Обычно парный обзор — это когда мы рассказываем о паре часов. У нас наоборот: мы с женой вместе написали обзор скелетона-трех стрелочника Invicta Objet D’Art.
Invicta Швейцария — США — Китай
Компания Invicta («Непобедимая») была создана в 1837 году в Швейцарии и успешно развивалась больше ста лет. В активе компании были и разнообразные модели, и собственные калибры. Но кварцевого кризиса 1970-х компания не выдержала: обанкротилась, была дважды продана и в итоге приобретена американскими инвесторами. Штаб-квартира и поныне находится во Флориде.
Жизнь бренда со временем наладилась. Invicta производит часть часов в Швейцарии (они помечаются Swiss made — и нет, герой нашего обзора не из их числа). Остальные — в Китае. Своих механизмов Invicta больше не делает: использует швейцарские в часах подороже, а в бюджетных — простые модели Seiko, Miyota и некоторые китайские. В 2004 компания выросла в Invicta Watch Group и теперь включает еще три часовых бренда (в том числе Glycine) и даже один отель в Пуэрто-Рико.
Invicta — специфический бренд. В коллекциях есть и более-менее традиционные часы, и hommage, и совершенно сумасшедшие дизайны — например, в честь супер героев Marvel. Абсолютная свобода дизайнерского мышления Invicta (порой не ограниченная рамками здравого смысла) дает свободу самовыражения покупателям — тем более что по качеству даже бюджетные Invicta вполне добротны.
Герой нашего обзора — женская трех стрелочная модель IN26347 из коллекции Objet D’Art. Все «предметы искусства» — механические, с открытым в той или иной степени циферблатом.
Каковы же они в носке, как ощущаются в руках и на руке? Передаю слово моей прекрасной напарнице.
Часы из эпохи ар деко
Первый же взгляд на эту модель вызвал в памяти чертежи часовых механизмов Леонардо да Винчи. Смотришь на устройство часов сквозь прозрачный циферблат и восхищаешься силой инженерной мысли. Столько крупных и мелких шестеренок, винтов, пружин — и ни одной лишней детали.
Только слышна чудесная музыка механических часов. Причем если часы лежат на столе, то от его поверхности тиканье усиливается. А если надеты, то их слышно не на всю комнату, а только владельцу.
Поэтому второе ощущение, которое пришло от общения с часами, — словно завела четвероногого друга. Когда вижу, как двигаются механизмы и слышу биение сердца часов, то будто держу в руках что-то живое. Ротор автоподзавода — как часто мелькающие крылья бабочки или колибри. А в век кварцевых и смарт часов это ощущение живого механизма очень греет душу.
Но, как и все живое, эти часы требуют определенного внимания к себе: нужно или каждый день «выгуливать» своего питомца Invicta (чтобы часы заводились при носке), или регулярно заводить вручную. Головка для подзавода очень приятно ощущается в руках — крупная, с четкими, но сглаженными гранями. А для перевода времени ее нужно вытянуть на себя. Главное, защелкнуть потом обратно, чтобы обеспечить водонепроницаемость. У этой Invicta она пусть и невелика (3 bar), но есть — руки мыть можно.
И все-таки, при всех приятных общих впечатлениях от часов, меня не покидало ощущение, что в них стиль спорит с удобством использования.
Впрочем, похоже, так оно и было задумано. Создатель часов явно делал акцент на возможность любоваться механизмом, а не на практичность циферблата или его украшение. Из чисел на циферблате есть только XII и VI шрифтом белого цвета.
Метки, нанесенные на кольце вокруг циферблата, тоже не броские, не перетягивают на себя внимание. По ощущениям, кольцо будто выточено из перламутра или хрупкого фарфора. А название марки и модели часов написаны прямо на стекле, максимально незаметно, чтобы не перекрывать матированные детали механизмов.
В целом часы напоминают стиль ар деко, который сочетал в себе роскошь и достижения технического прогресса. Те немногие элементы, что нанесены на циферблат, выполнены шрифтом ар деко.
А зубчатый безель напоминает архитектуру этого направления (например, ступенчатые небоскребы в Америке, как Парамаунт Билдинг или Крайслер Центр).
Из более очевидных ассоциаций — безель Rolex.
Гильоширование напоминает часто встречающийся в ар деко элемент солнечных лучей — символа изобилия. Сочетание глянца полированной стали и стекла с матовыми белыми элементами (цифры, кольцо вокруг циферблата) создает тот самый баланс роскоши и функциональности, который характерен для стиля ар деко.
Отдельно хочу остановиться на стрелках. Их форма, да еще и с белым пятном люминофора, напоминает плавник кита. И при разном освещении их синий цвет считывается по-разному: от глубокого темно-синего, как ночное небо, до ярко-синего как ультрамарин. Меня поразило, что при совсем недолгом пребывании на дневном свету (в ноябре его немного) зеленоватый люминофор светится очень ярко и отлично виден в ночной темноте. Но только с оговоркой, что владелец часов успел привыкнуть к чтению стрелок без визуальной опоры на часовые метки на циферблате.
Если же вы привыкли смотреть время на бегу, одним коротким взглядом, то с этими часами будет сложно ориентироваться. Поэтому, если ваша работа, как моя, привязана к строгому тайминг и на встрече с клиентом вы не хотите показаться невежливым, рассматривая свои часы и будто намекая, что гостю пора бы заканчивать, то лучше не надевать Objet D’Art в офис. Они предназначены, чтобы на них смотрели долго и с удовольствием.
На мой вкус, для этих часов лучше подходит mesh браслет: все такое изящное, воздушное, и кожаный ремень здесь смотрится простовато. Он удобный, хорошо сидит даже на моем очень тонком запястье. Но он чисто утилитарный и диссонирует с корпусом — который само изящество и утонченность.
Кстати, об утилитарности. Возвращаю слово, напарник!
Минутка утилитарности
Носить часы я не носил, но свое мнение о них составил.
Размер часов: 34 мм в диаметре, 40 мм от ушка до ушка, толщина — 12,6 мм. С позиций мужских часов — крохотные, для женских — вполне ощутимые. Впрочем, нам с женой нравится как на хрупком женском запястье сидят такие часы.
Читаемость у часов на троечку. Днем — из-за скелетонизированного циферблата: на фоне всех деталей механизма стрелки иногда приходится искать. Ночью — потому что стрелки тоже скелетонизированы и похожи по форме: по двум почти одинаковым закругленным треугольничкам время понять можно, но нужно секунду подумать.
Циферблат прикрыт закаленным минеральным стеклом — фирменным invicta flame fusion. Не сапфировое стекло, но по отзывам царапин не боится.
Корпус сделан просто, но добротно. Сложных граней нет, но геометрия ровная. Детали на месте: на заводной головке объемный логотип, пряжка ремня — с хорошей, глубокой штамповкой.
Отделка механизма — грубая радиальная лучевка. Кто-то скажет — бюджетно. Но на зданиях эпохи ар деко тоже оставляли на виду несущие балки — утилитарные, не украшенные, но формирующие стиль. Так и здесь: изящных часов с открытым и украшенным механизмом немало. А тут — изящные часы с грубой отделкой. Контраст, напряжение, стиль! Эффектно.
Механизм — китайский PTS 2650 на 20 камнях. Насколько я понимаю, это «стандартный механизм». В 1970-х их разработали, чтобы стандартизировать часовое производство в Китае (до того многочисленные фабрики делали механизмы кто во что горазд). Говорят, «стандарты» не блещут точностью, зато надежны — если сделаны не «у дядюшки Ляо», а на заводе. Для Invicta механизмы поставляют с проверенных заводов и проблем быть не должно.
Резюме
Женский взгляд: у этой модели есть что рассказать о своем владельце. Носить их можно и с деловой одеждой, и с smart-casual, и с маленьким черным платьем. Но чтобы выбрать такие часы, нужно быть натурой творческой, готовой к некоторым неудобствам в использовании ради оригинального дизайна. И, конечно, ценителем механики.
Мужской взгляд: необычные часы. Не блещут ни характеристиками, ни отделкой, но ощущаются добротно. На первый взгляд кажутся странными, но если приглядеться — в них есть изюминка.
