Fabelhafter Schmuck indischer Maharadschas, massive Cluster aus mehrfarbigen Edelsteinen, hinter deren schillerndem Glanz man kaum das edle Gelb des ewigen Goldes erkennen kann ... Und was passiert, wenn wir ihnen ein bisschen echtes Französisch hinzufügen? Ästhetik und Geschmack ...
Irgendwie kam es schon seit meiner Kindheit dazu, dass ich Schmuck mit hellen, „lebenden“ Steinen immer wertvoller und interessanter fand. Ihre Farbvielfalt sah ich als eine Art Zeichen echten Luxus – als Attribut einer märchenhaften, magischen Welt.
Die Logik des Kindes war einfach: Weiß ist langweilig und gewöhnlich, bunt ist lustig und interessant, festlich. Dadurch musste meine Großmutter ständig in verschiedenen Vasen nach ihren Ringen mit besonders hellen Steinen suchen, die meiner Meinung nach als Versteck hätten dienen sollen – eine Miniaturhöhle mit Schätzen ... Ich erinnere mich besonders an das Bescheidenste (nach Großmutters Maßstäben) Ring mit einem kleinen Rubin wurde von mir sehr geschätzt, er war so leuchtend purpurrot.
Seitdem sind mehr als zwanzig Jahre vergangen, meine geliebte Großmutter ist schon lange nicht mehr da, ich verstecke die Ringe nicht mehr in Vasen und trage sie überhaupt nicht, bis auf nur einen – genau den mit Rubin. Die Wahrnehmung von Schmuck ist jedoch dieselbe geblieben: Diamanten können für mich, selbst wenn ich mir ihres Wertes bewusst bin, nie halb so attraktiv und begehrenswert sein wie ihre bescheideneren, aber extravaganteren Gegenstücke.
In diesem Zusammenhang freue ich mich besonders darüber, dass meine Meinung einst, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Ära des brillanten Art Deco, von vielen einflussreichen und reichsten Frauen geteilt wurde, denen es offensichtlich nicht an Geschmack mangelte Sinn für Stil. Zufällig tauchte die Schmuckwelt jener Jahre auf Geheiß von Cartier in das Reich der leuchtenden orientalischen Farben ein, die später einen nicht minder fabelhaften Namen erhielten – „Tutti Frutti“.
Und alles begann wie immer: mit einer anderen weiblichen Laune. Aber dieses Mal gehörte die Frau nicht zu den einfachen Leuten – nicht mehr und nicht weniger, wie eine englische Königin. Ihre Laune war offensichtlich dazu verdammt, sich in etwas Größeres und Bedeutenderes zu verwandeln. Zwar bereitete es Pierre C. Cartier zunächst nur Kopfzerbrechen, der versuchte, das Leben der Londoner Niederlassung des berühmten Unternehmens zu verbessern, und daher bei königlichen Aufträgen nicht besonders wählerisch war.
1901 erhielt er den Auftrag, zwei Halsketten für Königin Alexandra anzufertigen, mit der einzigen Bedingung: Sie mussten zum Stil zweier indischer Outfits passen, die speziell für die Frau des Kaisers von Indien angefertigt wurden (ein weiterer Titel britischer Monarchen, beginnend mit Königin Victoria, die ihn 1876 annahm, und endete 1947, als Indien die Unabhängigkeit erlangte). Dadurch erhielt Cartier Zugang zu indischen Edelsteinen, die sich bereits im Besitz der britischen Krone befanden. Sie sind zu einer echten Entdeckung für anspruchsvolle französische Juweliere geworden.
Tatsache ist, dass viele dieser Kieselsteine nach europäischen Maßstäben keinen traditionellen Schnitt hatten, sondern geschnitzt waren. Pierre Cartier eröffnete eine wahre Wunderhöhle, in der Blumen aus Saphiren und Rubinen, Amethysten und anderen Blumen blühten Turmaline, umgeben vom Smaragdgrün derselben anmutigen Steinblätter – all dies war das Erbe des Mogulreichs, der letzten großen Dynastie in der Geschichte Indiens, der letzten wirklich indischen Kultur.
Der Fairness halber sei angemerkt, dass die Cartier-Brüder sich der Kunst der Steinmetzkunst – der Glyptik – bewusst waren. Sie interessierte sich besonders für den ältesten von ihnen – Louis Cartier – für das Werk des berühmten Carl Faberge. Aber der Stil und die Kunst von Fabergé waren in Europa bereits bekannt und gewannen ein gewisses Publikum, es war schwierig, daraus etwas Neues herauszuholen, aber der unbekannte, exotische Stil indischer Meister ist eine ganz andere Sache.
Im Gegensatz zu der in der europäischen Welt weithin bekannten Kamee, der Steinschnitzerei, die in der Technik des konvexen Reliefs ausgeführt wird, war in der indischen dekorativen Kunst sowie im Osten im Allgemeinen die Verwendung der Tiefdrucktechnik weit verbreitet.
Tiefdruck ist die entgegengesetzte Version der Kamee, bei der die Zeichnung auf dem Stein in der Technik des Tiefenreliefs erfolgt. Diese Variante der Verarbeitung von Edel- und Halbedelsteinen ist deutlich aufwändiger und zeitaufwändiger als Kameen, aber auch älter: bereits im 4.-3. Jahrtausend v. Chr. Tiefdruckmalereien waren im Osten weit verbreitet und gelangten von dort später in die Welt der antiken dekorativen Kunst. Dann folgte Vergessenheit und Verfall: Die mittelalterliche europäische Schmuckkultur vergaß sie praktisch. Und nun, Jahrhunderte später, „entdeckte“ Cartier sie wieder.
Es dauerte zehn Jahre, bis er die Aussichten dieses Zufallsfundes in den Nischen der britischen Krone erkannte und einschätzte, und bereits 1911 unternahm Jacques Cartier seine erste Reise nach Indien. Erstaunliche Funde aus den geplünderten Schatzkammern der großen Moghuls wurden zu seiner Beute: Rubine, Saphire, Amethyste, Smaragde, ähnlich wie fabelhafte Blumengirlanden.
Besonders geschätzt wurden Smaragde, deren Schnitzerei aufgrund ihrer Weichheit oft zu vielen Absplitterungen und manchmal zur völligen Zerstörung des gesamten Steins in kleine Stücke führte.
Bald eröffnete Cartier eine Niederlassung in Indien, deren Zweck offiziell darin bestand, Aufträge zu erfüllen und die Nachfrage lokaler Fürsten, englischer Industrieller und Aristokraten und anderer zu befriedigen, in Wirklichkeit jedoch darin bestand, Edelsteine aufzukaufen.
Dies wurde einfach erklärt: Die Technik des Schnitzens von Edelsteinen erforderte Zeit für ein detailliertes Studium. Bisher wird es meist von Hand gefertigt und erfordert viel Geschick, Geduld und Fantasie. Es brauchte Zeit, unsere eigenen Spezialisten auszubilden, aber es gab fast keine.
Zuerst begann der Krieg, und dann explodierte plötzlich das Jazz-Zeitalter mit rasendem Rhythmus. Die Ära des brillanten Art Deco ist angebrochen, in der sich Luxus und Exotik zu etwas Undenkbarem, Neuem, Aufregendem und sogar etwas Exzentrischem verflochten.
Louis Cartier, der Chefdesigner und kreative Genie des berühmten Schmuckhauses, erfasste offenbar sehr sensibel die Wünsche und Sehnsüchte des neuen Publikums und verstand, dass Konkurrenten, die ihren Blick ebenfalls nach Osten richteten, ihm einen Schritt voraus sein könnten. Aus diesem Grund beschloss er, einen mutigen Schritt zu wagen: eine Schmuckkollektion herauszubringen, die auf der Grundlage von in Indien gekauften geschnitzten Steinen hergestellt wurde.
Im Jahr 1925 präsentierte Cartier der Öffentlichkeit auf der Internationalen Ausstellung für dekorative Kunst und Industrieprodukte in Paris eine Reihe ganz besonderer Schmuckstücke: Girlanden aus Edelsteinen in Form von Blättern, Blüten und Beeren fielen in bunten Kaskaden in die Form von Halsketten und Armbändern und ihre leuchtenden, satten Farben, erfüllt vom vielfarbigen, lebendigen, kalten Glanz von blassem Platin.
Das ungewöhnliche Volumen und die scheinbare Zufälligkeit im Wechsel der Steine lösten in der Presse zunächst eine zweideutige Reaktion aus: Einer der Journalisten nannte den neuen Cartier-Schmuck sogar „barbarischen Stil“, aber das Hauptwort wurde dem weiblichen Publikum überlassen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert von einem indischen Märchen.
Was nicht verwunderlich ist: In diesen Cartier-Schmuckstücken war nur auf den ersten Blick von allem viel zu sehen, und darüber hinaus herrschte tatsächlich überhaupt kein Chaos – nur der Triumph von Anmut und Raffinesse.
Die Farbgebung beschränkte sich zunächst auf ein prachtvolles Dreigestirn: Smaragdgrün, Rubinrot und Saphirblau. Sie wurden seit jeher nur durch Platin und Diamanten ergänzt – ein weiteres konstantes Element des Cartier-Stils. Sie dienten jedoch nur als Hintergrund und konnten das Farbspiel der Edelsteine nicht überstrahlen.
Ach ja, Platin, als eine der wichtigsten Entdeckungen von Cartier, könnte auch eine Schlüsselrolle für den Aufstieg und die Popularität von Tutti Frutti gespielt haben. Schließlich ist es ihr zu verdanken, dass es dem französischen Juwelier gelungen ist, für so viele Edelsteine einen unglaublich dünnen und fast unmerklichen Rahmen zu schaffen, das Volumen des Dekors und gleichzeitig die Beweglichkeit zahlreicher Elemente, Anhänger, Einzelstücke zu erreichen Steine – die Illusion von Natürlichkeit.
Die subtile, wahre Schönheit der Natur, in Stein eingefroren, aber dennoch dank des Spiels und der Bewegung kostbarer Blumen und Blätter ihre lebensspendende Dynamik bewahrend. Das sahen die Vertreter der schönen Hälfte der Menschheit in Tutti Frutti.
„Foliage“ – so lautete der ursprüngliche Name dieser Schmuckserie in den offiziellen Cartier-Registern. Erst in den 1970er Jahren tauchte ein anderer Name auf – „Tutti Frutti“, der seit 1989 den Status eines offiziellen Markenzeichens für diese gesamte Linie erhält.
Es ist ganz natürlich, dass jeder Prominente und Modefan mit Selbstachtung sofort mindestens ein Stück, mindestens einen Zweig dieser orientalischen Geschichte haben wollte. Es schien, dass sich die gesamte Modewelt auf einmal in eine Art Wilde verwandelte, die bereit war, für geschnitzte Perlen alles zu geben, nur dass die „Perlen“ dieses Mal wirklich sehr teuer waren.
Eine der aufschlussreichsten in dieser Hinsicht ist vielleicht eine maßgeschneiderte Halskette für Isaac Singers Enkelin Daisy Fellows, eine der einflussreichsten Fashionistas der Zeit. Allein das Gesamtgewicht Saphire (dreizehn Anhänger und zwei zentrale in Form von Blättern) beliefen sich auf mehr als 240 Karat, dazu kamen Rubine und Smaragde. Es war wirklich eine unglaublich luxuriöse und schöne Dekoration (1991 wurde es von Cartier für die Rekordsumme von 2 US-Dollar für Tutti-Frutti-Schmuck aufgekauft.).
Alle Blätter von Cartier besaßen in gewissem Maße ähnliche Eigenschaften. Dennoch erwies sich ihr magischer Zauber eines orientalischen Märchens, gepaart mit unglaublichem Luxus und dem sagenhaften Preis von Edelsteinen, ergänzt durch die Anmut und Leichtigkeit des französischen Geschmacks und der französischen Ästhetik, als überraschend hartnäckig.
Ursprünglich nur als Teil der Schmuckgeschichte und Mode des Art Déco wahrgenommen, gelang es dem Schmuck von Tutti Frutti, nicht nur das berüchtigte Jazz-Zeitalter, sondern auch die strengen Einschränkungen des Zweiten Weltkriegs und sogar die Launen des modernen Designs zu überstehen. Gleichzeitig behalten sie nicht nur ihr ursprüngliches Aussehen und ihre ursprünglichen Eigenschaften bei, sondern dringen auch leise in andere Cartier-Kollektionen ein.
Beispielsweise war die Cartier Etourdissant („Atemberaubende“) Kollektion 2015 buchstäblich vom magischen Charme mehrfarbiger Steine durchdrungen, von denen die meisten geschnitzt waren. Zwar war die Farbgebung hier im Gegensatz zu Tutti Frutti bereits viel vielfältiger.
Die alte Kunst indischer Meister erwachte wieder zum Leben und erfüllte die Welt des Luxus mit ungewöhnlichen Farben und Schattierungen: Blätter und Blüten von Mandarinen-Granatäpfeln, Tsavoriten und Tansanite, verflochten in üppigen Clustern eleganter Ringe, Halsketten und Armbänder von Cartier.
All diese Dekorationen fanden sehr schnell ihre rechtmäßigen Besitzer, obwohl sie sagenhaft teuer sind: Die Preise für Produkte aus der Tutti Frutti-Serie beginnen bei durchschnittlich 250 US-Dollar. Dies hält jedoch niemanden auf: Die Nachfrage nach indischen Exoten mit Elementen des französischen Art Deco bleibt trotz der Höhen und Tiefen der Geschichte, politischer Tragödien und Launen der Mode auf dem gleichen Niveau.
Warum? Wahrscheinlich, weil in jeder Frau irgendwo tief in ihrer Seele ein kleines Mädchen lebt, das an ein magisches und wunderschönes Märchen glaubt. Und im wirklichen Erwachsenenleben kann der einzige Strahl dieser fabelhaften Realität manchmal nur der geheimnisvolle, bezaubernde Glanz heller Edelsteine sein. Schließlich waren viele von ihnen einst wirklich Teil des fabelhaften Lebens indischer Maharadschas.
