Fantastiska smycken av indiska maharajor, massiva kluster av mångfärgade ädelstenar, bakom den bländande briljans som det knappast är möjligt att urskilja det eviga guldets ädla gulhet ... Och vad kommer att hända om vi lägger till dem lite riktigt franskt estetik och smak...
På något sätt hände det sedan barndomen att jag alltid har tyckt att smycken med ljusa, "levande" stenar är mer värdefulla och intressanta. Jag såg deras mångfald av färger som ett slags tecken på verklig lyx - ett attribut för en fantastisk, magisk värld.
Barnets logik var enkel: vitt är tråkigt och vanligt, flerfärgat är roligt och intressant, festligt. Som ett resultat var min mormor ständigt tvungen att leta efter sina ringar med särskilt ljusa stenar i olika vaser, som enligt min mening borde ha fungerat som ett gömställe - en miniatyrgrotta med skatter ... Jag minns särskilt att de mest blygsamma (enligt mormors standarder) ring med en liten rubin uppskattades av mig, den är så ljus röd.
Mer än tjugo år har gått sedan dess, min älskade mormor har länge varit borta, jag gömmer inte längre ringarna i vaser, och jag bär dem inte alls, med undantag för bara en - just den med rubin. Men uppfattningen om smycken har förblivit densamma: diamanter, även med min medvetenhet om deras värde, kan aldrig vara hälften så attraktiva och önskvärda för mig som deras mer blygsamma men flamboyanta motsvarigheter.
I detta avseende är jag särskilt glad att inse att en gång i tiden, i början av 20-talet, i den briljanta art déco-tiden, delades min åsikt av många inflytelserika och rikaste kvinnor, uppenbarligen inte utan smak och känsla för stil. Det hände bara så att, på uppdrag av Cartier, störtade smyckesvärlden under dessa år in i riket av ljusa orientaliska färger, som senare fick ett inte mindre fantastiskt namn - "Tutti Frutti".
Och allt började, som vanligt: med ytterligare ett kvinnligt infall. Men den här gången var kvinnan inte från menigheten - varken mer eller mindre som en engelsk drottning. Hennes infall var uppenbarligen dömt att förvandlas till något större och mer betydelsefullt. Det är sant att det till en början bara blev en huvudvärk för Pierre C. Cartier, som försökte förbättra livet för London-grenen av det berömda företaget, och därför inte var särskilt kräsen med kungliga order.
År 1901 fick han i uppdrag att göra två halsband åt drottning Alexandra med det enda villkoret: de måste matcha stilen hos två indiska kläder gjorda speciellt för kejsaren av Indiens hustru (en annan titel av brittiska monarker, som börjar med drottning Victoria, som antog den 1876, och slutade 1947, när Indien blev självständigt). Därmed fick Cartier tillgång till indiska ädelstenar som redan var i den brittiska kronans ägo. De har blivit en riktig upptäckt för sofistikerade franska juvelerare.
Faktum är att många av dessa småsten inte hade en traditionell, enligt europeiska standarder, skärning, men de var snidade. Pierre Cartier öppnade en riktig grotta av mirakel, där blommor blommade från safirer och rubiner, ametister och turmaliner, omgiven av smaragdgrönt av samma graciösa stenblad - allt detta var arvet från Mughalriket, den sista stora dynastin i Indiens historia, den sista riktigt indiska kulturen.
I rättvisans namn bör det noteras att bröderna Cartier var medvetna om konsten att hugga i sten - glyptisk. Det var hon som var särskilt intresserad av den äldste av dem - Louis Cartier - av den berömde Carl Faberges verk. Men stilen och konsten i Faberge var redan kända i Europa och vann en viss publik, det var svårt att klämma ut något nytt ur detta, men den främmande, exotiska stilen hos indiska mästare är en helt annan sak.
I motsats till cameo, allmänt känd i den europeiska världen, stenristning, utförd i tekniken för konvex relief, i indisk dekorativ konst, såväl som i öster i allmänhet, var användningen av intagliotekniken utbredd.
Intaglio är den motsatta versionen av cameo, när ritningen på stenen är gjord med tekniken för djuprelief. Denna version av bearbetningen av ädelstenar och halvädelstenar är mycket mer komplex och tidskrävande än cameos, men också äldre: så tidigt som 4-3 tusen f.Kr. intaglios förekom ganska ofta i öst, varifrån de senare flyttade till den antika dekorativa konstens värld. Sedan följde glömska och förfall: den medeltida europeiska smyckeskulturen glömde dem praktiskt taget. Och nu, århundraden senare, "upptäckte" Cartier dem igen.
Det tog tio år att förstå och uppskatta utsikterna för detta tillfälliga fynd i den brittiska kronans fördjupningar, och redan 1911 gjorde Jacques Cartier sin första resa till Indien. Fantastiska fynd från de stora moghulernas plundrade skattkammare blev hans byte: rubiner, safirer, ametister, smaragder, liknande fantastiska blomstergirlanger.
Smaragder var särskilt uppskattade, vars snidning på grund av sin mjukhet ofta ledde till ett stort antal marker och ibland till fullständig förstörelse av hela stenen i små bitar.
Snart öppnade Cartier sin filial i Indien, vars syfte var att officiellt uppfylla order och tillfredsställa efterfrågan från lokala prinsar, engelska industrimän och aristokrater och andra, men i verkligheten - att köpa upp ädelstenar.
Detta förklarades enkelt: tekniken att hugga på ädelstenar krävde tid för en detaljerad studie. Fram till nu är det mestadels handgjorda, vilket kräver stor skicklighet, tålamod och fantasi. Det tog tid att utbilda våra egna specialister, men det fanns nästan inga.
Först började kriget, och sedan plötsligt exploderade jazztiden med en frenetisk rytm. Eran av briljant art déco har kommit, då lyx och exotism flätas samman till något otänkbart, nytt, spännande, till och med något excentriskt.
Louis Cartier, det berömda smyckeshusets chefsdesigner och kreativa geni, fångade uppenbarligen mycket känsligt den nya publikens strävanden och strävanden och förstod att konkurrenter, som också vände blicken mot öst, kunde komma före honom. Det är därför han bestämde sig för att ta ett djärvt steg: att släppa en samling smycken skapade på basis av snidade stenar köpta i Indien.
1925, vid den internationella utställningen för dekorativ konst och industriella produkter i Paris, presenterade Cartier för allmänheten en rad mycket speciella smycken: girlander av ädelstenar i form av löv, blommor och bär föll i mångfärgade kaskader i formen av halsband och armband, och deras ljusa, mättade färger fyllda med flerfärgad kall glans av blek platina.
Den ovanliga volymen och den uppenbara slumpen i växlingen av stenar orsakade initialt ett tvetydigt svar i pressen: en av journalisterna kallade till och med de nya Cartier-smyckena "barbarisk stil", men huvudordet lämnades till den kvinnliga publiken, och hon var bokstavligen förhäxad av en indisk saga.
Vilket inte är förvånande: i dessa Cartier-smycken fanns det bara vid första anblicken mycket av allt och över kanten, i själva verket var det inget kaos alls - bara triumfen av nåd och sofistikering.
Färgschemat var ursprungligen begränsat till ett magnifikt triumvirat: smaragdgrön, rubinröd och safirblå. De har alltid kompletterats endast med platina och diamanter - ett annat konstant inslag i Cartier-stilen. Men de fungerade bara som en bakgrund, oförmögna att överglänsa ädelstensfärgernas spel.
Åh ja, platina, som en av Cartiers viktigaste upptäckter, kan också ha spelat en nyckelroll i uppkomsten och populariteten för Tutti Frutti. När allt kommer omkring var det tack vare henne som den franska juveleraren lyckades skapa en otroligt tunn och nästan omärklig ram för så många ädelstenar, för att uppnå volymen av inredningen och samtidigt rörligheten för många element, hängen, individuella stenar - illusionen av naturlighet.
Den subtila, verkliga skönheten i naturen, frusen i sten, men ändå behåller sin livgivande dynamik tack vare leken och rörelsen av dyrbara blommor och löv. Det var vad representanterna för den vackra halvan av mänskligheten såg i Tutti Frutti.
"Lövverk" - det var det ursprungliga namnet på denna serie av smycken i de officiella Cartier-registren. Först närmare 1970-talet dök ett annat namn upp - "Tutti Frutti", som sedan 1989 har fått status som ett officiellt varumärke för hela denna linje.
Det är ganska naturligt att varje socialist och fashionista med självrespekt omedelbart ville få åtminstone en bit, åtminstone en gren från denna orientaliska berättelse. Det verkade som att hela modevärlden på en gång förvandlades till ett slags vildar, redo att ge vad som helst för snidade pärlor, bara den här gången var "pärlorna" verkligen mycket dyra.
Kanske en av de mest avslöjande i detta avseende är det skräddarsydda halsbandet till Isaac Singers barnbarn, Daisy Fellows, en av de mest inflytelserika fashionistorna för dagen. Enbart totalvikt safirer (tretton hängen och två centrala i form av löv) uppgick till mer än 240 karat, och utöver dem, rubiner och smaragder. Det var verkligen en otroligt lyxig och vacker dekoration (1991 köptes den ut av Cartier för en rekordsumma på $2 676 000 för Tutti Frutti-smycken.).
Allt löv från Cartier hade liknande egenskaper i en eller annan grad. Men trots detta visade sig hennes magiska magi av en orientalisk berättelse, i kombination med otrolig lyx och den fantastiska kostnaden för ädelstenar, kompletterad med den franska smakens och estetikens grace och lätthet, vara förvånansvärt seg.
Tutti Frutti-smycken, som ursprungligen endast uppfattades som en del av art déco-smyckens historia och mode, lyckades överleva inte bara den ökända jazzåldern, utan också de allvarliga restriktionerna under andra världskriget och till och med nycklarna i modern design. Samtidigt behåller de inte bara sitt ursprungliga utseende och egenskaper, utan tränger också tyst in i andra Cartier-kollektioner.
Till exempel var 2015 års Cartier Etourdissant ("Fantastisk") samling bokstavligen genomsyrad av den magiska charmen hos flerfärgade stenar, varav de flesta var snidade. Det är sant, till skillnad från Tutti Frutti, var färgschemat här redan mycket mer varierat.
Indiska mästares antika konst kom till liv igen och fyllde lyxens värld med ovanliga färger och nyanser: löv och blommor från mandaringranatäpplen, tsavoriter och tanzaniter, intrasslade i frodiga klasar av eleganta ringar, halsband och armband från Cartier.
Alla dessa dekorationer hittade mycket snabbt sina rättmätiga ägare, trots att de är fantastiskt dyra: priserna för produkter från Tutti Frutti-serien börjar på i genomsnitt 250 000 $. Detta stoppar dock ingen: efterfrågan på indisk exot med inslag av fransk art déco förblir på samma nivå, trots historiens upp- och nedgångar, politiska tragedier och modets nycker.
Varför? Förmodligen för att i varje kvinna någonstans djupt i hennes själ bor en liten flicka som tror på en magisk och vacker saga. Och det verkliga, vuxna livet är sådant att ibland kan den enda strålen från denna fantastiska verklighet bara vara den mystiska, förtrollande briljansen av ljusa ädelstenar. När allt kommer omkring var många av dem en gång verkligen en del av indiska maharadjans fantastiska liv.
