Ob zori je peta avenija v New Yorku tiha. Taksi se ustavi pred Tiffanyjem in Holly Golightly izstopi. Oblečena je v prefinjeno črno obleko in biserno ogrlico, v rokah pa ima papirnato vrečko z rogljički in skodelico kave. Odpravi se do izložbe in zajtrkuje ter občuduje razkošen nakit. To je eno tistih juter, ko Holly išče rešitev iz črne melanholije pri Tiffanyju. Kjer je vse lično in plemenito, kjer je toliko prijaznih, lepo oblečenih ljudi in kjer se ne more zgoditi nič hudega.
Legendarni film "Zajtrk pri Tiffanyju" je izšel leta 1961, ravno takrat, ko se je v Tiffanyju začela doba Jeana Schlumbergerja, izjemnega zlatarja, ki je povezan z eno najsvetlejših strani v zgodovini podjetja. Na prelomu štiridesetih in petdesetih let 1940. stoletja je Tiffany opazil zmanjšanje zanimanja za lastne izdelke, zlasti med mladimi, velikanski uspeh pa je dosegel nakit Schlumberger, ki je takrat imel svoje podjetje za nakit.
Do leta 1955 so jih nosile grofica Mona von Bismarck, modna urednica Harper's Bazaar Diana Vreeland, družabnica Babe Paley, ki je bila del ožjega kroga Trumana Capoteja in je postala eden od prototipov Holly Golightly, igralka Greta Garbo in druge. leta 1956 vodja " Tiffany, Walter Hoving, povabi Jeana Michela Schlumbergerja, da prevzame mesto podpredsednika in mu omogoči popolno svobodo izražanja ter neomejen dostop do dragih in poldragih kamnov draguljarske družbe.
Šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so bila čas eksperimentiranja, eklektike, mešanice visoke mode in prêt-à-porterja. In Schlumberger se je s svojo divjo domišljijo, neizčrpnimi idejami in žejo po ustvarjanju nemogočega izkazal za pomembnejšega kot kdaj koli prej. Njegov nakit je privlačen in svetel, pogosto velik in vedno impresiven, saj je avtorju uspelo najti zanimive kombinacije kamnov in izumiti zapletene oblike, pri tem pa nakitu ne odvzeti harmonije in prefinjenosti. Bile so popolne za dopolnitev preprostih enobarvnih oblek, ki so bile takrat priljubljene, kot je Givenchyjeva črna obleka iz Zajtrka pri Tiffanyju ali lakonične obleke Jackie Kennedy.
Mimogrede, med oglaševalsko kampanjo filma "Zajtrk pri Tiffanyju" se Audrey Hepburn pojavi v ogrlici Tiffany, ki jo je ustvaril Jean Schlumberger. Sestavljen je bil iz dragocenih diamantnih trakov, v središču pa je bil postavljen legendarni rumeni diamant, ki je tehtal 128,54 karatov.
Ta diamant je bil najden leta 1877 v Južni Afriki in je bil skoraj 150 let glavni zaklad draguljarske družbe in eden največjih rumenih diamantov na svetu. "Tiffany" diamant neguje kot punčico svojega očesa (čeprav so ga enkrat celo poskušali prodati, a ga nihče ni kupil) in le redkim je v čast, da ga nosijo. In do leta 1957, ko je prišlo do javne predstavitve kamna, je v celoti ležal v skladišču. Nato je Jean Schlumberger zanj oblikoval to ogrlico z diamantnim trakom. Ogrlica je bila eno prvih Schlumbergerjevih del kot zaposlenega pri Tiffanyju, kar je okrepilo položaj mojstra v podjetju za nakit.
Kasneje leta 1976 je Schlumberger diamant spremenil v broško "Ptica na kamnu" in zanjo naredil žebljiček v obliki ptice iz zlata, platine in diamantov. V tistem času so broške Bird on a Stone veljale za ikoničen nakit Tiffany. In njihova zgodba se je začela enajst let prej, leta 1965.
Nekega lepega dne je Jean Schlumberger prinesel modro žametno škatlo v svoj studio pri Tiffanyju na Peti aveniji, kjer so se v pričakovanju zbrali njegovi pomočniki in sodelavci, ki so si želeli ogledati mojstrovo novo stvaritev. Med draguljarjevimi pomočniki je bila tudi priznana modna kritičarka in novinarka Eugenia Sheppard, ki je trenutek opisala takole:
»Nosil je mornarsko modro bombažno delovno jakno Balenciaga, popolnoma enako kot sam Cristobal. Ko je sedel in odprl pokrov modre žametne škatle, so se vsi nasmehnili. In ena ženska, ki je pogledala noter, se je zasmejala.
Kaj jih je nasmejalo? Da, le majhna in zelo predrzna ptica, ki je sedela na ogromnem kamnu, se je prikazala očem Schlumbergerjevih pomočnikov.
Nekaj tednov pozneje se je glasno zasmejal tudi predsednik Tiffanyja, ko je videl broško, na kar mu je Schlumberger rekel:
»Iz nekega razloga ta broška zabava vse. Ampak to ni smešno, smešno je. Tukaj je zelo tanka meja in sovražim smešne stvari, saj nakit ni šala.”
Očitno je učinek zadovoljil tako Schlumberger kot Tiffany, broška je postala neverjetno priljubljena in je bila reproducirana z različnimi kamni - citrinom, akvamarinom, ametistom, lapis lazulijem, turmalinom in Tiffanyjevim glavnim zakladom, zgoraj omenjenim rumenim diamantom.
Zanimivo je, da je bil Schlumberger samouk v nakitnem poslu, ni imel strokovne izobrazbe na tem področju, vendar je bil odličen risar, ki je znal upodobiti vse, kar se je rodilo v njegovi domišljiji. Z risbo so se začela vsa njegova odlikovanja. Najprej je s črnilom na tanek gladek pavs papir narisal skico, nato pa skico prekril z gvašem in svojim izdelkom dajal mehke tekoče oblike.
Predvsem pa so Schlumbergerja navdihovali naravni motivi - rože in rastline, živali, ptice, ocean in njegovi prebivalci, ki jih je z velikim zanimanjem opazoval na svojih potovanjih po Baliju, Indiji, Tajski in Karibih. Tam, v njegovem domu na Guadeloupu, je bilo ustvarjenih veliko Schlumbergerjevega eksotičnega nakita, vključno z rajsko ptico, papigo, kraljem morskega konjička, broškami z meduzami in drugimi.
»Želim ujeti raznolikost vesolja. Opazujem naravo in v njej najdem navdih,« je zapisal Jean Schlumberger.
Osupljiva broška Dolphin je tudi eden od ikoničnih kosov Schlumbergerjevega nakita in jo je proslavila filmska ikona 11. stoletja Elizabeth Taylor. Broško je prejela v dar od svojega moža Richarda Burtona 1964. avgusta XNUMX ob premieri filma "Night of the Iguana" (danes se njena broška imenuje broška "Night of the Iguana").
Kasneje se je igralka več kot enkrat pojavila s svojim delfinom, ki ga je imela raje kot druge dragulje iz svoje zbirke. In kolekcija nakita Elizabeth Taylor, je treba opozoriti, je bila izjemna.
Leta 2011 ga je dražbena hiša Christie's prodala za rekordnih 116 milijonov dolarjev, znesek, ki ga od takrat ni presegla nobena dražba nakita Christie's. Sama broška Delfin je novega lastnika stala milijon dvesto tisoč dolarjev, povprečna cena pa je bila sto tisoč. Glede na informacije, izražene v dokumentarcu o nakitnem podjetju Tiffany, je danes na svetu samo 11 delfinov.
V zbirki Elizabeth Taylor sta bila še dva dela Schlumbergerja z navtično tematiko, Morski cvet s safirji in diamanti, ustvarjen leta 1956, in uhani morske zvezde iz safirja.
Eden od zaščitnih znakov oblikovanja Jeana Schlumbergerja je bila uporaba oživljene tehnike emajliranja iz 18. stoletja, paillonné. To je zelo zahtevna tehnika, ki je večslojni nanos emajla na tanke liste 60-karatne zlate folije. Prosojni barvni emajl se zaporedoma nanaša in žge do XNUMX-krat, kar ima za posledico bogate odtenke z izjemno barvno globino.
V tej tehniki je Schlumberger ustvaril serijo svetlih zapestnic, ki so postale znane kot "Jackie's Bracelets", saj jih je dobesedno oboževala žena ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja - Jacqueline. Svojo prvo zapestnico je kupila leta 1962 in od takrat jih je začela zbirati, tako da je ta dodatek postal del njenega stila.
Jackie pa je svoj prvi kos nakita Schlumberger prejela leta 1960 kot darilo od moža ob rojstvu njunega sina Johna F. Kennedyja mlajšega – bila je elegantna broška Two Fruits iz zlata, diamantov in rubinov.
Toda med vsemi kreacijami Jeana Schlumbergerja so njegove razkošne ogrlice najbolj impresivne.
"Trudim se, da je vse videti, kot da raste, neenakomerno, neurejeno, organsko, v gibanju"- je rekel draguljar.
In vsaka ogrlica, ki jo je ustvaril, potrjuje te besede. Samo poglejte izvrsten "Dih pomladi" iz velikih raznobarvnih kamnov, vstavljenih med križajoče se diamantne trakove, okrašene z diamantnimi cvetovi jasmina. Ali ena najbolj znanih ogrlic "Vrille", ki je resica iz rubelita, ob robu katere so postavljeni veliki diamantni cvetovi. Ali druge ogrlice, predstavljene v tej zbirki.
"Tiffany" je slavil Schlumbergerja po vsem svetu, vendar se je njegova pot v nakitnem poslu začela veliko prej. Ljubezen do umetnosti se je v njem prebudila že v mladosti, vendar so starši Jeanu prepovedali poklicno risanje in so vztrajali, da naj postane bankir. Leta 1930 so ga poslali v Berlin, da bi se učil bančništva, a je kmalu odkril absolutno hladnost do številk in izračunov ter odšel v Pariz, da bi svoje življenje za vedno povezal z umetnostjo.
Svoje prve kose nakita ustvarja iz materialov, ki jih je našel na pariških bolšjih sejmih, a že ta zgodnja dela pritegnejo pozornost Else Schiaparelli in ta ga najame za izdelavo bižuterije in gumbov za njene nadrealistične kolekcije. V tem času se pojavlja veliko njegovih zabavnih okraskov v obliki harlekinov in lokov, hroščev in metuljev, nojev in akrobatov itd.
Leta 1939 je Jean Schlumberger prispel v New York in tu skupaj s prijateljem iz otroštva in profesionalnim draguljarjem Nicolasom Bongardom odprl majhno trgovino, v samem središču, na Peti aveniji, kjer je med drugim glavna stavba Tiffany je bilo podjetje za nakit. Naključje ali usoda? Kdo ve. Delo njihove majhne zlatarne je prekinila vojna.
Schlumberger se je pridružil francoski vojski in sodeloval v bitki pri Dunkerqueu ter nato služil pod poveljstvom generala Charlesa de Gaulla. Jean se leta 1947 vrne v New York. Skupaj z Bongarjem je ponovno odprl trgovino (čeprav zdaj na East 21st Street) in hitro spet dosegel priljubljenost. In s priljubljenostjo je prišla neverjetna ponudba Tiffanyja, ki jo je sprejel in v podjetju uspešno delal do svoje smrti leta 1987.
Schlumbergerja je zelo cenilo podjetje Tiffany Jewellery Company – postal je eden od štirih legendarnih oblikovalcev, katerih ime je poleg imena podjetja na vsakem kosu nakita, ki ga je ustvaril.
»Zakaj tvoj nakit ni videti kot pri vseh ostalih? Katere trike uporabljate, v čem je skrivnost? je novinar nekoč vprašal Jeana Schlumbergerja.
Mojster je odgovoril: »Pri nakitu je vse odvisno od umetniške zasnove. Če je utelešenje ideje možno, bo dokončana dekoracija zagotovo presegla svojo grafično obliko. Tako kot vsi uporabljamo enake tehnike, kot vsi ostali se zatekamo k pomoči mojstrov s standardno izobrazbo na področju nakitne umetnosti. Edina razlika je v tem, da od mojstrov zahtevamo, da naredijo tisto, kar se na prvi pogled zdi nemogoče. Treba je poskušati, eksperimentirati, sam proces dela pa prevzame in navduši.
