Последние годы «авиационные» часы вновь обрели популярность, потеснив на рынке «дайверские» модели, столь востребованные в начале нулевых. «Авиаторы» ценят за отличную читаемость и особую утилитарную эстетику.
Интересно, что появление первых наручных и авиаторских часов совпало. Точнее, первые авиаторские часы популяризировали формат наручных часов. Это стало возможным благодаря дружбе часовщика-ювелира Луи Картье и знаменитого пилота-рекордсмена XIX века Альберто Сантос-Дюмона. Так в начале 1901 года, получив приз в 100 тысяч франков за очередной рекорд полета на дирижабле, Альберто пожаловался Луи Картье, что во время полета крайне неудобно пользоваться карманными часами, потому что приходится постоянно контролировать движение дирижабля. На решение этой проблемы Картье потребовалось три года и в 1904 году на рынке появились первые наручные часы, которые произвели настоящую революцию в часовой индустрии.
Первое время «авиаторы» были достаточно массивными (с диаметром корпуса порядка 50-55 мм), потому что часовщики использовали для них калибры карманных часов. К корпусам приделывали ушки, к которым крепился широкий кожаный ремешок. Его делали достаточно длинным, чтобы часы можно было надевать прямо поверх рукава кожаной куртки пилота. А чтобы пилот мог с одного взгляда считать время, использовали максимально контрастные циферблаты, стрелки и часовые метки.
Как правило, циферблат делали черным или белым, а стрелки и метки — белыми или черными. Их также покрывали светящимся составом, чтобы они были хорошо заметны в темное время суток. На стекло наносилось антибликовое покрытие, чтобы сохранять видимость стрелок даже при ярком солнечном свете.
Калибр экранировался специальными металлическими элементами, чтобы обеспечить защиту от магнитных полей. А чтобы исправить расхождения во времени, механизмы создавались таким образом, чтобы, потянув за коронку, можно было остановить центральную секундную стрелку. Для этого заводные головки делали достаточно крупными, чтобы пилотам было удобно обращаться с ними в кожаных перчатках…
Еще 20-25 лет назад часовые компании, которые выпускали «авиаторские» модели, можно было пересчитать по пальцам. Дело было в том, что высокие требования к функциональности таких часов сильно ограничивали возможности дизайнеров, да и спрос был невелик. Ситуация резко изменилась в 2003 году, когда праздновалось 100-летие авиации и большинство знаменитых брендов выпустили реплики своих pilot watches, произведенных ими в первой половине XX века. Лимитированные серии таких часов раскупили буквально за несколько недель, а часовые мануфактуры с удивлением обнаружили новый для себя сегмент рынка с большим потенциальным спросом.
В итоге в рамках тренда на стильную брутальность «a-la pilot» (легкая небритость, короткая потертая куртка-пилот из кожи грубой выделки и белый шелковый шарф), «авиаторские» модели оказались очень востребованы публикой.
Железная Анни
История бренда Iron Annie началась в далеком 1987-ом году, когда энтузиаст-предприниматель Вилли Берк основал в Германии свою часовую компанию POINTtec. Вилли не обращал внимания на каноны часового искусства и делал ставку на эпатаж. Его женские модели часов с большими корпусами (48 мм) наделали много шума и обратили внимание публики на амбициозного новичка.
Одним из брендов стал Iron Annie, названный так в честь уникального самолета-бомбардировщика люфтваффе 1930-х годов Junkers-52. Этот «Юнкерс» был образцом безотказности и надежности немецкой промышленности. Дизайнеры в работе над коллекциями часов вдохновлялись формой самолета и приборами его кокпита.
Мне на тест привезли модель из коллекции Flight Control в стильной лаконичной коробке. Часы размещаются на металлической подложке, имитирующей гофрированную дюралюминиевую обшивку Junkers-52. Яркая деталь, перекидывающая мостик, связывающий историю и современность. Мне понравилось то, что в коллекции Flight Control много «авиаторских» моделей на любой вкус — от «классических» трех стрелочников Flieger до хронографов, без даты и с большой датой, с кварцевыми или автоматическими механизмами (от Sellita или ETA). Классические Flieger («авиатор» в переводе с немецкого) имеют много общих черт с «авиаторскими» моделями IWC, Zenith, Archimede, Stowa и других, но отличаются от вышеперечисленных привлекательной ценой и яркими узнаваемыми чертами.
У этой модели люминесцентный циферблат с покрытием Superluminova кремово-белого цвета с черными метками и часовыми стрелками, и широким кожаным ремешком. Очень крутые часы, которые комфортно носить даже ночью, ведь данные с них отлично считываются. Их голубоватое свечение в темное время суток длится порядка 4 часов, чем могут похвастать далеко не все похожие модели.
Кстати, это тот редкий случай, когда часы в реальности выглядят гораздо лучше, чем на фотографиях. Взяв их в руки, видишь потрясающую отделку этих часов, острые края корпуса, полированные фаски по бокам и четкую печать циферблата. Единственный момент, который внес легкий диссонанс в общую картину — это окошко даты. Да, оно расположено в правильном месте и подчеркивает симметрию циферблата (в отличие от частых случаев, когда дата стоит на «3 часах»), но оно слишком мелкое и даже контрастные черно-белые цифры не спасают ситуацию.
Корпус модели изготовлен из нержавеющей легированной стали 316L. Диаметр корпуса 42 мм (46,5 мм с заводной головкой), толщина 12 мм, от ушка до ушка 52 мм, ширина ушка 22 мм. Я считаю, что это оптимальные размеры для современных «авиаторов» и для ежедневного комфортного ношения, хотя продолжаю любить свои Big Pilot от Zeno (диаметром 54 мм).
На отметке «3 часа» у модели большая конусовидная заводная головка. Она очень типична для модели Flieger и ей очень легко пользоваться. Сверху установлено слегка выпуклое сапфировое стекло, а на задней крышке — стекло из того же материала, но плоской формы. За ним виден ротор автоматического механизма ETA 2824-2.
Водонепроницаемость составляет 50 м (5 АТМ), что вполне достаточно для пилотских часов. Плавать в бассейне с ними не стоит, но дождь и падение в воду они выдержат без особых проблем.
Циферблат модели выполнен по всем стандартам Flieger — никаких накладных меток, только печать. По наружному краю циферблата нанесены отметки «минутной» дорожки, а внутри — «часовая» дорожка. Как вы понимаете, для пилотов минуты гораздо важнее часов. Причем длина каждой стрелки совпадает с радиусом каждой дорожки, что очень удобно. На «12 часов» нанесен логотип Iron Annie.
Внутрь корпуса этой модели устанавливают либо ETA 2824-2 (как в тех часах, что оказались у меня на тесте), либо Sellita SW200. Разницы между ними практически нет, ведь в целом это один и тот же механизм, сделанный в Швейцарии, только двумя разными производителями. Если честно, то мне сложно сказать, какой из механизмов лучше, так что здесь дело вкуса. «Пуристы» предпочитают ETA, как механизм-родоначальник, другие — Sellita.
В Sellita, кстати, на один «камень» больше, если это для кого-то важно. Говорят, что это сделано для уменьшения потерь на трение при автоподзаводе, а на самом деле, скорее всего, чтобы хоть чем-то отличаться от прототипа. Оба таких механизма хороши тем, что их можно настроить до уровня хронометра по критериям COSC. Об уровне их качества говорит тот факт, что такие калибры используют многие бренды, в числе которых Longines, Tissot, Hamilton, Bell & Ross, Oris и т.д.
Изготовленный вручную ремешок часов — из телячьей кожи коричневого цвета в винтажном стиле. У него белые контрастные швы на ушках и на концах. На металлической классической застежке выгравирован логотип Iron Annie. Хочу предупредить, что кожа ремешка первое время жестковата, но уже через 2-3 дня становится мягче и отлично садится на запястье. Носить часы очень комфортно. Ремешок красиво сужается от 22 мм у «ушек» до 20 мм на концах.
Резюмируя, хочу сказать, что модель отлично сделана (в Германии), имеет сапфировое стекло с обеих сторон и стильный кожаный ремешок. Хорошо сочетается как с одеждой в стиле smart casual, так и с деловым костюмом. А ее ретро-шик добавит яркую изюминку вашему образу.
