Rozprávkové šperky indických maharadžov, mohutné zhluky rôznofarebných drahých kameňov, za ktorých oslnivým leskom je len ťažko možné rozoznať ušľachtilú žltosť večného zlata... A čo sa stane, ak k nim pridáme kúsok skutočne francúzskeho estetika a vkus...
Akosi sa mi už od detstva stávalo, že šperky so žiarivými „živými“ kameňmi som vždy považovala za hodnotnejšie a zaujímavejšie. Ich pestrosť farieb som vnímal ako akýsi znak skutočného luxusu – atribút rozprávkového, magického sveta.
Logika dieťaťa bola jednoduchá: biela je nudná a obyčajná, viacfarebná je zábavná a zaujímavá, slávnostná. Výsledkom bolo, že moja stará mama musela neustále hľadať svoje prstene s obzvlášť žiarivými kamienkami v rôznych vázach, ktoré podľa mňa mali slúžiť ako skrýša - miniatúrna jaskyňa s pokladmi... Pamätám si najmä, že tie najskromnejšie (podľa babičkiných štandardov) prsteň s malým rubínom sa mi páčil, bol taký žiarivo karmínový.
Odvtedy prešlo viac ako dvadsať rokov, moja milovaná babička je už dávno preč, prstene už neschovávam do vázy a nenosím ich vôbec, s výnimkou jedinej - tej s rubín. Vnímanie šperkov však zostalo rovnaké: diamanty, aj keď si uvedomujem ich hodnotu, pre mňa nikdy nemôžu byť ani z polovice tak atraktívne a žiadané ako ich skromnejšie, no okázalejšie náprotivky.
V tomto smere ma obzvlášť teší, že si uvedomujem, že kedysi, na úsvite 20. storočia, v ére brilantného Art Deco, môj názor zdieľalo mnoho vplyvných a najbohatších žien, očividne bez vkusu a zmysel pre štýl. Stalo sa tak, že na príkaz Cartiera sa svet šperkov v tých rokoch ponoril do ríše jasných orientálnych farieb, ktoré neskôr dostali nemenej báječné meno - „Tutti Frutti“.
A všetko to začalo, ako inak: ďalším ženským rozmarom. Ale tentoraz žena nebola z radov – nič viac, nič menej, ako anglická kráľovná. Jej rozmar bol očividne odsúdený zmeniť sa na niečo väčšie a významnejšie. Pravda, spočiatku z toho bolela len hlava Pierra C. Cartiera, ktorý sa snažil zlepšiť život londýnskej pobočke slávnej spoločnosti, a preto nebol na kráľovské zákazky nijak zvlášť náročný.
V roku 1901 bol poverený zhotovením dvoch náhrdelníkov pre kráľovnú Alexandru s jedinou podmienkou: museli ladiť so štýlom dvoch indických odevov vyrobených špeciálne pre manželku indického cisára (ďalší titul britských panovníkov, počnúc kráľovnou Viktóriou, ktorá ho prevzala v roku 1876, a končiac v roku 1947, keď India získala nezávislosť). Cartier tak získal prístup k indickým drahokamom, ktoré už boli vo vlastníctve britskej koruny. Stali sa skutočným objavom pre sofistikovaných francúzskych klenotníkov.
Faktom je, že mnohé z týchto kamienkov nemali podľa európskych noriem tradičné rezanie, ale boli vyrezávané. Pierre Cartier otvoril skutočnú jaskyňu zázrakov, v ktorej kvitli kvety zo zafírov a rubínov, ametystov a turmalíny, obklopený smaragdovou zeleňou tých istých pôvabných kamenných listov – to všetko bolo dedičstvom Mughalskej ríše, poslednej veľkej dynastie v dejinách Indie, poslednej skutočne indickej kultúry.
Pre spravodlivosť treba poznamenať, že bratia Cartierovci si boli vedomí umenia kamenosochárstva – glyptickej. Práve ona sa zaujímala najmä o najstaršieho z nich – Louisa Cartiera – v diele slávneho Carla Fabergeho. Ale štýl a umenie Faberge boli už v Európe známe a získali si určité publikum, bolo ťažké z toho vyžmýkať niečo nové, ale neznámy, exotický štýl indických majstrov je úplne iná záležitosť.
Na rozdiel od v európskom svete všeobecne známeho kamea, kamenosochárstva, vykonávaného technikou konvexného reliéfu, v indickom dekoratívnom umení, ako aj na východe všeobecne, bolo používanie hĺbkotlačovej techniky rozšírené.
Hlubotlač je opačnou verziou kameje, kedy je kresba na kameň robená technikou hlbokého reliéfu. Táto možnosť spracovania drahokamov a polodrahokamov je oveľa zložitejšia a časovo náročnejšia ako kameje, ale aj staršia: už v roku 4-3 tisíc pred Kristom. hĺbkotlače boli pomerne rozšírené na východe, odkiaľ sa neskôr presunuli do sveta starovekého dekoratívneho umenia. Potom nasledovalo zabudnutie a úpadok: stredoveká európska klenotnícka kultúra na ne prakticky zabudla. A teraz, o stáročia neskôr, ich Cartier opäť „objavil“.
Trvalo desať rokov, kým sme pochopili a ocenili vyhliadky tohto náhodného nálezu v zákutiach britskej koruny a už v roku 1911 podnikol Jacques Cartier svoju prvú cestu do Indie. Jeho korisťou sa stali úžasné nálezy z vydrancovaných pokladníc veľkých Moghulov: rubíny, zafíry, ametysty, smaragdy, podobné rozprávkovým kvetinovým girlandám.
Cenené boli najmä smaragdy, ktorých vyrezávanie pre ich mäkkosť často viedlo k veľkému počtu triesok, niekedy až k úplnému zničeniu celého kameňa na malé kúsky.
Čoskoro Cartier otvoril svoju pobočku v Indii, ktorej účelom bolo oficiálne plniť objednávky a uspokojovať dopyt miestnych kniežat, anglických priemyselníkov a aristokratov a iných, no v skutočnosti výkup drahých kameňov.
To bolo vysvetlené jednoducho: technika vyrezávania do drahých kameňov si vyžadovala čas na podrobné štúdium. Doteraz je to väčšinou ručná práca, vyžadujúca veľkú zručnosť, trpezlivosť a fantáziu. Vyškoliť našich vlastných špecialistov si vyžiadalo čas, no nebol takmer žiadny čas.
Najprv sa začala vojna a potom zrazu so zbesilým rytmom explodoval jazzový vek. Nastala éra brilantného Art Deco, kedy sa luxus a exotika prelínali do niečoho nemysliteľného, nového, vzrušujúceho, ba až trochu výstredného.
Louis Cartier, šéfdizajnér a kreatívny génius slávneho klenotníckeho domu, zrejme veľmi citlivo zachytil túžby a túžby novej verejnosti a pochopil, že konkurenti, ktorí sa tiež obracajú na východ, ho môžu predbehnúť. Preto sa rozhodol pre odvážny krok: vydať kolekciu šperkov vytvorenú na základe vyrezávaných kameňov kúpených v Indii.
V roku 1925 na Medzinárodnej výstave dekoratívnych umeleckých a priemyselných výrobkov v Paríži Cartier predstavil verejnosti rad veľmi špeciálnych šperkov: girlandy z drahých kameňov vo forme listov, kvetov a bobúľ padali do viacfarebných kaskád vo forme náhrdelníkov a náramkov a ich jasných, sýtych farieb naplnených viacfarebným životom a studeným leskom bledej platiny.
Nezvyčajný objem a zjavná náhodnosť v striedaní kameňov spočiatku vyvolali v tlači nejednoznačnú odozvu: jeden z novinárov dokonca nazval nový šperk Cartier „barbarským štýlom“, no hlavné slovo bolo ponechané ženskému publiku a ona bola doslova očarený indickou rozprávkou.
Čo nie je prekvapujúce: v týchto šperkoch Cartier bolo len na prvý pohľad všetkého veľa a cez hranu v skutočnosti nebol žiadny chaos - iba triumf milosti a sofistikovanosti.
Farebná schéma bola spočiatku obmedzená na nádherný triumvirát: smaragdovo zelená, rubínovo červená a zafírovo modrá. Vždy ich dopĺňala len platina a diamanty – ďalší stály prvok štýlu Cartier. Ale slúžili len ako kulisa, nedokázali zatieniť hru farieb drahokamov.
Ach áno, platina, ako jeden z najdôležitejších objavov spoločnosti Cartier, mohla tiež zohrať kľúčovú úlohu pri vzostupe a popularite Tutti Frutti. Koniec koncov, práve vďaka nej sa francúzskemu klenotníkovi podarilo vytvoriť neuveriteľne tenký a takmer nepostrehnuteľný rám pre toľko drahých kameňov, dosiahnuť objem dekoru a zároveň pohyblivosť mnohých prvkov, príveskov, individuálnych kamene - ilúzia prirodzenosti.
Jemná, skutočná krása prírody, zamrznutá v kameni, no stále si zachovávajúca svoju životodarnú dynamiku vďaka hre a pohybu vzácnych kvetov a listov. To videli predstavitelia krásnej polovice ľudstva v Tutti Frutti.
„Foliage“ – to bol pôvodný názov tejto série šperkov v oficiálnych matrikách Cartier. Až bližšie k sedemdesiatym rokom sa objavilo ďalšie meno - "Tutti Frutti", ktoré od roku 1970 získalo štatút oficiálnej ochrannej známky pre celú túto líniu.
Je celkom prirodzené, že každý sebavedomý socialista a fashionista okamžite chcel získať aspoň kúsok, aspoň jednu vetvu z tejto orientálnej rozprávky. Zdalo sa, že celý módny svet sa razom zmenil na akýchsi divochov, pripravených dať čokoľvek za vyrezávané korálky, ale tentoraz boli „korálky“ naozaj veľmi drahé.
Snáď jedným z najviac odhaľujúcich v tomto smere je na mieru vyrobený náhrdelník pre vnučku Isaaca Singera, Daisy Fellows, jednu z najvplyvnejších módnych osobností tej doby. Celková hmotnosť samotná zafíry (trinásť príveskov a dva centrálne prívesky vo forme listov) predstavovali viac ako 240 karátov a v skutočnosti okrem nich aj rubíny a smaragdy. Naozaj to bola neuveriteľne luxusná a krásna dekorácia (v roku 1991 ho odkúpila spoločnosť Cartier za rekordnú sumu 2 676 000 dolárov za šperky Tutti Frutti.).
Všetky Listy od Cartiera mali v tej či onej miere podobné vlastnosti. Ale napriek tomu sa jej magická mágia orientálneho príbehu v kombinácii s neuveriteľným luxusom a báječnou cenou drahých kameňov, doplnená o milosť a ľahkosť francúzskeho vkusu a estetiky, ukázala ako prekvapivo húževnatá.
Šperky Tutti Frutti, ktoré boli spočiatku vnímané iba ako prvok histórie a módy šperkov v štýle Art Deco, dokázali prežiť nielen notoricky známy jazzový vek, ale aj prísne obmedzenia druhej svetovej vojny a dokonca aj vrtochy moderného dizajnu. Zároveň si nielen stále zachovávajú svoj pôvodný vzhľad a vlastnosti, ale potichu prenikajú aj do ďalších kolekcií Cartier.
Napríklad kolekcia Cartier Etourdisant (“Ohromujúca”) z roku 2015 bola doslova presiaknutá magickým šarmom viacfarebných kameňov, z ktorých väčšina bola vyrezávaná. Je pravda, že na rozdiel od Tutti Frutti tu už bola farebná schéma oveľa rozmanitejšia.
Staroveké umenie indických majstrov opäť ožilo a naplnilo svet luxusu nezvyčajnými farbami a odtieňmi: listy a kvety z mandarínkových granátových jabĺk, tsavority a tanzanity, zapletené do sviežich zhlukov elegantných prsteňov, náhrdelníkov a náramkov od Cartiera.
Všetky tieto dekorácie si veľmi rýchlo našli svojich právoplatných majiteľov, napriek tomu, že sú rozprávkovo drahé: ceny produktov zo série Tutti Frutti začínajú v priemere na 250 000 dolároch. Nikomu to však neprekáža: dopyt po indickej exotike s prvkami francúzskeho Art Deco zostáva na rovnakej úrovni aj napriek peripetiám histórie, politickým tragédiám a vrtochom módy.
prečo? Asi preto, že v každej žene niekde hlboko v duši žije malé dievčatko, ktoré verí na čarovnú a krásnu rozprávku. A skutočný, dospelý život je taký, že niekedy jediným lúčom z tejto rozprávkovej reality môže byť iba tajomný, očarujúci lesk jasných drahokamov. Veď mnohé z nich boli kedysi naozaj súčasťou rozprávkového života indických maharadžov.
