Skadedjursbekämpning, eller en sammanfattning av utvecklingen av klockfodralet

Dyrbar början

Med uppfinningen av huvudfjädern har det blivit en fråga om teknik att minska storleken på klockor så att de kan bäras med dig. De första "bärbara" klockorna dök upp före fickor, så både män och kvinnor bar dem som regel runt halsen. Den tidens urboetter var vanligtvis gjorda av förgylld mässing eller i vissa fall av järn, eftersom butiksreglerna förbjöd urmakare att använda guld och andra ädelmetaller för dessa ändamål.

Ett betydande antal tidiga bärbara klockor hade en slående mekanism, så hål gjordes vanligtvis i fodralen för bättre hörbarhet. Klockor på den tiden värderades mycket högt, ägarna ställde ut dem, och därför är det inte förvånande att konsten att dekorera klockor blomstrade. Fallen var dekorerade inte bara med utsökta mönster av hål, utan också med gravyrer och basreliefer. Man kan säga att den konstnärliga designnivån för klockor (både små och stora) under senrenässansen nådde sådana höjder att klockindustrin som helhet inte har stigit sedan dess. Bland den tidens modetrender fanns klockor - i form av krucifix, blommor och djur - och de så kallade memento mori - klockor i form av en dödskalle.

Fickor, som till en början var väskor knutna till kläder, och först sedan förvandlades till en del av själva kläderna, hade en allvarlig inverkan på klockfodral. I tidiga klockor med dubbla bostäder behövdes det yttre fodralet, eller fodralet, bara för att skydda det utsmyckade innerfodralet. Därför var fodral ofta gjorda av läder, inklusive shagreen och stingray hud. Shagreen, läder med en grov textur, ser mer elegant ut än vanligt klädt läder.

Det kan anses att en intressant trend i utvecklingen av det dubbla fallet började med det: ägarnas obevekliga önskan att få de höga kostnaderna för sina klockor att fånga allas ögon på en gång, så småningom nådde punkten av absurditet, och det var nödvändigt för att komma med ett tredje fall som skulle skydda mot skador som blivit för dyra och mycket konstnärliga andrabyggnader.

Man kan säga att den konstnärliga designnivån för klockor (både små och stora) under senrenässansen nådde sådana höjder att klockindustrin som helhet inte har stigit sedan dess. Bland den tidens modetrender fanns klockor - i form av krucifix, blommor och djur - och de så kallade memento mori - klockor i form av en dödskalle.

Klocka som precisionsinstrument

Med tiden förändrades inte bara fallet, utan också klockans interna innehåll. När hårfjädern dök upp och kvaliteten på de löpande fjädrarna förbättrades, blev klockan mycket mer exakt: nu var de dagliga avvikelserna från den exakta kursen inte längre än en timme, utan bara några minuter, eller till och med mindre. År 1761 visade John Harrisons H4-marinkronometer ett fantastiskt resultat på sina allra första tester: under hela resan från England till Jamaica uppgick avvikelsen till cirka fem sekunder.

Med tillkomsten av sådana grundläggande mekanismer som kronometer och escapement escapements, och ett antal uppfinningar såsom den breda spiralen och den termiskt kompenserade balansen, som ökade stabiliteten hos oscillatorfrekvensen, började klockor i samtidens ögon alltmer uppfattas som en precisionsinstrument. Naturligtvis gjordes klockor med rikt dekorerade boetter för rika kunder (ädelstenar, gravyr och emalj användes fortfarande), men urmakare som Abraham-Louis Breguet, John Arnold och Ferdinand Berthoud är inte längre hantverkare, utan riktiga vetenskapsmän, - sätta en ny estetik av praktisk elegans, som har överlevt till denna dag.

I USA, under första hälften av 19-talet, förvandlades klockan också gradvis från en dekorativ sak till ett instrument, och den största uppmärksamheten ägnades åt dess noggrannhet och läsbarhet. Så kallade "järnvägsklockor" dök upp - fickmodeller som uppfyllde de normer som järnvägsföretagen satte och var designade för att hjälpa konduktörer och förare att undvika olyckor, som började inträffa oftare i och med järnvägsnätets utveckling. Dessa klockor hade ett eftertryckligt utilitaristiskt utseende utan några utsmyckningar. Med ett ord, 19-talets kronometer flyttade in i fickan, blev inte så mycket en symbol för status som assistent i affärer och fick ett asketiskt utseende, ganska överensstämmande med den tidens manliga mode, som också avvisade alla överdrifter.

I början av 20-talet, när armbandsur dök upp på scenen, fanns mekaniska klockor överallt. Klockstilen dominerades fortfarande av det praktiska, och efter första världskriget, när det stod klart att fick-"lökar" var obekväma på slagfältet, blev armbandsur populära även bland män. Sedan, när västen äntligen försvann från den vardagliga herrkostymen, blev fickur ett minne blott och yttre enkelhet och anspråkslöshet blev normen för armbandsur.

Reklamen från dessa år är ganska vägledande: den visar att de nu förväntade sig att klockor först och främst skulle vara korrekta, pålitliga och hållbara. Och efter 1945, med slutet av den andra globala militära omvälvningen, förvandlades klockor helt till en "oförstörbar" utrustning, som var skyldig att tjäna ägaren under de mest extrema förhållanden. Dessutom började det dyka upp klockor som kunde fungera även när ägaren själv inte tålde det. Klockföretag uppfann stötsäkra och vattentäta fodral, sätt att skydda mekanismen från magnetfält, nya legeringar och produktionsteknik utvecklades - allt detta förberedde födelsen av sportklockor.

Å andra sidan bildades stilen för de klassiska "kostym"-klockorna från efterkrigstiden - deras kännetecken var ett elegant platt fodral som lätt passade under manschetten på en skjorta. Om en klockkännare från mitten av 18-talet tittade på fönstret till en klockaffär från 50-60-talet av 20-talet, skulle alla märken verka för honom som samma ansikte: fallen var så lika. Och detta tillstånd kvarstod tills en blygsam nyhet dök upp på marknaden - en kvartsklocka.

kreativt uppsving

Början av en renässans inom klockdesign upptäcktes redan i slutet av 60- och 70-talet. Faktum är att branschen har lanserat produktionen av billiga och exakta mekanismer, kursens noggrannhet har blivit normen, och återigen finns det ett incitament för designkreativitet. Men allt förändrades dramatiskt med tillkomsten av kvartsklockor: nu förknippades både det platta fodralet och det praktiska, som var så uppskattade under efterkrigstiden, med kvarts för massköparen.

Arbete som syftade till att minska boettens tjocklek kulminerade så småningom i skapandet av Concord Delirium-klockan (Delirium IV-modellen hade en boetttjocklek på 0,98 mm, klockan var så tunn att den böjde sig när man fäste remmen), och Seiko blev en exemplarisk professionell klocka som inte brydde sig Professionell dykare. Det fanns dock framsynta personer i klockbranschen som insåg att med kvartsurens allestädes närvarande skulle mekaniska klockor inte gå i glömska, utan tvärtom få frihet.

Märkligt nog började designfantasiernas flykt också med kvartsklockor. Bland pionjärerna här fanns Swatch, som lanserade modeller med en oändlig variation av urtavlor, fodral och remmar, och Movado, som började samarbeta med artister som Andy Warhol och James Rosenquist. Klockindustrin har inte sett så djärva beslut inom ramen för estetiska kanoner på många decennier.

När det gäller klockmekanik, även om utsikterna såg extremt dystra ut, har kostnadsbesparande strategier i vissa företag haft företräde framför innovationsstrategier. Detta bevisas till exempel än i dag av de superpopulära modellerna Royal Oak och Nautilus, som Audemars Piguet och Patek Philippe släppte just på 70-talet. I början av det nya millenniet kom mekanisk urtillverkning, trots skeptikernas prognoser, ur koma.

Dagens hantverkare anser inte längre att rörelsekonstruktion och höljedesign är två helt separata områden; idag ser de dem som ett enda kontinuum, där fallet återspeglar den mekaniska idén som är inneboende i klockan. När det gäller praktiska kvaliteter, tack vare användningen av moderna kraftiga material, är det möjligt att skapa mekaniska klockor som är lika slående i sin vitalitet som vissa andra modeller förvånar med sitt ursprungliga utseende.

Vissa klockor sjunker till havets botten, ger inte efter för repor och uthärdar slag inte värre än stridsvagnsrustning, andra uttrycker sina skapares filosofiska åsikter om den mänskliga inställningen till individuell och universell tid - i allmänhet kan vi säga att fallet, den mest märkbara delen av en klocka, har aldrig funnits före oss i så många olika former från slutet av 18-talet. Dessutom beror denna rikedom till stor del på den senaste tekniken inom mikromekanik. Och även om det en gång verkade som om tekniska framsteg kastade traditionellt klocktillverkning i historiens soptunna, ser vi nu att han faktiskt gav honom frihet.

Arbetet som syftade till att minska boettens tjocklek kulminerade så småningom i skapandet av Concord Delirium-klockan (Delirium IV-modellen hade en boetttjocklek på 0,98 mm, klockan var så tunn att den böjde sig när remmen spändes fast).

ohyra

Chocker, fukt, magnetfält - för klockor finns det inget värre än dessa tre dödliga fiender, förlamande, dödande. Under nästan 500 år som urtillverkning har funnits har inga vapen hittats mot dem, förutom att rådet till ägaren är att vara försiktigare. Ett tungt fickur föll på något hårt, även om det var från mycket liten höjd - balansaxelns tappar var böjda. Om det stänker kan konsekvenserna bli allvarliga, så från starten av armbandsur till helt nyligen tog bärare alltid bort dem innan de tvättade händerna. Och även idag är klockor sårbara för ett enkelt magnetiskt spänne, till exempel på ett mobiltelefonfodral.

En gång i tiden behövde tillverkaren bara smörja bakstyckets gängor med vax, i hopp om att detta på något sätt skulle skydda klockan från de skadliga effekterna av yttre krafter. Lyckligtvis stod inte framstegen stilla: först fick klockan ett andra yttre hölje, sedan täcktes mekanismen från damm med en speciell packning; den klumpiga kronan gav vika för kronan och ersattes överallt av självlindningen, allt utformat för att skydda rörelsen, men den förblev svag och sårbar. Så var fallet fram till början av 20-talet.

Vattenbeständig

Bland de första vattentäta klockorna var Cartiers Tank "Étanche". Utvecklarna satte sig en extremt svår uppgift, nämligen att göra ett förseglat rektangulärt fodral, och det är just hörnet som är mycket sårbart: vatten som konvergerar i vinkel kommer att bryta igenom snabbare än rundade. Rolex lyckades styra den tekniska tanken på rätt väg, vilket släppte Oyster-modellen: i den skruvades kronan och fodralet tillbaka, och fodralet blev runt. Enligt denna modell, patenterad 1926, skapades alla vattentäta klockor och skapas fortfarande.

Kanske är ordet "vattentät" inte helt korrekt: det finns inga XNUMX% förseglade modeller, och oavsett vilket nedsänkningsdjup klockan är designad för, kan fodralet fortfarande släppa igenom vatten under vissa omständigheter. Å andra sidan är moderna modeller, även om de inte är avsedda för dykare, fortfarande skyddade mot fukt - och man kunde bara drömma om ett sådant pålitligt skydd för hundra år sedan.

Oavsett hur banalt det låter, men bara tack vare uppfinningen av gummi, och sedan syntetiska packningar, samt utseendet på silikonbaserade vattenavvisande geler för att smörja dessa packningar, kunde miljontals mekanismer lossna från dödlig omfamning av rost. Det finns en känsla av att kapplöpningen om vattenmotstånd är ett slags spel. Så är det, och i det här spelet har tillverkarna lyckats. Faktum är att det räcker att byta packningar och tätningsmedel regelbundet, och sannolikheten för att klockan dör av exponering för fukt kommer att vara försumbar.

Endast de få som använder dem för sitt avsedda ändamål kan ställa särskilda krav på dykklockor: det är viktigt för dem att tidsenheten klarar de svåraste förhållandena, till exempel vid dykning på stora djup. Men vanliga dykare idag har mycket att välja på. Förresten, rekordet som sattes 1960 av en Rolex-klocka har ännu inte slagits: Deep Sea Special-klockan fästes på väggen i Trieste-badyscafen och sänktes ner på den djupaste platsen i världshavet - Challenger Trench i Mariana Dike (10 915 m).

Formgivarna var naturligtvis tvungna att offra den estetiska sidan: för att glaset skulle stå emot vattentrycket måste det göras så tjockt som möjligt, och klockan skiljde sig inte åt i små storlekar ändå. Och ändå anses den här modellen fortfarande vara exemplarisk än i dag, eftersom den är ett tydligt exempel på vattentät teknik i aktion, och rekordet som satts av den kan i princip inte slås om inte oceanografer upptäcker djupare platser på planeten. Det är sant att det inte finns något behov av ett sådant tillförlitligt skydd.

Jämför: en fritidsdykare dyker vanligtvis till ett djup av 30 till 40 m, standardkravet för en dykklocka (ISO 6425) är 100 m, medan de flesta dykklockor idag är klassade som minst XNUMX meter.

En Armand Nicolet JS9 Date-klocka eller en Ball Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare-klocka kan sänkas till ett djup av 300 m – vilket, som vi förstår det, redan är tio gånger mer än vad en genomsnittlig dykare behöver. Tillverkningen av djuphavsklockor har blivit en separat industri som lever efter sina egna lagar. Idag finns det här och där modeller designade för inte mindre än 1 200 meter, vilket gör att man för att bli tagen på allvar på den här marknaden behöver, som man säger, tänka djupare. Medan Seiko och Citizen begränsar sina professionella dykklockor till 1 000 m (Seiko sätter en högkvalitativ automatisk kaliber på sina modeller, och Citizen använder en soldriven Eco-Drive-kvarts), har Aquatimer blivit ledande i kategorin upp till 2 000 m. 2000 tillverkad av IWC.

Avenger Seawolf från Breitling nådde märket på 3 000 m. På ett djup av 3 900 m kommer alla föremål omedelbart att krossas av tryck, bara en speciell undervattenssond kan dyka så djupt - men det är precis det djupet som Rolex Sea-Dweller Deep Sea är designad för. Men den absoluta rekordhållaren är varumärket Bell & Ross: det beräknade djupet som tilldelats Hydromax kvartsklocka är häpnadsväckande - 11 000 m. Denna modell, vars låda är fylld med inkompressibel mineralolja, skulle mycket väl kunna konkurrera med Rolex Deep Sea Special och, som den senare, dyk på botten tillsammans med bathyscapen.

Magnetiskt motstånd

De termokompenserande legeringarna som hårfjädrar är gjorda av idag är mycket mindre känsliga för magnetisering än det tidigare materialet, blånat stål. Och ändå kan dessa legeringar inte helt försäkra klockan från de skadliga effekterna: magneterna har blivit kraftfullare, och det finns fler och fler källor till det elektromagnetiska fältet runt oss - från låset på mobiltelefonfodralet till högtalarna i stereon. systemet. Med ett ord, alla kan magnetisera en klocka, och inte bara en tekniker från något testlaboratorium. I ett försök att minska påverkan av elektromagnetiska fält väljer designerna av mekanismer material som är mindre mottagliga för magnetism.

Den absoluta prestationen på detta område är kiselhårfjädern: i det här fallet kan endast ståldelar - säg en ankargaffel - drabbas av påverkan av ett magnetfält, men inte fjädern. Om fjädern, escapement-hjulet och escapement-gaffeln är kisel, är mekanismen praktiskt taget immun mot magnetisk påverkan. Parachrome fjädrar, en legering av niob och zirkonium som uppfunnits av Rolex, har samma egenskaper; detta förklarar de antimagnetiska egenskaperna hos hans berömda Milgauss-modell.

Den dök upp 1954, producerades fram till 1988, och 2007, efter att ha upplevt en andra födelse, fick den igen berömmelse och ära. För de som utvecklar korpusen är tillvägagångssättet något annorlunda. För att en klocka ska göra anspråk på den stolta titeln antimagnetisk måste fältskyddet vara mycket tillförlitligt, och det finns en internationell standard - ISO 764: klockan måste klara en fältstyrka på 4 800 ampere per meter (A/m) . Designerns uppgift är att placera mekanismen i den så kallade "Faraday-buren".

I huvudsak är denna enhet (uppkallad efter uppfinnaren Michael Faraday, som först demonstrerade den i aktion 1836) inget annat än en ihålig ledare av elektrisk ström: magnetfältet omsluter "buren" från utsidan, utan att tränga in i det. Traditionellt har antimagnetiska klockor ett inre fodral av mjukt järn. Förutom ett så mycket tillförlitligt skydd görs ibland delar av mekanismen också antimagnetiska.

Under det senaste halvseklet har tusentals nya källor för magnetisk strålning dykt upp i omvärlden, men det finns inte så många klockor i ett antimagnetiskt fodral på marknaden. Men en sann kännare av klocktillverkningskonst kan inte förbli likgiltig för hur utvecklarna av klockfodral kämpar med klockmekanismens lömska fiende, genererad av människan själv.

slagtålighet

Ingen av oss gillar repor och bucklor på klockfodralet, även om dessa klockor var "sportiga". I ett försök att rädda oss från onödig stress letar urmakare efter en gyllene medelväg: materialet för väskan ska väljas hårt, men inte för hårt, annars kommer det att vara omöjligt att arbeta med det på maskinen. Mästare klarar av denna uppgift. Dessutom visar sig fall som är superresistenta mot mekaniska skador - trots sin envishet, och kanske på grund av det - ofta vara de vackraste. (Med avsikt kommer vi inte att prata om G-Shock här, särskilt eftersom vi redan har dyrkat denna klocka ganska nyligen).

En milstolpe i klocktillverkningens historia var introduktionen av fodral i rostfritt stål, ett material utan vilket det är omöjligt att föreställa sig moderna sportklockor. Traditionellt används 316L kirurgiskt stål, som är ganska sårbart för fysisk attack; dess hårdhet beror på tempereringen, men maxvärdet är cirka 225 Vickers, och urmakare har kämpat i årtionden för varje enhet utöver dessa 225. De senaste sportmodellerna använder till exempel mycket hårdare stål.

Men varumärkena Sinn och Bremont har kommit längst. Så, den tredelade lådan av Bremont Trip-Tick-modellen är gjord av stål med en hårdhet på 2 000 Vickers; tack vare den ursprungliga härdningstekniken som kallas "Tegiment" lyckades Sinn-mästare få denna siffra till 1 200. Tiden går, material och teknologier förbättras, och i motsats till vad många tror, ​​avvisar urmakare dem inte - tvärtom, eftersom de tillåter inte bara för att bevara de historiska utseendemodellerna, utan också för att få en modern twist. Urmakare är villiga att experimentera med keramik, tantal och volframkarbid. Alla typer av beläggningar förbättras också: diamantliknande kol har till exempel en hårdhet på 1 000 till 5 000 Vickers-enheter.

Ämnet för att bekämpa "skadedjur" av klockor kan utvecklas i det oändliga, men tid värderas inte billigare än pengar, så låt oss avsluta historien om detta och avsluta med vänliga råd: oavsett vilket skydd din klocka har, bör du inte slå , blöt och tortera dem med elektriska stötar för ditt eget nöje - tro på proffsens ord - om något händer kommer de att överleva!