Kronografi i madh dhe sfidues Stuhrling 392.01 definitivisht nuk është për snobët dhe minimalistët. Nuk ka gjasa ta vishni me një kostum dhe definitivisht nuk do të vini në një takim të klubit të shikimit në të. Por ka diçka që ju tërheq ta vendosni sërish këtë orë dhe të admironi shkëlqimin dhe shenjat e kaltra që rri pezull mbi lëvizjen.
Kush jeni ju zoti Stürling?
Shumë site flasin për rrënjët zvicerane të markës: sikur orarbërësi Max Stürling të punonte me Louis Audemars (babai i themeluesit të Audemars Piguet) në gjysmën e parë të shekullit të 19-të. Dhe në vitet 2000, një pasardhës i Stürling, së bashku me sipërmarrësin Chaim Fischer, krijuan një kompani orë me emrin e paraardhësit. Sidoqoftë, midis markave të orëve është në modë të gjesh origjinë zvicerane, veçanërisht nëse prodhimi ndodhet shumë në lindje të Zvicrës.
Nuk ka histori të tilla në faqen zyrtare të Stuhrling. Ata thonë se kompania është themeluar në vitin 2002 nga Chaim Fischer, dhe ajo filloi me tourbillonë të lirë kinezë. Megjithatë, për Kinën nuk flitet drejtpërdrejt. Ashtu si, zotit Fischer iu tha se turbillonët normalë bëhen vetëm në një vend në Tokë (me sa duket, në Zvicër). Por ai gjeti diçka tjetër - vendin ku të gjitha kompanitë interesante, për shembull, Apple, prodhojnë produktet e tyre.
Vendi i regjistrimit të kompanisë është Nju Jorku. Në forume të specializuara thonë se kapacitetet janë të vendosura në Hong Kong dhe Zvicër. Kalibrat, me sa duket, janë japonezë në orët kuarci dhe pulëbardha kineze në mekanikë. Shume mire. Seiko dhe Miyota kanë kalibra të mirë kuarci të prodhuar në masë, dhe Seagull është një kompani me një histori 70-vjeçare, prodhuesi më i madh në botë i kalibrave mekanikë, deri në tourbillon me shumë boshte.
Stuhrling është gjithashtu i njohur për një numër të madh homazhesh - si për modelet ikonike të Rolex-it ashtu edhe për veshjet Cartier Ballon Bleu ose Hamilton Ventura.
Homazh në Ballon Bleu de Cartier (majtas) dhe Rolex Datejust (djathtas)
Stuhrling 392.01: jo një orë për një snob
Orë me skelet dhe një urë dekorative mbi kuarc, një kurorë qepe, një datë e madhe, një kronografi me shenja "doktorale" për matjen e pulsit, një kuti e madhe me lustrim të ndritshëm në të gjitha sipërfaqet, një shkëlqim i fortë blu i duarve dhe shënuesve, një mbushje blu. rrip lëkure - Dyshoj se për një njeri që vlerëson estetikën e një ore klasike nën një kostum biznesi, Stuhrling 392.01 do të shkaktojë keqkuptime të vazhdueshme.
H. Moser & Cie Swiss Icons Watch. Orët përbëhen nga pjesët më të njohura të Rolex, IWC, Panerai, Audemars Piguet, Breguet dhe markave të tjera legjendare. Për ta, Moser mori menjëherë shumë publikime dhe akuza për plagjiaturë. Të nesërmen, kompania refuzoi të promovonte modelin: akuzat u bënë të parëndësishme, por PR mbeti.
Në mënyrë të rreptë, Stuhrling 392.01 është me të vërtetë më i ndritshëm sesa elegant apo elegant.
Dizajni është tërheqës
Në katalogun e orëve Stuhrling 392.01 tërhoqi vëmendjen në shikim të parë. Skema e ngjyrave të 392.01 është e ndritshme dhe e larmishme, veçanërisht ngjyra e duarve dhe e shënuesve - një blu e ndritshme që shkëlqen në dritë dhe kthehet në një errësirë të pasur në hije. Ju dëshironi ta admironi këtë ngjyrë të lëngshme përsëri dhe përsëri, por e njëjta orë e zezë nuk shkakton absolutisht asnjë emocion. Sidoqoftë, ka detaje qartësisht të suksesshme.
Akrepat e orës dhe minutave janë tredimensionale, me një brinjë përgjatë gjithë gjatësisë (skajet e kapin bukur dritën - njëra gjysma e dorës është e errët, tjetra është blu e ndezur). Mbishkrimet - marka, shenjat për matjen e pulsit, numrat në arenat kronografike - janë të ngopura dhe konveks. Por më e mira nga të gjitha janë shenjat vëllimore të sipërme. 90% e gjatësisë së tyre është e fiksuar në pjesën e bardhë të errët të numrit, pjesa tjetër është në një pllakë të tejdukshme përmes së cilës mekanizmi është i dukshëm. Rezulton se maja e etiketës duket se lundron mbi mekanizëm.
Fytyra e orës orë skeleti është një mysafir i rrallë në orët kuarci, sepse vetë kalibrat e kuarcit nuk janë veçanërisht interesantë: asgjë nuk lëviz, nuk ka detaje të vogla komplekse. Por Stuhrling 392.01 ka disqe me datë të dyfishtë dhe ingranazhe - mjaft të mëdha për të parë disa veprime nën numrin. Vërtetë, të admirosh pjesët metalike të papërpunuara dhe ingranazhet plastike të bardha është një kënaqësi e dyshimtë.
Por numri i tejdukshëm - aty ku nuk shkëlqen - është një zgjidhje e mirë. Një guilloche e vogël me onde është aplikuar në të. Nuk të bie në sy, por mjegullon me hijeshi skicat e detajeve nën të dhe në përgjithësi duket shumë bukur (dhe bërja e një disku plastik me një model është qartësisht më e lehtë se pjesët metalike të guilloche).
Data e dyfishtë kalon qartë dhe në mënyrë të barabartë, numrat qëndrojnë në qendër të hapjeve dhe vetë hapjet janë të mbuluara me një kornizë të hollë të lëmuar. Ai harmonizohet me konturet e lëmuara të nëndialeve. Sipas mendimit tonë, performancë shembullore.
Rasti nuk është i zbukuruar me asgjë tjetër përveç kurorës-llambë. Si dekorimi i vetëm, duket shumë mirë. Dhe është i madh dhe i kapshëm - është i përshtatshëm për t'u përdorur.
Stuhrling 392.01 janë të mëdha: 47 mm në diametër, thuajse 55 mm prizë në prizë, pothuajse 15 mm e trashë. Madhësia ka kuptim. Një orë e ndritshme me elementë të mëdhenj dhe ingranazhe të dukshme është bërë për të qenë një aksesor i dukshëm. Është edhe më e dukshme kur është e madhe. Për më tepër, një numërues me shumë shtresa dhe pak "ajër" sipër tij përshtaten në kutinë e trashë. Në kombinim me një lente xhami konveks në një kënd, përftohen shtrembërime që mund të admirohen.
mjeshtëri
Unë do të them menjëherë: të metat nuk janë të dukshme me sy të lirë. Nëse shikoni nga afër, ata janë. Por kur ora është në dore, nuk ka gjasa që dikush ta vërejë atë - dhe nuk do ta vini re nëse nuk vendosni një qëllim.
Është e pamundur të gjesh gabime me tekstin blu dhe numrat, gjithçka është e barabartë (përveç disa pikave të paqarta mbi U në emrin Stuhrling). Shifrat e mëdha të datës duken normale nga një distancë, por kur zmadhoni, mund të shihni se kufijtë e disa shifrave "lundrojnë". Shenjat blu janë të bukur dhe voluminoz, e meta e vetme është se shënuesit në 15 dhe 45 janë në distanca të ndryshme nga skaji i arenave të rrumbullakëta të lëmuara. Kjo është një veçori e modelit, dhe jo një defekt i një shembulli të veçantë - fotografia e Stuhrling 392 tjetër tregon të njëjtën pabarazi.
Në orët e këtij segmenti çmimesh, do të ishte e çuditshme të pritej bluarja termike e akrepave dhe shenjave. Mendoj se janë lyer dhe më pas janë latuar nga metali. Pjesa anësore e duarve është e vështirë për t'u parë, sepse në këndin e duhur për këtë, numri konveks krijon shtrembërime të forta. E megjithatë duket se trotuaret nuk janë lyer. Prerja është mjaft e saktë. Nuk ka priza në akset e shigjetave, por Stuhrling nuk është as një Rolex.
Xhami - Krysterna. Ndër markat e orëve, mund ta gjeni në Stuhrling dhe ndoshta Akribos (nëse keni dëgjuar për të). Sipas vetë Stuhrling, ky gotë fillimisht u zhvillua për syze të shtrenjta. Është pothuajse po aq rezistent ndaj goditjeve sa minerali dhe pothuajse po aq rezistent ndaj gërvishtjeve sa safiri. Shumë kompani të orës kanë syze të ngjashme - për shembull, xhami mineral i kalitur Flame Fusion nga Invicta, gota minerale me veshje safiri nga markat nga Nike në Seiko. Duke gjykuar nga vlerësimet, Krysterna nuk është vërtet e keqe - pronarët e orëve nuk ankohen për gërvishtjet në syze.
Rasti shkëlqen si diçka e shtrenjtë, por është bërë thjesht. Nuk ka alternim të llojeve të ndryshme të përpunimit, nuk ka anime, nuk ka skaje të qarta në sipërfaqe komplekse. Ka vetëm tre detaje: korniza pa dekorime, vetë kasa dhe mbulesa e pasme me gdhendje të imët lazer. Veshët janë bërë me pretendim dekorimi, me një dyndje-zgjatje në pjesën qendrore. Sidoqoftë, skajet janë të rrumbullakosura. Dhe më e rëndësishmja, i gjithë trupi është i lëmuar, domethënë do të jetë e lehtë të mblidhen gërvishtjet. Nga ana tjetër, një trajtim i tillë teorikisht ju lejon të lustroni një orë të gërvishtur pa shumë rrezik për të prishur gjeometrinë dhe përfundimin.
Përshtypjet e përdorimit
Së pari dhe më kryesorja është madhësia. 55 mm nga veshi në vesh vështirë se mund të përshtaten në një dore të hollë. Veshët, për fat të mirë, janë përkulur fort - vetëm falë kësaj, ora mbahet disi në dorë. Një trashësi një centimetër e gjysmë nuk lejon që ora të rrëshqasë nga poshtë mëngës. Një këmishë ose triko gjithashtu refuzon me kokëfortësi të mbulojë sërish orën që është shfaqur nga poshtë tyre, dhe ju befas e gjeni veten duke veshur një Stuhrling sfidues të ndritshëm në pamje të qartë.
Ka një kronografi 60 minuta në bord. Nënthirrja "në orën 9" tregon minutat, "në orën 3" - të dhjetat e sekondës. Dora qendrore e dytë qëndron e palëvizshme në kohë normale dhe numëron sekondat në modalitetin kronografik. Butoni i sipërm fillon dhe ndalon kronografin, butoni i poshtëm rivendos leximet. Butonat janë të shtrënguar, të shtypur me një përpjekje të këndshme dhe me një klikim. Shënimi për matjen e pulsit funksionon kështu: filloni kronografin, numëroni 30 rrahje zemre (ora thotë "Baza 30 pulsime"), ndaloni kronografin.
Për hir të interesit, ne testuam këtë funksion: ndonjëherë nuk keni kohë të shtypni një buton të ngushtë së bashku me rrahjen e parë të zemrës, leximet janë të përafërta, por në përgjithësi mund ta përdorni.
Në shumicën e orëve të kuarcit, dora e dytë nuk godet me saktësi shenjat. Stuhrling 392.01 nuk e ka këtë problem. E dyta e vogël "në orën 6" nuk ka asnjë shenjë. E dyta e madhe, aktive vetëm në modalitetin kronografik, ka një lëvizje të qetë, pothuajse mekanike - 4 hapa në sekondë (kjo korrespondon me një frekuencë prej 14400 gjysmë lëkundjesh në orë - niveli i orëve të xhepit të shekullit të kaluar). Prandaj hiqet edhe çështja e goditjeve të pasakta.
Kurora nuk vidhos. Në pozicionin e parë, ai përkthen datën, në të dytën - kohën (nga rruga, e dyta e vogël gjithashtu ndalon për ta bërë vendosjen më të saktë). Rezistenca ndaj ujit - 50 metra. Mjafton për jetën, por ju nuk do të hidheni në pishinë në një orë të tillë me vullnetin tuaj të lirë.
Lexueshmëria nuk është shumë e mirë. Nuk do të jeni në gjendje ta kuptoni kohën me një shikim, do t'ju duhet të shikoni nga afër se ku janë akrepat e orës dhe minutave në gjithë këtë shkëlqim blu. Meqë ra fjala, nuk ka lume. Duart blu kapin reflektimet më të vogla edhe në muzg, por nëse është vërtet errësirë, konsideroni se jeni pa orë.
Dhe pak shije: për mendimin tonë, këto ora kombinohen vetëm me stilin casual, ndoshta me një paragjykim sportiv (polo, këmisha me mëngë të përveshura). Sidoqoftë, Stuhrling 392.01 ka shumë elementë me pretendim për ashpërsi (rrip lëkure në formë krokodili, kokë qepë, duar elegante me prerje, etj.) - prandaj, për shembull, me një bluzë, është e vështirë t'i imagjinosh ato. Dhe gjithashtu, duke pasur parasysh ngjyrën blu të ndezur, është e dëshirueshme që rrobat të kenë edhe elemente blu.
