Fantastiske smykker af indiske maharajaer, massive klynger af flerfarvede ædelstene, bag den blændende glans, som det næppe er muligt at skelne fra den ædle gulhed af evigt guld ... Og hvad vil der ske, hvis vi tilføjer dem en smule ægte fransk æstetik og smag...
På en eller anden måde skete det siden barndommen, at jeg altid har fundet smykker med lyse, "levende" sten for at være mere værdifulde og interessante. Jeg så deres mangfoldighed af farver som en slags tegn på ægte luksus – en egenskab ved en fabelagtig, magisk verden.
Barnets logik var enkel: hvid er kedelig og almindelig, flerfarvet er sjov og interessant, festlig. Det resulterede i, at min bedstemor hele tiden skulle lede efter sine ringe med særligt lyse sten i forskellige vaser, som efter min mening skulle have fungeret som et skjulested - en miniaturehule med skatte ... Jeg husker især, at de mest beskedne (efter bedstemors standarder) ring med en lille rubin blev værdsat af mig, den er så lys rød.
Mere end tyve år er gået siden da, min elskede bedstemor har længe været væk, jeg gemmer ikke længere ringene i vaser, og jeg bærer dem slet ikke, med undtagelse af kun én - selve den med rubin. Men opfattelsen af smykker er forblevet den samme: Diamanter, selv med min bevidsthed om deres værdi, kan aldrig være halvt så attraktive og ønskværdige for mig som deres mere beskedne, men flamboyante modstykker.
I denne henseende er jeg især glad for at indse, at engang i begyndelsen af det 20. århundrede, i æraen med den geniale art deco, blev min mening delt af mange indflydelsesrige og rigeste kvinder, åbenbart ikke blottet for smag og sans for stil. Det skete bare sådan, at smykkeverdenen i disse år på ordre fra Cartier kastede sig ind i riget af lyse orientalske farver, som senere fik et ikke mindre fabelagtigt navn - "Tutti Frutti".
Og det hele startede som sædvanligt: med endnu et kvindeindfald. Men denne gang var kvinden ikke fra menige - hverken mere eller mindre som en engelsk dronning. Hendes indfald var åbenbart dømt til at blive til noget større og mere betydningsfuldt. Sandt nok blev det i starten kun en hovedpine for Pierre C. Cartier, som forsøgte at forbedre livet for London-afdelingen af det berømte firma, og derfor ikke var særlig kræsen med kongelige ordrer.
I 1901 fik han til opgave at lave to halskæder til dronning Alexandra med den eneste betingelse: de skulle matche stilen fra to indiske tøj, der var lavet specielt til kejseren af Indiens hustru (endnu en titel af britiske monarker, begyndende med dronning Victoria, der overtog den i 1876, og sluttede i 1947, da Indien opnåede uafhængighed). Ved at gøre det fik Cartier adgang til indiske ædelstene, der allerede var i den britiske krones besiddelse. De er blevet en sand opdagelse for sofistikerede franske juvelerer.
Faktum er, at mange af disse småsten ikke havde en traditionel, efter europæiske standarder, skæring, men de blev udskåret. Pierre Cartier åbnede en ægte hule af mirakler, hvor blomster blomstrede fra safirer og rubiner, ametyster og turmaliner, omgivet af det smaragdgrønne af de samme yndefulde stenblade - alt dette var arven fra Mughal Empire, det sidste store dynasti i Indiens historie, den sidste ægte indiske kultur.
Retfærdigvis skal det bemærkes, at Cartier-brødrene var klar over kunsten at udskære sten - glyptisk. Det var hende, der især interesserede sig for den ældste af dem - Louis Cartier - i den berømte Carl Faberges arbejde. Men Faberges stil og kunst var allerede kendt i Europa og vandt et vist publikum, det var svært at presse noget nyt ud af dette, men den ukendte, eksotiske stil hos indiske mestre er en helt anden sag.
I modsætning til cameoen, der er meget kendt i den europæiske verden, stenudskæring, udført i teknikken med konveks relief, i indisk dekorativ kunst, såvel som i østen generelt, var brugen af dybtryksteknikken udbredt.
Dybtryk er den modsatte version af cameoen, når tegningen på stenen er lavet ved hjælp af teknikken med dyb relief. Denne version af behandlingen af ædel- og halvædelsten er meget mere kompleks og tidskrævende end cameos, men også mere gammel: så tidligt som 4-3 tusind f.Kr. dybrør var ret udbredt i Østen, hvorfra de senere flyttede til den gamle dekorative kunsts verden. Så fulgte glemsel og tilbagegang: den middelalderlige europæiske smykkekultur glemte dem praktisk talt. Og nu, århundreder senere, "opdagede" Cartier dem igen.
Det tog ti år at forstå og værdsætte udsigterne til dette tilfældige fund i den britiske krones fordybninger, og allerede i 1911 foretog Jacques Cartier sin første rejse til Indien. Forbløffende fund fra de store moghulers plyndrede skattekammer blev hans bytte: rubiner, safirer, ametyster, smaragder, der ligner fabelagtige blomsterguirlander.
Smaragder var især værdsat, hvis udskæring på grund af deres blødhed ofte førte til et stort antal chips og nogle gange til fuldstændig ødelæggelse af hele stenen i små stykker.
Snart åbnede Cartier sin filial i Indien, hvis formål officielt var at opfylde ordrer og tilfredsstille efterspørgslen fra lokale fyrster, engelske industrifolk og aristokrater og andre, men i virkeligheden - opkøb af ædelstene.
Dette blev forklaret enkelt: Teknikken med at skære på ædelstene krævede tid til en detaljeret undersøgelse. Indtil nu er det for det meste håndlavet, hvilket kræver stor dygtighed, tålmodighed og fantasi. Det tog tid at uddanne vores egne specialister, men der var næsten ingen.
Først begyndte krigen, og så pludselig eksploderede jazztiden med en hektisk rytme. Tiden med strålende art deco er kommet, hvor luksus og eksotisme flettet sammen til noget utænkeligt, nyt, spændende, endda noget excentrisk.
Louis Cartier, chefdesigneren og det kreative geni i det berømte smykkehus, fangede tilsyneladende meget følsomt det nye publikums forhåbninger og forhåbninger og forstod, at konkurrenter, som også vendte blikket mod øst, kunne komme ham foran. Derfor besluttede han at tage et modigt skridt: at frigive en samling af smykker skabt på basis af udskårne sten købt i Indien.
I 1925, på den internationale udstilling af dekorativ kunst og industrielle produkter i Paris, præsenterede Cartier for offentligheden en linje af meget specielle smykker: guirlander af ædelsten i form af blade, blomster og bær faldt i flerfarvede kaskader i form af halskæder og armbånd, og deres lyse, mættede farver fyldt med flerfarvet liv kold glans af bleg platin.
Det usædvanlige volumen og den tilsyneladende tilfældighed i vekslen af sten forårsagede oprindeligt et tvetydigt svar i pressen: en af journalisterne kaldte endda de nye Cartier-smykker "barbarisk stil", men hovedordet blev overladt til det kvindelige publikum, og hun var bogstaveligt talt forhekset af et indisk eventyr.
Hvilket ikke er overraskende: i disse Cartier-smykker var der kun ved første øjekast meget af alt, og over kanten var der faktisk intet kaos overhovedet - kun triumfen af ynde og sofistikering.
Farveskemaet var oprindeligt begrænset til et storslået triumvirat: smaragdgrøn, rubinrød og safirblå. De er altid kun blevet suppleret med platin og diamanter - et andet konstant element i Cartier-stilen. Men de tjente kun som en kulisse, ude af stand til at overstråle perlefarvernes spil.
Åh ja, platin, som en af Cartiers vigtigste opdagelser, kan også have spillet en nøglerolle i Tutti Fruttis fremkomst og popularitet. Det var trods alt takket være hende, at den franske guldsmed formåede at skabe en utrolig tynd og næsten umærkelig ramme til så mange ædelstene for at opnå volumen af indretningen og samtidig mobiliteten af adskillige elementer, vedhæng, individuelle sten - illusionen om naturlighed.
Naturens subtile, ægte skønhed, frosset i sten, men bevarer stadig sin livgivende dynamik takket være leg og bevægelse af dyrebare blomster og blade. Det så repræsentanterne for den smukke halvdel af menneskeheden i Tutti Frutti.
"Foliage" - det var det originale navn på denne serie af smykker i de officielle Cartier-registre. Først tættere på 1970'erne dukkede et andet navn op - "Tutti Frutti", som siden 1989 har fået status som et officielt varemærke for hele denne linje.
Det er helt naturligt, at enhver socialite og fashionista med respekt for sig selv straks ønskede at få mindst et stykke, mindst en gren fra denne orientalske fortælling. Det så ud til, at hele modeverdenen på én gang blev til en slags vilde, klar til at give hvad som helst af hensyn til udskårne perler, men denne gang var "perlerne" virkelig meget dyre.
En af de mest afslørende i denne henseende er måske en specialfremstillet halskæde til Isaac Singers barnebarn, Daisy Fellows, en af tidens mest indflydelsesrige fashionistaer. Samlet vægt alene safirer (240 vedhæng og to centrale vedhæng i form af blade) udgjorde mere end XNUMX karat, og faktisk udover dem, rubiner og smaragder. Det var virkelig en utrolig luksuriøs og smuk dekoration (i 1991 blev det købt ud af Cartier for en rekordsum på $2 for Tutti Frutti-smykker.).
Alt løv fra Cartier havde lignende egenskaber i en eller anden grad. Men på trods af dette viste hendes magiske magi af en orientalsk fortælling, kombineret med utrolig luksus og den fantastiske pris på ædelstene, suppleret med den franske smags og æstetiks ynde og lethed, at være overraskende ihærdig.
Oprindeligt kun opfattet som et element i Art Deco-smykkehistorie og -mode, lykkedes det Tutti Frutti-smykker at overleve ikke kun den berygtede jazzalder, men også de alvorlige restriktioner fra Anden Verdenskrig og endda det moderne designs luner. Samtidig bevarer de ikke kun stadig deres originale udseende og karakteristika, men trænger også stille og roligt ind i andre Cartier-kollektioner.
For eksempel var 2015 Cartier Etourdissant ("Fantastisk") samlingen bogstaveligt talt gennemsyret af den magiske charme af flerfarvede sten, hvoraf de fleste var udskåret. Sandt nok, i modsætning til Tutti Frutti var farveskemaet her allerede meget mere forskelligartet.
Indiske mestres gamle kunst kom til live igen og fyldte luksusverdenen med usædvanlige farver og nuancer: blade og blomster fra mandaringranatæbler, tsavoritter og tanzanitter, viklet ind i frodige klynger af elegante ringe, halskæder og armbånd fra Cartier.
Alle disse dekorationer fandt meget hurtigt deres retmæssige ejere, på trods af at de er fabelagtig dyre: Priserne for produkter fra Tutti Frutti-serien starter ved et gennemsnit på $250. Dette stopper dog ikke nogen: Efterspørgslen efter indisk eksotisk med elementer af fransk art deco forbliver på samme niveau, på trods af historiens op- og nedture, politiske tragedier og modens luner.
Hvorfor? Sandsynligvis fordi der i enhver kvinde et sted dybt i hendes sjæl bor en lille pige, der tror på et magisk og smukt eventyr. Og det virkelige, voksne liv er sådan, at nogle gange kan den eneste stråle fra denne fabelagtige virkelighed kun være den mystiske, fortryllende glans af lyse ædelstene. Mange af dem var jo engang virkelig en del af indiske maharajaers fantastiske liv.
