Im Morgengrauen ist es auf der Fifth Avenue in New York ruhig. Das Taxi hält vor Tiffany's und Holly Golightly steigt aus. Sie trägt ein exquisites schwarzes Etuikleid und eine Perlenkette und in ihren Händen hält sie eine Papiertüte mit Croissants und einer Tasse Kaffee. Sie geht zum Schaufenster, frühstückt und bewundert den luxuriösen Schmuck. Dies ist einer dieser Morgen, an denen Holly bei Tiffany Erlösung aus der schwarzen Melancholie sucht. Wo alles anständig und edel ist, wo es so viele nette, gut gekleidete Menschen gibt und wo nichts Schlimmes passieren kann.
Der legendäre Film „Frühstück bei Tiffany“ kam 1961 in die Kinos, genau zu dem Zeitpunkt, als bei Tiffany die Ära von Jean Schlumberger begann, einem herausragenden Juwelier, der mit einer der hellsten Seiten in der Geschichte des Unternehmens in Verbindung gebracht wird. An der Wende der 1940er- und 1950er-Jahre stellte Tiffany einen Rückgang des Interesses an den eigenen Produkten fest, insbesondere bei jungen Leuten, und Schlumberger-Schmuck, der damals über eine eigene Schmuckfirma verfügte, war ein großer Erfolg.
Bis 1955 wurden sie von Gräfin Mona von Bismarck, der Moderedakteurin von Harper's Bazaar Diana Vreeland, der Prominenten Babe Paley, die Teil von Truman Capotes engstem Kreis war und zu einem der Prototypen von Holly Golightly wurde, der Schauspielerin Greta Garbo und anderen getragen. Aus diesem Grund 1956 lädt der Leiter von Tiffany, Walter Hoving, Jean Michel Schlumberger ein, das Amt des Vizepräsidenten zu übernehmen, und gewährt ihm völlige Meinungsfreiheit und uneingeschränkten Zugang zu den Edel- und Halbedelsteinen des Schmuckunternehmens.
Die 1960er und 1970er Jahre waren eine Zeit des Experimentierens, des Eklektizismus, einer Mischung aus Haute Couture und Prêt-à-porter. Und Schlumberger mit seiner wilden Fantasie, seinen endlosen Ideen und dem Wunsch, das Unmögliche zu schaffen, erwies sich als relevanter denn je. Sein Schmuck ist eingängig und leuchtend, oft groß und beeindruckt immer dadurch, wie es dem Autor gelingt, interessante Steinkombinationen zu finden und komplexe Formen zu schaffen, ohne dem Schmuck Harmonie und Raffinesse zu nehmen. Sie waren ideal als Ergänzung zu den schlichten, einfarbigen Outfits, die damals beliebt waren, wie zum Beispiel das schwarze Givenchy-Kleid von Breakfast at Tiffany's oder die eleganten Anzüge von Jackie Kennedy.
Während der Werbekampagne des Films „Frühstück bei Tiffany“ erscheint Audrey Hepburn übrigens in einer von Jean Schlumberger kreierten Tiffany-Halskette. Es bestand aus kostbaren Diamantbändern und in der Mitte befand sich der legendäre gelbe Diamant mit einem Gewicht von 128,54 Karat.
Dieser Diamant wurde 1877 in Südafrika gefunden und ist seit fast 150 Jahren der Hauptschatz des Schmuckunternehmens und einer der größten gelben Diamanten der Welt. „Tiffany“ hegen den Diamanten wie ihren Augapfel (obwohl sie einmal sogar versucht haben, ihn zu verkaufen, aber niemand hat ihn gekauft) und nur wenige haben die Ehre, ihn zu tragen. Und bis 1957, als der Stein der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, lag er vollständig im Lager. Dann entwarf Jean Schlumberger diese Diamantband-Halskette für ihn. Die Halskette war eines der ersten Werke Schlumbergers als Angestellter von Tiffany, was die Position des Meisters im Schmuckunternehmen stärkte.
Später im Jahr 1976 verwandelte Schlumberger den Diamanten in eine „Bird on a Stone“-Brosche und fertigte dafür eine vogelförmige Anstecknadel aus Gold, Platin und Diamanten. Zu dieser Zeit galten Bird on a Stone-Broschen als ikonischer Tiffany-Schmuck. Und ihre Geschichte begann elf Jahre zuvor, im Jahr 1965.
Eines schönen Tages brachte Jean Schlumberger die blaue Samtschachtel in sein Atelier bei Tiffany's in der Fifth Avenue, wo sich seine Assistenten und Kollegen voller Vorfreude versammelten, um einen Blick auf die neue Kreation des Meisters zu werfen. Die renommierte Modekritikerin und Journalistin Eugenia Sheppard gehörte zu den Assistenten des Juweliers und beschrieb den Moment folgendermaßen:
„Er trug seine marineblaue Baumwoll-Arbeitsjacke von Balenciaga, genau wie Cristobal selbst. Als er sich setzte und den Deckel der blauen Samtschachtel öffnete, lächelten alle. Und eine Frau lachte, als sie hineinschaute.
Was brachte sie zum Lachen? Ja, vor den Augen der Schlumberger-Assistenten erschien nur ein kleiner und sehr unverschämter Vogel, der auf einem riesigen Stein saß.
Ein paar Wochen später lachte auch der Präsident von Tiffany laut, als er die Brosche sah, zu der Schlumberger ihm sagte:
„Aus irgendeinem Grund amüsiert diese Brosche jeden. Aber es ist nicht lustig, es ist lustig. Der Grat ist hier sehr schmal und ich hasse lustige Dinge, denn Schmuck ist kein Scherz.“
Offensichtlich befriedigte die Wirkung sowohl Schlumberger als auch Tiffany, die Brosche wurde unglaublich beliebt und wurde mit einer Vielzahl von Steinen reproduziert – Citrin, Aquamarin, Amethyst, Lapislazuli, Turmalin und Tiffanys Hauptschatz, der oben erwähnte gelbe Diamant.
Es ist merkwürdig, dass Schlumberger Autodidakt im Schmuckgeschäft war, er hatte keine Berufsausbildung in diesem Bereich, aber er war ein ausgezeichneter Zeichner, der alles darstellen konnte, was in seiner Fantasie entstand. Mit der Zeichnung begannen alle seine Dekorationen. Zuerst zeichnete er eine Skizze mit Tinte auf einem dünnen, glatten Pauspapier, dann überzog er die Skizze mit Gouache und gab seinen Produkten weiche, fließende Formen.
Vor allem ließen sich Schlumberger von Naturmotiven inspirieren – Blumen und Pflanzen, Tiere, Vögel, das Meer und seine Bewohner, die er auf seinen Reisen in Bali, Indien, Thailand und der Karibik mit großem Interesse beobachtete. Dort, in seinem Haus in Guadeloupe, wurden viele von Schlumbergers exotischen Schmuckstücken hergestellt, darunter der Paradiesvogel, der Papagei, der Seepferdchenkönig, Quallenbroschen und mehr.
„Ich möchte die Vielfalt des Universums einfangen. Ich beobachte die Natur und finde Inspiration darin“, schrieb Jean Schlumberger.
Die erstaunliche Delphinbrosche ist auch eines der ikonischen Schmuckstücke von Schlumberger und wurde durch die Kinoikone des 11. Jahrhunderts, Elizabeth Taylor, berühmt. Sie erhielt die Brosche am 1964. August XNUMX von ihrem Mann Richard Burton anlässlich der Premiere des Films „Die Nacht des Leguan“ geschenkt (heute heißt ihre Brosche „Nacht des Leguan“-Brosche).
Später trat die Schauspielerin mehr als einmal mit ihrem „Dolphin“ auf und gab ihm den Vorzug gegenüber anderen Schmuckstücken aus ihrer Sammlung. Und die Schmuckkollektion von Elizabeth Taylor war herausragend.
Im Jahr 2011 erzielte das Auktionshaus Christie's den Rekordpreis von 116 Millionen US-Dollar, ein Betrag, der seitdem von keiner anderen Schmuckauktion von Christie's übertroffen wurde. Die Delphinbrosche selbst kostete den neuen Besitzer eine Million zweihunderttausend Dollar, mit einem Durchschnittspreis von einhunderttausend Dollar. Nach Informationen aus einem Dokumentarfilm über das Schmuckunternehmen Tiffany gibt es heute nur noch 11 Delfine auf der Welt.
Es gab zwei weitere Schlumberger-Stücke mit maritimem Thema in der Elizabeth Taylor-Kollektion: die 1956 geschaffene Meeresblume mit Saphiren und Diamanten und Saphir-Seestern-Ohrringe.
Eines der Markenzeichen von Jean Schlumbergers Entwürfen war die Verwendung einer wiederbelebten Emailliertechnik aus dem 18. Jahrhundert, der Paillonné-Technik. Hierbei handelt es sich um eine sehr aufwändige Technik, bei der Emaille in mehreren Schichten auf dünne 60-Karat-Goldfolien aufgetragen wird. Die durchscheinende farbige Emaille wird nacheinander aufgetragen und bis zu XNUMX Mal gebrannt, was zu satten Farbtönen mit außergewöhnlicher Farbtiefe führt.
Mit dieser Technik schuf Schlumberger eine Reihe leuchtender Armbänder, die als „Jackie-Armbänder“ bekannt wurden, da sie von der Frau des US-Präsidenten John F. Kennedy, Jacqueline, buchstäblich verehrt wurden. Sie kaufte ihr erstes Armband im Jahr 1962 und begann von diesem Moment an, diese zu sammeln, wodurch dieses Accessoire zu einem Teil ihres Stils wurde.
Und Jackie erhielt ihr erstes Schlumberger-Schmuckstück 1960 als Geschenk von ihrem Mann zur Geburt ihres Sohnes John F. Kennedy Jr. – es war eine elegante Two Fruits-Brosche aus Gold, Diamanten und Rubinen.
Aber von allen Kreationen Jean Schlumbergers sind seine prächtigen Halsketten die beeindruckendsten.
„Ich versuche, alles so aussehen zu lassen, als würde es wachsen, uneben, unordentlich, organisch, in Bewegung sein.“- sagte der Juwelier.
Und jede Halskette, die er kreierte, bestätigt diese Worte. Schauen Sie sich einfach den exquisiten „Breath of Spring“ an, der aus großen, mehrfarbigen Steinen besteht, die zwischen sich kreuzenden Diamantbändern eingefügt und mit Diamant-Jasminblüten verziert sind. Oder eine der berühmtesten „Vrille“-Halsketten, ein Rubellit-Fransenband, an dessen Rand große Diamantblumen angebracht sind. Oder andere Halsketten, die in dieser Kollektion präsentiert werden.
„Tiffany“ verherrlichte Schlumberger auf der ganzen Welt, doch sein Weg ins Schmuckgeschäft begann viel früher. In seiner Jugend erwachte in ihm die Liebe zur Kunst, doch seine Eltern verboten Jean, professionell zu zeichnen und bestanden darauf, dass er Banker werden sollte. 1930 wurde er nach Berlin geschickt, um das Bankwesen zu erlernen, doch bald entdeckte er eine absolute Abneigung gegenüber Zahlen und Berechnungen und ging nach Paris, um sein Leben für immer mit der Kunst zu verbinden.
Er kreiert seine ersten Schmuckstücke aus Materialien, die er auf den Pariser Flohmärkten gefunden hat, doch schon diese frühen Arbeiten erregen die Aufmerksamkeit von Elsa Schiaparelli und sie beauftragt ihn, Modeschmuck und Knöpfe für ihre surrealen Kollektionen herzustellen. Zu dieser Zeit erscheinen viele seiner amüsanten Dekorationen in Form von Harlekinen und Bögen, Käfern und Schmetterlingen, Straußen und Akrobaten usw.
Im Jahr 1939 kam Jean Schlumberger in New York an und eröffnete hier zusammen mit einem Freund aus Kindertagen und professionellen Juwelier Nicolas Bongard ein kleines Geschäft, und zwar mitten im Zentrum, an der Fifth Avenue, wo sich unter anderem das Hauptgebäude von Tiffany befand Schmuckunternehmen ansässig war. Zufall oder Schicksal? Wer weiß. Die Arbeit ihrer kleinen Schmuckwerkstatt wurde durch den Krieg unterbrochen.
Schlumberger trat der französischen Armee bei, nahm an der Schlacht von Dünkirchen teil und diente dann unter dem Kommando von General Charles de Gaulle. Jean kehrt 1947 nach New York zurück. Zusammen mit Bongar eröffnete er das Geschäft wieder (wenn auch jetzt in der East 21st Street) und erlangte schnell wieder Popularität. Und mit der Popularität kam ein unglaubliches Angebot von Tiffany, das er annahm und bis zu seinem Tod im Jahr 1987 erfolgreich im Unternehmen arbeitete.
Schlumberger genoss hohes Ansehen bei der Tiffany Jewellery Company – er wurde einer von vier legendären Designern, deren Name neben dem Firmennamen auf jedem von ihm geschaffenen Schmuckstück erscheint.
„Warum sieht Ihr Schmuck nicht aus wie der aller anderen? Welche Tricks wenden Sie an, was ist das Geheimnis? fragte ein Journalist einmal Jean Schlumberger.
Der Meister antwortete: „Beim Schmuck kommt es auf die künstlerische Gestaltung an. Wenn die Umsetzung der Idee möglich ist, wird die fertige Dekoration ihre grafische Form sicherlich übertreffen. Wir verwenden, wie alle anderen auch, die gleichen Techniken, wie alle anderen auch, wir greifen auf die Hilfe von Meistern mit einer Standardausbildung im Bereich der Schmuckkunst zurück. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir von den Meistern verlangen, das zu tun, was auf den ersten Blick unmöglich erscheint. Man muss ausprobieren, experimentieren, und schon der Arbeitsprozess fesselt und inspiriert.
