На рассвете на Пятой Авеню в Нью-Йорке тихо. Такси останавливается перед бутиком «Тиффани» и из него выходит Холли Голайтли. На ней изысканное черное платье-футляр и жемчужное ожерелье, а в руках бумажный пакет с круассанами и стаканчик кофе. Она направляется в витрине магазина и завтракает, любуясь роскошными драгоценностями. Это утро одно из тех, когда Холли ищет спасения от черной тоски у «Тиффани». Там, где все чинно и благородно, где столько добрых, хорошо одетых людей и где не может случиться ничего плохого.
Легендарный фильм «Завтрак у Тиффани» вышел на экраны в 1961 году, как раз тогда, когда в «Тиффани» началась эпоха Jean Schlumberger – выдающегося ювелира, с которым связана одна из ярких страниц в истории компании. На рубеже 1940-х – 1950-х годов «Тиффани» отмечали снижение интереса к собственным изделиям, особенно со стороны молодежи, а украшения Schlumberger, у которого в то время была своя ювелирная фирма, имели огромный успех.
К 1955 году их носили графиня Мона фон Бисмарк, редактор модного журнала Harper’s Bazaar Диана Вриланд, светская львица Бейб Пейли, входившая в близкий круг Трумена Капоте и ставшая одним из прототипов Холли Голайтли, актриса Грета Гарбо и др. Именно поэтому в 1956 году руководитель «Тиффани» Уолтер Ховинг пригашает Jean Michel Schlumberger занять должность вице-президента и дает ему полную свободу самовыражения и неограниченный доступ к драгоценным и полудрагоценным камням ювелирной фирмы.
1960-е и 1970-е были временем экспериментов, эклектики, смешения haute couture и prêt-à-porter. И Schlumberger со своей бурной фантазией, не иссякающими идеями и жаждой творить невозможное оказался актуален, как никогда. Его украшения броские и яркие, часто крупные и всегда впечатляющие тем, как автору удавалось находить интересные сочетания камней и придумывать сложные формы, при этом не лишая украшения гармонии и изысканности. Они были идеальны, чтобы дополнить популярные в то время простые однотонные наряды, как, например, черное платье Givenchy из «Завтрака у Тиффани» или лаконичные костюмы Джеки Кеннеди.
Кстати, во время рекламной кампании фильма «Завтрак у Тиффани», Одри Хепберн появляется в колье фирмы «Тиффани», созданном именно Jean Schlumberger. Оно состояло из драгоценных бриллиантовых лент, а в центре был помещен легендарный желтый бриллиант весом 128,54 карата.
Этот бриллиант был найден в 1877 году в Южной Африке, и на протяжении почти 150 лет является главным сокровищем ювелирной фирмы и одним из самых больших желтых бриллиантов в мире. «Тиффани» берегут бриллиант, как зеницу ока (хотя однажды даже пытались его продать, но никто не купил) и лишь немногие удостаиваются чести носить его. А до 1957 года, когда состоялся публичный дебют камня, он и вовсе лежал в хранилище. Затем уже Jean Schlumberger придумал для него это колье из бриллиантовых лент. Колье было одной из первых работ Schlumberger в качестве сотрудника «Тиффани», что укрепило позиции мастера в ювелирной компании.
Позднее в 1976 году Schlumberger превратил бриллиант в брошь «Птица на камне», сделав для него булавку в виде птички из золота, платины и бриллиантов. К тому моменту броши «Птица на камне» считались культовыми украшениями «Тиффани». А началась их история одиннадцатью годами ранее, в 1965 году.
В один прекрасный день Jean Schlumberger принес синюю бархатную шкатулку в свою студию в магазине «Тиффани» на Пятой Авеню, где в предвкушении собрались его помощники и коллеги, жаждущие взглянуть на новое творение мастера. Известный модный критик и журналист Юджиния Шеппард была среди помощников ювелира и так описала этот момент:
«Он был одет в свой темно-синий хлопковый рабочий пиджак от Balenciaga, точно такой же, как у самого Кристобаля. Когда он сел и открыл крышку синей бархатной коробочки, все улыбнулись. А одна женщина, заглянув внутрь, засмеялась».
Что их рассмешило? Да просто взору помощников Schlumberger предстала маленькая и очень нахальная птичка, восседающая на огромном камне.
Несколько недель спустя, президент «Тиффани» увидев брошь тоже громко расхохотался, на что Schlumberger сказал ему:
«По какой-то причине эта брошь всех забавляет. Но она не смешная, а именно забавная. Тут ведь очень тонкая грань и смешные вещи я ненавижу, потому что ювелирные изделия – это не шутки».
Очевидно, произведенный эффект удовлетворил и Schlumberger и «Тиффани», брошь стала невероятно популярной и воспроизводилась с самыми разными камнями – цитрином, аквамарином, аметистом, ляпис-лазурью, турмалином и главным сокровищем «Тиффани», желтым бриллиантом, о котором говорилось выше.
Любопытно, что в ювелирном деле Schlumberger был самоучкой, профессионального образования в этой области он не имел, однако был превосходным рисовальщиком, способным изобразить все, что рождалось в его воображении. Именно с рисунка все его украшения и начинались. Сначала он тушью рисовал эскиз на тонкой гладкой кальке, затем покрывал набросок гуашью, придавая мягкие текучие формы своим изделиям.
Более всего Schlumberger вдохновляли природные мотивы – цветы и растения, животные, птицы, океан и его жители, за которыми он с большим интересом наблюдал в своих путешествиях по Бали, Индии, Тайланду и Карибскому бассейну. Именно там, в его доме в острове Гваделупа, и были созданы многие из экзотических украшений Schlumberger, в том числе броши «Райская птица», «Попугай», «Король морских коньков», «Медуза» и т.д.
«Я хочу запечатлеть многообразие Вселенной. Я наблюдаю за природой и нахожу в ней вдохновение» – писал Jean Schlumberger.
Изумительная брошь «Дельфин» тоже является одним из культовых украшений Schlumberger и популярность ей принесла икона кинематографа XX века – Элизабет Тейлор. Брошь она получила в подарок от супруга Ричарда Бертона 11 августа 1964 года по случаю премьеры фильма «Ночь игуаны» (сегодня ее брошь так и называется брошь «Ночь Игуаны»).
Позднее актриса не раз появлялась со своим «Дельфином», отдавая ему предпочтение перед другими драгоценностями из своей коллекции. А ювелирная коллекция Элизабет Тейлор, надо отметить, была выдающейся.
В 2011 году Аукционный дом Christie’s продал ее за рекордные 116 миллионов долларов и эту сумму не побил с тех пор ни один ювелирный аукцион Christie’s. Сама брошь «Дельфин» обошлась новому владельцу в один миллион двести тысяч долларов, при средней стоимости в сто тысяч. Согласно информации, озвученной в документальном фильме о ювелирной компании «Тиффани», на сегодня в мире существует всего 11 «Дельфинов».
В коллекции Элизабет Тейлор было еще два украшения Schlumberger на морскую тематику – это «Морской цветок» с сапфирами и бриллиантами, созданный в 1956 году и сапфировые серьги с морскими звездами.
Одной из характерных черт дизайнов Jean Schlumberger было использование возрожденной техники эмалирования XVIII века – paillonné. Эта очень трудоемкая техника, представляющая собой многослойное нанесение эмали на тонкие листы 18-каратной золотой фольги. Полупрозрачная цветная эмаль последовательно наносится и обжигается до 60 раз, благодаря чему изделия получают богатые оттенки с необычайной глубиной цвета.
В такой технике Schlumberger создал серию ярких браслетов, которые стали называть «Браслеты Джеки», так как их буквально обожала супруга президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Свой первый браслет она приобрела в 1962 году и с этого момента начала их коллекционировать, сделав этот аксессуар частью своего стиля.
А свое первое украшение авторства Schlumberger Джеки получила в 1960 году, как подарок от супруга на рождение их сына Джона Кеннеди-Младшего – это была элегантная брошь «Два фрукта» из золота, бриллиантов и рубинов.
Но из всех изделий Jean Schlumberger больше всего впечатляют его роскошные колье.
«Я стараюсь, чтобы все выглядело так, как будто оно растет, неровно, беспорядочно, органично, в движении», — говорил ювелир.
И каждое созданное им колье подтверждает эти слова. Достаточно взглянуть на изысканное «Дыхание весны» из крупных разноцветных камней, вставленных между перекрещивающихся бриллиантовых лент, декорированных бриллиантовыми цветами жасмина. Или одно из самых известных ожерелий «Vrille», представляющего собой бахрому из рубеллитов, по кромке которой размещены крупные бриллиантовые цветы. Или другие колье, представленные в этой подборке.
«Тиффани» прославили Schlumberger на весь мир, но его путь в ювелирном деле начался гораздо раньше. Любовь к искусству пробудилась в нем в юности, однако родители запрещали Jean профессионально заниматься рисованием, настаивая на том, что он должен стать банкиром. Для освоения банковского дела его отправили в 1930 году в Берлин, но вскоре он обнаружил абсолютную холодность к цифрам и расчетам и уехал в Париж, чтобы навсегда связать свою жизнь с искусством.
Свои первые ювелирные украшения он создает из материалов, найденных им на парижских блошиных рынках, но уже эти ранние работы привлекают внимание Эльзы Скиапарелли и она нанимает его для создания бижутерии и пуговиц для своих сюрреалистических коллекций. В это время появляется множество его забавных украшений в виде арлекинов и бантиков, жуков и бабочек, страусов и акробатов и т.д.
В 1939 году Jean Schlumberger приезжает в Нью-Йорк и здесь вместе с другом детства и профессиональным ювелиром Николя Бонгар открывает небольшой магазин, причем в самом центре, на Пятой Авеню, где, в том числе, располагалось главное здание ювелирной фирмы «Тиффани». Случайность или судьба? Кто знает. Работу их маленькой ювелирной мастерской прервала война.
Schlumberger присоединился к французской армии и участвовал в битве за Дюнкерк, а затем служил под командованием генерала Шарля де Голля. В Нью-Йорк Jean возвращается в 1947 году. Вместе с Бонгар он возобновил работу магазинчика (правда теперь на 21-ой Восточной улице) и вновь быстро добился популярности. А с популярностью пришло и невероятное предложение от «Тиффани», которое он принял и успешно проработал в компании вплоть до своей смерти 1987 году.
Ювелирная фирма «Тиффани» очень высоко ценила Schlumberger – он стал одним из четырех легендарных дизайнеров, чье имя указано рядом с названием компании на каждом ювелиром изделии его авторства.
«Почему ваши украшения не похожи на все остальные? Какие приемы вы используете, в чем секрет?» – спросил однажды Jean Schlumberger журналист.
Мастер ответил: «В ювелирном деле все зависит от художественного замысла. Если воплощение идеи возможно, готовое украшение непременно превзойдет свою графическую форму. Мы, как и все, используем те же технические приемы, как и все прибегаем к помощи мастеров, обладающих стандартным образованием в области ювелирного искусства. Разница лишь в том, что мы просим мастеров сделать то, что на первый взгляд кажется невозможным. Приходится пробовать, экспериментировать, и уже сам процесс работы захватывает и вдохновляет».
