Čudovit nakit indijskih maharadž, ogromni grozdi raznobarvnih dragih kamnov, za bleščečim sijajem katerih je komaj mogoče razbrati žlahtno rumenost večnega zlata ... In kaj se bo zgodilo, če jim dodamo malo pravega francoskega. estetika in okus...
Nekako se mi je že od otroštva zgodilo, da se mi je nakit s svetlimi, »živimi« kamni vedno zdel bolj dragocen in zanimiv. Njihovo raznolikost barv sem videl kot nekakšen znak pravega razkošja - atribut pravljičnega, čarobnega sveta.
Logika otroka je bila preprosta: bela je dolgočasna in običajna, večbarvna je zabavna in zanimiva, praznična. Posledično je morala moja babica nenehno iskati svoje prstane s posebej svetlimi kamni v različnih vazah, ki bi po mojem mnenju morale služiti kot skrivališče - miniaturna jama z zakladi ... Še posebej se spominjam, da je najbolj skromen (po babičinih standardih) prstan z majhnim rubinom sem cenil, tako svetlo škrlatno.
Od takrat je minilo več kot dvajset let, moje ljubljene babice že zdavnaj ni več, prstanov ne skrivam več v vazah in jih sploh ne nosim, razen enega - prav tistega z rubin. A dojemanje nakita je ostalo enako: diamanti, čeprav se zavedam njihove vrednosti, zame nikoli ne morejo biti niti približno tako privlačni in zaželeni kot njihovi skromnejši, a kipeči dvojniki.
V zvezi s tem me še posebej veseli spoznanje, da so nekoč, na začetku 20. stoletja, v dobi sijajnega art decoja, moje mnenje delile številne vplivne in najbogatejše ženske, očitno ne brez okusa in občutek za stil. Tako se je zgodilo, da se je po naročilu Cartierja svet nakita v tistih letih potopil v kraljestvo svetlih orientalskih barv, ki so kasneje prejele nič manj čudovito ime - "Tutti Frutti".
In vse se je začelo, kot ponavadi: z drugo žensko kaprico. Toda tokrat ženska ni bila iz redov - nič več, nič manj, kot angleška kraljica. Njena kaprica je bila očitno obsojena, da se spremeni v nekaj večjega in pomembnejšega. Res je, da je sprva postal samo glavobol za Pierra C. Cartierja, ki je poskušal izboljšati življenje londonske podružnice slavnega podjetja in zato ni bil posebej izbirčen glede kraljevih naročil.
Leta 1901 so mu naročili izdelavo dveh ogrlic za kraljico Aleksandro z edinim pogojem: ujemati se morata s stilom dveh indijskih oblek, narejenih posebej za ženo indijskega cesarja (drugi naziv britanskih monarhov, ki se začne s kraljico Viktorijo, ki ga je prevzela leta 1876, in konča leta 1947, ko je Indija postala neodvisna). S tem je Cartier dobil dostop do indijskih draguljev, ki so bili že v lasti britanske krone. Postali so pravo odkritje za prefinjene francoske draguljarje.
Dejstvo je, da mnogi od teh kamenčkov niso imeli tradicionalnega, po evropskih standardih, rezanja, ampak so bili izrezljani. Pierre Cartier je odprl pravo jamo čudežev, v kateri so cvetele rože iz safirjev in rubinov, ametistov in turmalini, obdan s smaragdno zelenilo istih gracioznih kamnitih listov - vse to je bila zapuščina mogulskega imperija, zadnje velike dinastije v zgodovini Indije, zadnje resnično indijske kulture.
Po pravici povedano je treba opozoriti, da sta se brata Cartier zavedala umetnosti klesanja kamna - gliptike. Prav ona se je še posebej zanimala za najstarejšega med njimi - Louisa Cartierja - v delu slavnega Carla Fabergeja. Toda slog in umetnost Fabergeja sta bila v Evropi že znana in sta osvojila določeno občinstvo, iz tega je bilo težko iztisniti nekaj novega, toda neznani, eksotični slog indijskih mojstrov je povsem druga stvar.
V nasprotju s kamejo, splošno znano v evropskem svetu, kamnoseštvo, izvedeno v tehniki konveksnega reliefa, je bila v indijski dekorativni umetnosti, pa tudi na vzhodu nasploh, razširjena uporaba tehnike globokega tiska.
Intaglio je nasprotna različica kameje, ko je risba na kamnu narejena s tehniko globokega reliefa. Ta možnost obdelave dragih in poldragih kamnov je veliko bolj zapletena in dolgotrajna kot kameje, a tudi bolj starodavna: že 4-3 tisoč pr. Intaglios je bil precej razširjen na Vzhodu, od koder je kasneje prešel v svet antične dekorativne umetnosti. Nato sta sledila pozaba in zaton: srednjeveška evropska nakitna kultura je nanje tako rekoč pozabila. In zdaj, stoletja pozneje, jih je Cartier znova "odkril".
Potrebovali smo deset let, da smo razumeli in cenili obete te naključne najdbe v globinah britanske krone, in že leta 1911 je Jacques Cartier opravil svoje prvo potovanje v Indijo. Njegov plen so postale neverjetne najdbe iz izropanih zakladnic velikih Mogulov: rubini, safirji, ametisti, smaragdi, podobni čudovitim cvetličnim girlandam.
Posebej cenjeni so bili smaragdi, katerih klesanje je zaradi njihove mehkosti pogosto vodilo do velikega števila odkruškov, včasih pa do popolnega uničenja celotnega kamna na majhne koščke.
Kmalu je Cartier odprl svojo podružnico v Indiji, katere namen je bil uradno izpolnjevanje naročil in zadovoljevanje povpraševanja lokalnih knezov, angleških industrialcev in aristokratov ter drugih, v resnici pa odkup dragih kamnov.
To je bilo razloženo preprosto: tehnika rezbarjenja na dragih kamnih je zahtevala čas za podrobno študijo. Do zdaj je večinoma ročno delo, ki zahteva veliko spretnosti, potrpljenja in domišljije. Potreben je bil čas za šolanje lastnih strokovnjakov, a ga skoraj ni bilo.
Najprej se je začela vojna, nato pa je nenadoma v divjem ritmu eksplodirala doba jazza. Prišlo je obdobje sijajnega art decoja, ko sta se razkošje in eksotika prepletala v nekaj nepredstavljivega, novega, vznemirljivega, celo nekoliko ekscentričnega.
Louis Cartier, glavni oblikovalec in ustvarjalni genij slavne draguljarske hiše, je očitno zelo občutljivo ujel želje in želje nove javnosti in razumel, da ga lahko tekmeci, ki so prav tako usmerili pogled na vzhod, prehitijo. Zato se je odločil za drzen korak: izdati zbirko nakita, ustvarjenega na podlagi izklesanih kamnov, kupljenih v Indiji.
Leta 1925 je Cartier na mednarodni razstavi dekorativne umetnosti in industrijskih izdelkov v Parizu javnosti predstavil linijo prav posebnega nakita: girlande dragih kamnov v obliki listov, cvetov in jagod so padale v raznobarvnih slapih v obliki ogrlic in zapestnic ter njihove svetle, nasičene barve, napolnjene z večbarvnim življenjskim hladnim sijajem blede platine.
Nenavadna prostornina in navidezna naključnost v menjavi kamnov sta sprva povzročila dvoumen odziv v tisku: eden od novinarjev je novi Cartierjev nakit celo označil za "barbarski slog", vendar je bila glavna beseda prepuščena ženski publiki, ki je bila dobesedno očaran z indijsko pravljico.
Kar ni presenetljivo: v tem Cartierjevem nakitu je bilo le na prvi pogled veliko vsega in čez rob, pravzaprav sploh ni bilo kaosa - le zmagoslavje miline in prefinjenosti.
Barvna shema je bila sprva omejena na veličasten triumvirat: smaragdno zelena, rubinasto rdeča in safirno modra. Vedno so jih dopolnjevali le platina in diamanti - še en stalni element sloga Cartier. Vendar so služili le kot ozadje in niso mogli zasenčiti igre barv draguljev.
O ja, platina, kot eno najpomembnejših Cartierjevih odkritij, je morda igrala tudi ključno vlogo pri vzponu in priljubljenosti Tutti Fruttija. Navsezadnje je po njeni zaslugi francoski draguljar uspel ustvariti neverjetno tanek in skoraj neopazen okvir za toliko dragih kamnov, doseči volumen dekorja in hkrati mobilnost številnih elementov, obeskov, posameznih kamni - iluzija naravnosti.
Subtilna, resnična lepota narave, zamrznjena v kamen, ki pa še vedno ohranja svojo življensko dinamiko zahvaljujoč igri in gibanju dragocenih cvetov in listov. Tako so v Tutti Fruttiju videli predstavniki lepe polovice človeštva.
"Foliage" - to je bilo prvotno ime te serije nakita v uradnih registrih Cartier. Šele bližje sedemdesetim letom se je pojavilo drugo ime - "Tutti Frutti", ki je od leta 1970 prejelo status uradne blagovne znamke za to celotno linijo.
Povsem naravno je, da si je vsaka samospoštljiva družabnica in modna navdušenka takoj zaželela dobiti vsaj kos, vsaj eno vejo iz te orientalske pravljice. Zdelo se je, da se je ves modni svet naenkrat spremenil v nekakšne divjake, pripravljene dati vse za izrezljane kroglice, le da so bile tokrat "perle" res zelo drage.
Morda je ena najbolj razkritih v tem pogledu po meri narejena ogrlica za vnukinjo Isaaca Singerja, Daisy Fellows, eno najvplivnejših modnih navdušenk dneva. Samo skupna teža safirji (trinajst obeskov in dva osrednja v obliki listov) znašala več kot 240 karatov, poleg njih pa še rubini oz. smaragdi. Res je bil neverjetno razkošen in lep okras (leta 1991 ga je odkupil Cartier za rekordno vsoto 2 dolarjev za nakit Tutti Frutti.).
Vsa folija iz Cartierja je imela v eni ali drugi meri podobne lastnosti. Toda kljub temu se je njena čarobna čarovnija orientalske zgodbe v kombinaciji z neverjetnim razkošjem in neverjetnimi stroški dragih kamnov, dopolnjena z milostjo in lahkotnostjo francoskega okusa in estetike, izkazala za presenetljivo vztrajno.
Nakit Tutti Frutti, ki je bil sprva dojeman le kot element zgodovine in mode nakita Art Deco, je uspel preživeti ne le zloglasno dobo jazza, temveč tudi stroge omejitve druge svetovne vojne in celo muhe sodobnega oblikovanja. Hkrati pa ne le še vedno ohranjajo svoj prvotni videz in značilnosti, ampak tudi tiho prodirajo v druge Cartierjeve zbirke.
Na primer, kolekcija Cartier Etourdissant ("Stunning") iz leta 2015 je bila dobesedno prežeta s čarobnim šarmom večbarvnih kamnov, ki so bili večinoma izrezljani. Res je, za razliko od Tutti Frutti je bila barvna shema tukaj že veliko bolj raznolika.
Starodavna umetnost indijskih mojstrov je znova zaživela in napolnila svet razkošja z nenavadnimi barvami in odtenki: listi in cvetovi granatnih jabolk mandarine, tsavoriti in tanzaniti, zapleteni v bujne grozde elegantnih prstanov, ogrlic in zapestnic Cartier.
Vsi ti okraski so zelo hitro našli svoje prave lastnike, kljub dejstvu, da so bajno dragi: cene izdelkov iz serije Tutti Frutti se v povprečju začnejo pri 250 $. Vendar to nikogar ne ustavi: povpraševanje po indijski eksotiki z elementi francoskega art decoja ostaja na isti ravni, kljub vzponom in padcem zgodovine, političnim tragedijam in modnim modnim modnim modnim trendom.
Zakaj? Verjetno zato, ker v vsaki ženski nekje globoko v duši živi punčka, ki verjame v čarobno in lepo pravljico. In resnično, odraslo življenje je takšno, da je včasih edini žarek iz te čudovite resničnosti le skrivnostni, očarljivi sijaj svetlih draguljev. Navsezadnje so bili mnogi med njimi nekoč res del pravljičnega življenja indijskih maharadž.
