tutti Frutti conseguiu sobreviver não apenas à notória Era do Jazz, mas também às severas restrições da Segunda Guerra Mundial e até mesmo aos caprichos do design moderno. Ao mesmo tempo, eles não apenas mantêm sua aparência e características originais, mas também penetram silenciosamente em outras coleções da Cartier.
Por exemplo, a coleção 2015 Cartier Etourdissant (“Stunning”) foi literalmente permeada pelo encanto mágico de pedras multicoloridas, a maioria das quais esculpidas. É verdade que, ao contrário do Tutti Frutti, o esquema de cores aqui já era muito mais diversificado.
A antiga arte dos mestres indianos voltou à vida e encheu o mundo do luxo com cores e tons inusitados: folhas e flores de romãs tangerinas, tsavoritas e tanzanitas, emaranhados em cachos exuberantes de elegantes anéis, colares e pulseiras da Cartier.
Todas essas decorações rapidamente encontraram seus legítimos proprietários, apesar de serem fabulosamente caras: os preços dos produtos da série Tutti Frutti começam em uma média de US $ 250. No entanto, isso não impede ninguém: a demanda por exóticos indianos com elementos do art déco francês permanece no mesmo nível, apesar dos altos e baixos da história, das tragédias políticas e dos caprichos da moda.
Por que? Provavelmente porque em cada mulher, em algum lugar no fundo de sua alma, vive uma garotinha que acredita em um conto de fadas mágico e bonito. E a vida adulta real é tal que às vezes o único raio dessa realidade fabulosa só pode ser o brilho misterioso e encantador de joias brilhantes. Afinal, muitos deles já fizeram parte da vida fabulosa dos marajás indianos.
