Në agim, Fifth Avenue në Nju Jork është e qetë. Taksia ndalon përpara Tiffany's dhe Holly Golightly del jashtë. Ajo ka veshur një fustan elegant me këllëf të zi dhe një gjerdan me perla, dhe në duart e saj ka një qese letre me briosh dhe një gotë kafe. Ajo i drejtohet vitrinës dhe ha mëngjesin ndërsa admiron bizhuteritë luksoze. Ky mëngjes është një nga ato kur Holly kërkon shpëtimin nga melankolia e zezë në Tiffany's. Aty ku gjithçka është e rregullt dhe fisnike, ku ka kaq shumë njerëz të sjellshëm, të veshur mirë dhe ku asgjë e keqe nuk mund të ndodhë.
Filmi legjendar "Breakfast at Tiffany's" u publikua në vitin 1961, pikërisht kur në Tiffany filloi epoka e Jean Schlumberger, një argjendari i shquar, me të cilin lidhet një nga faqet më të ndritshme në historinë e kompanisë. Në fund të viteve 1940 - 1950, Tiffany vuri në dukje një rënie të interesit për produktet e veta, veçanërisht në mesin e të rinjve, dhe bizhuteri nga Schlumberger, e cila në atë kohë kishte kompaninë e saj të bizhuterive, ishte një sukses i madh.
Në vitin 1955, ato ishin veshur nga kontesha Mona von Bismarck, redaktore e revistës së modës Harper's Bazaar Diana Vreeland, socialite Babe Paley, e cila ishte pjesë e rrethit të ngushtë të Truman Capote dhe u bë një nga prototipet e Holly Golightly, aktores Greta Garbo dhe të tjerëve. Kjo është arsyeja pse në vitin 1956 kreu i "Tiffany" Walter Hoving fton Jean Michel Schlumberger të marrë postin e zëvendëspresidentit dhe i jep atij liri të plotë të shprehjes dhe akses të pakufizuar në gurët e çmuar dhe gjysmë të çmuar të kompanisë së bizhuterive.
Vitet 1960 dhe 1970 ishin një kohë e eksperimenteve, eklekticizmit, përzierjes së modës së lartë dhe prêt-à-porter. Dhe Schlumberger, me imagjinatën e tij të egër, idetë e pafundme dhe dëshirën për të krijuar të pamundurën, doli të ishte më i rëndësishëm se kurrë. Bizhuteritë e tij janë tërheqëse dhe të ndritshme, shpesh të mëdha dhe gjithmonë mbresëlënëse në mënyrën se si autori arriti të gjente kombinime interesante gurësh dhe të dilte me forma komplekse, pa i privuar bizhuteritë nga harmonia dhe sofistikimi. Ato ishin ideale për të plotësuar veshjet e thjeshta monokromatike që ishin të njohura në atë kohë, si fustani i zi Givenchy nga Breakfast at Tiffany's ose kostumet elegante të Jackie Kennedy.
Meqë ra fjala, gjatë fushatës reklamuese për filmin Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn shfaqet e veshur me një gjerdan Tiffany të krijuar nga Jean Schlumberger. Ai përbëhej nga shirita diamanti të çmuar, dhe në qendër ishte vendosur diamanti legjendar i verdhë me peshë 128,54 karat.
Ky diamant u gjet në vitin 1877 në Afrikën e Jugut dhe për gati 150 vjet ka qenë thesari kryesor i kompanisë së bizhuterive dhe një nga diamantet e verdha më të mëdha në botë. Tiffany e çmon diamantin si dritën e syrit (edhe pse një herë ata madje u përpoqën ta shesin, por askush nuk e bleu) dhe vetëm disave u jepet nderi që ta veshin. Dhe deri në vitin 1957, kur guri bëri debutimin e tij publik, ai ishte plotësisht në ruajtje. Pastaj Jean Schlumberger doli me këtë gjerdan të bërë me shirita diamanti për të. Gjerdani ishte një nga veprat e para të Schlumberger si punonjës i Tiffany, i cili forcoi pozicionin e zotit në kompaninë e bizhuterive.
Më vonë në vitin 1976, Schlumberger e transformoi diamantin në karficë zbukurimi Bird on the Stone duke i bërë një kunj zogu prej ari, platini dhe diamante. Në atë kohë, karficat Bird on the Stone konsideroheshin si bizhuteri ikonike Tiffany. Dhe historia e tyre filloi njëmbëdhjetë vjet më parë, në 1965.
Një ditë të bukur, Jean Schlumberger solli një kuti blu prej kadifeje në studion e tij në dyqanin Tiffany në Fifth Avenue, ku asistentët dhe kolegët e tij u mblodhën në pritje, të etur për të parë krijimin e ri të mjeshtrit. Kritika dhe gazetarja e njohur e modës Eugenia Sheppard ishte mes asistenteve të argjendarit dhe e përshkroi këtë moment si më poshtë:
“Ai kishte veshur xhaketën e tij të punës Balenciaga blu të kaltër prej pambuku, saktësisht e njëjtë me vetë Cristobal. Kur u ul dhe hapi kapakun e kutisë blu prej kadifeje, të gjithë buzëqeshën. Dhe një grua, duke parë brenda, qeshi.
Çfarë i bëri ata të qeshin? Po, asistentët e Schlumberger thjesht panë një zog të vogël dhe shumë të paturpshëm të ulur në një gur të madh.
Disa javë më vonë, presidenti i Tiffany gjithashtu qeshi me të madhe kur pa karfifin, të cilit Schlumberger i tha:
“Për disa arsye, kjo karficë zbukuron të gjithë. Por nuk është qesharake, është qesharake. Këtu ka një linjë shumë të mirë dhe i urrej gjërat qesharake, sepse bizhuteritë nuk janë shaka”.
Natyrisht, efekti i prodhuar kënaqi si Schlumberger ashtu edhe Tiffany, karfica u bë tepër popullore dhe u riprodhua me një shumëllojshmëri gurësh - citrinë, akuamarinë, ametist, lazuli lapis, turmalinë dhe thesari kryesor i Tiffany, diamanti i verdhë, i përmendur më sipër.
Është kureshtare që Schlumberger ishte autodidakt në biznesin e bizhuterive, ai nuk kishte arsim profesional në këtë fushë, por ishte një hartues i shkëlqyer, i aftë të përshkruante gjithçka që i lindte në imagjinatën e tij. Pikërisht me vizatimin filluan të gjitha dekorimet e tij. Së pari, ai vizatoi një skicë me bojë në një letër të hollë gjurmuese të lëmuar, më pas e mbuloi skicën me gouache, duke i dhënë forma të buta lëngu produkteve të tij.
Mbi të gjitha, Schlumberger u frymëzua nga motivet natyrore - lulet dhe bimët, kafshët, zogjtë, oqeani dhe banorët e tij, të cilat ai i vëzhgoi me shumë interes në udhëtimet e tij në Bali, Indi, Tajlandë dhe Karaibe. Pikërisht atje, në shtëpinë e tij në ishullin e Guadeloupe, u krijuan shumë nga bizhuteritë ekzotike të Schlumberger, duke përfshirë Zogun e Parajsës, Papagallin, Mbretin e Kalit të Detit, karficat Medusa, etj.
“Dua të kap diversitetin e Universit. Unë vëzhgoj natyrën dhe gjej frymëzim në të”, ka shkruar Jean Schlumberger.
Karfica e mahnitshme Dolphin është gjithashtu një nga pjesët ikonike të bizhuterive Schlumberger dhe u bë e famshme nga ikona e kinemasë së shekullit të 11-të, Elizabeth Taylor. Karfifinën e ka marrë dhuratë nga i shoqi Richard Burton më 1964 gusht XNUMX, me rastin e premierës së filmit “Nata e Iguanas” (sot karfica e saj quhet “Nata e Iguanas”).
Më vonë, aktorja u shfaq më shumë se një herë me "Dolphin"-in e saj, duke i dhënë përparësi ndaj bizhuterive të tjera nga koleksioni i saj. Dhe koleksioni i bizhuterive të Elizabeth Taylor, duhet theksuar, ishte i jashtëzakonshëm.
Në vitin 2011, shtëpia e ankandeve Christie's e shiti atë për një vlerë rekord prej 116 milionë dollarësh dhe kjo shumë nuk është tejkaluar nga asnjë ankand i bizhuterive Christie's që atëherë. Vetë karfica Dolphin i kushtoi pronarit të ri një milion e dyqind mijë dollarë, me një kosto mesatare prej njëqind mijë. Sipas informacioneve të shprehura në një dokumentar për kompaninë e bizhuterive Tiffany, sot ka vetëm 11 delfinë në botë.
Në koleksionin e Elizabeth Taylor kishte edhe dy bizhuteri të tjera me temë detare Schlumberger: Lulja e Detit me safirë dhe diamante, e krijuar në vitin 1956 dhe vathë safiri me yll deti.
Një nga tiparet kryesore të dizajneve të Jean Schlumberger ishte përdorimi i një teknike të ringjallur të smaltit të shekullit të 18-të, paillonné. Kjo është një teknikë shumë intensive që përfshin aplikimin e shtresave të shumta të smaltit në fletë të holla prej floriri 60 karatësh. Smalti me ngjyrë të tejdukshme aplikohet në mënyrë të njëpasnjëshme dhe piqet deri në XNUMX herë, duke rezultuar në nuanca të pasura me thellësi të jashtëzakonshme ngjyrash.
Duke përdorur këtë teknikë, Schlumberger krijoi një seri byzylykësh të shndritshëm, të cilët u bënë të njohur si "Rrathë Jackie", pasi ato adhuroheshin fjalë për fjalë nga gruaja e Presidentit të SHBA John F. Kennedy, Jacqueline. Ajo bleu byzylykun e saj të parë në vitin 1962 dhe që nga ai moment filloi t'i mbledhë ato, duke e bërë këtë aksesor pjesë të stilit të saj.
Dhe Jackie mori copën e saj të parë të bizhuterive Schlumberger në 1960 si dhuratë nga bashkëshorti i saj për lindjen e djalit të tyre John F. Kennedy Jr. - ishte një karficë elegante "Two Fruits" prej ari, diamante dhe rubin.
Por nga të gjitha produktet e Jean Schlumberger, më mbresëlënëse janë gjerdanet e saj luksoze.
“Përpiqem që gjithçka të duket sikur po rritet, e pabarabartë, e rastësishme, organike, në lëvizje.”- tha argjendari.
Dhe çdo gjerdan që ai krijoi i vërteton këto fjalë. Mjafton të shikoni "Fryma e Pranverës" e hollë e bërë nga gurë të mëdhenj shumëngjyrësh të futur midis shiritave të kryqëzuar të diamantit, të zbukuruar me lule jasemini diamanti. Ose një nga gjerdanët më të famshëm “Vrille”, i cili është një thekë rubelitësh, buzë të cilit janë vendosur lule të mëdha diamanti. Ose varëse të tjera të paraqitura në këtë përzgjedhje.
"Tiffany" e bëri Schlumberger të famshëm në të gjithë botën, por udhëtimi i tij në biznesin e bizhuterive filloi shumë më herët. Dashuria e tij për artin u zgjua në rininë e tij, por prindërit e ndaluan Zhan të vizatonte profesionalisht, duke këmbëngulur që ai të bëhej bankier. Për të zotëruar bankën, ai u dërgua në Berlin në vitin 1930, por shpejt zbuloi një ftohtësi absolute ndaj numrave dhe llogaritjeve dhe u nis për në Paris për të lidhur përgjithmonë jetën e tij me artin.
Ai krijon bizhuteritë e tij të para nga materialet që gjeti në tregjet e pleshtave në Paris, por tashmë këto vepra të hershme tërheqin vëmendjen e Elsa Schiaparelli dhe ajo e punëson atë për të krijuar bizhuteri kostumesh dhe kopsa për koleksionet e saj surreale. Në këtë kohë, shumë nga dekorimet e tij qesharake shfaqen në formën e harlekinëve dhe harqeve, brumbujve dhe fluturave, strucave dhe akrobatëve, etj.
Në vitin 1939, Jean Schlumberger erdhi në Nju Jork dhe këtu, së bashku me mikun e tij të fëmijërisë dhe argjendarin profesionist Nicolas Bongard, hapën një dyqan të vogël në qendër, në Fifth Avenue, ku, ndër të tjera, ishte ndërtesa kryesore e kompanisë së bizhuterive Tiffany. ishte vendosur. Rastësi apo fat? Kush e di. Puna e punishtes së tyre të vogël të argjendarisë u ndërpre nga lufta.
Schlumberger u bashkua me ushtrinë franceze dhe mori pjesë në Betejën e Dunkirk, dhe më vonë shërbeu nën komandën e gjeneralit Charles de Gaulle. Jean kthehet në Nju Jork në 1947. Së bashku me Bongar, ai rihapi dyqanin (edhe pse tani në East 21st Street) dhe shpejt arriti përsëri popullaritetin. Dhe me popullaritet erdhi një ofertë e jashtëzakonshme nga Tiffany, të cilën ai e pranoi dhe punoi me sukses për kompaninë deri në vdekjen e tij në 1987.
Schlumberger u vlerësua shumë nga Tiffany Jewellery Company - ai u bë një nga katër stilistët legjendar, emri i të cilëve shfaqet pranë emrit të kompanisë në çdo bizhuteri që ai krijoi.
“Pse bizhuteritë tuaja janë të ndryshme nga të gjithë të tjerët? Çfarë teknikash përdorni, cili është sekreti?” – pyeti një gazetar Jean Schlumberger.
Mjeshtri u përgjigj: “Në bizhuteri gjithçka varet nga koncepti artistik. Nëse zbatimi i një ideje është i mundur, dekorimi i përfunduar me siguri do të tejkalojë formën e tij grafike. Ne, si gjithë të tjerët, përdorim të njëjtat teknika teknike, si gjithë të tjerët, ne i drejtohemi ndihmës së mjeshtrit me një arsim standard në fushën e artit të argjendarisë. I vetmi ndryshim është se ne kërkojmë nga mjeshtrit të bëjnë diçka që në shikim të parë duket e pamundur. Duhet të provosh, të eksperimentosh dhe vetë procesi i punës është emocionues dhe frymëzues.”
